Pues éso.

Seguramente el año que viene toque visitar Myanmar, la antigua Birmania.

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Ya estamos de vuelta en Delhi, frente al terminal de internacional del aeropuerto Indira Gandhi.

En cuatro horas Javi cogerá su vuelo a París y tres horas después, a las dos y media de la mañana, me tocará a mí embarcar en dirección a Bruselas.

A ver lo que da de sí la batería del portátil.

Estos días en Pokhara han sido días de relajo. Pokhara es buen sitio para hacer rutas de montaña, parapente, kayak, volar el ultraligero, …, o si estás ya cansado al final de un viaje es un sitio perfecto para no hacer nada de eso.

Por fin el miércoles amaneció despejado y desde todo Pokhara se podía ver a espaldas del lago el Annapurna.

Y si desde Pokhara se veía bien, en un collado que hay a media hora en coche tienes el balcón perfecto para disfrutar de esta parte nevada del Himalaya.

Desde ese collado tienes una visión panorámica desde el Dhaulagiri (8.167m.), el Annapurna (8.091m.) al oeste de la pirámide perfecta del Machhapuchhare (6.997m.), y los picos redondeados del Annapurna II (7.937m.) al este.

Además en la ciudad está el Museo de la Montaña donde, además de aprender las particularidades de las diferentes etnias que pueblan la montaña, información sobre los diferentes siete miles y ocho miles del Nepal (ocho de las diez montañas más altas del mundo son nepalíes), puedes ver los materiales con los que diferentes escaladores hicieron cumbre por primera vez en estos picos, …

Está también el Museo Gurkha, un cuerpo de soldados nepalíes que por su bravura han incorporado diferentes ejércitos del mundo, desde el británico, hasta el indio, el de Singapur, …, han participado en las dos guerras mundiales, han estado en Irak, Kosovo, Afganistán, …

No es que me vaya mucho ese rollo, pero es curioso. Los nepalíes son bajitos y majetes, pero casi no tienen cuello y son brutos. No me metería yo con ellos, por que de media “galleta” te cruzan los Himalayas.

Pero bueno, al grano, esta mañana tocaba comenzar la vuelta. A las diez de la mañana cogíamos el primer vuelo: Pokhara-Katmandú.

A las nueve llegábamos al aeropuerto y comenzábamos el proceso. Aquí hay que ir a los aeropuertos con tiempo por que para todo hay que seguir mil protocolos.

Para comenzar, al acceder en taxi al aeropuerto hay un poli que te pide por la ventana el billete. Da igual lo que le enseñes que te deja pasar, pero ahí está. La seguridad real es muy baja, pero al ser muy aparatosa ellos están encantados.

Tanto en India como en Nepal hay mucha policía, pero parece bastante ineficaz, son un poco “el ejército de Pancho Villa”.

Cada uno lleva la boina a su forma, llevan el uniforme sin gracia y no hay dos con un arma igual, llevan rifles o escopetas, pero uno te lleva una escopeta palomera y el de al lado un kalashnikov.

Vamos, que pese a lo que piensan, no impresionan nada.

Bueno, una vez que te bajas del taxi, justo en la puerta de acceso al aeropuerto hay otro poli que te vuelve a pedir el billete. Sin problema.

Nada más entrar debes meter tanto la mochila grande, como la mochila de mano por un aparato de rayos para que te la escaneen. Una vez escaneada te ponen una pegatina de que está revisada.

Te pones a la cola para facturar. Cruzando el carrito evitas que se te cuelen, por que aquí no saben respetar una cola, …, y llega el momento de facturar.

Las tasas, en los vuelo domésticos, las pagas en metálico y el de la ventanilla además de pesar tu mochila te da un cupón de “tasas pagadas” que debes guardar junto con la tarjeta de embarque y el resguardo del equipaje.

Tienes mil papeles en las manos, aparte del pasaporte, la mochila grande y la pequeña. Un lío.

Llega un fulano, coge tu mochila y la lleva a veinte metros donde hay otro poli que te llama, te pide que abras la mochila y te pregunta qué llevas dentro.

Tu le dices que ropa sucia (para qué mentirle), la abres y le dices que si quiere rebusque lo que desee. Hace como que mira algo, palpa la mochila por fuera y con desgana te dice que está ok. Por ahora y hasta destino ya te puedes olvidar de la mochila grande.

Ahora te toca a ti. Tanto en India como en Nepal, en los aeropuertos tienen mucha tendencia al magreo. Siempre te cachean una o dos veces. No sabes qué buscan, por que nunca encuentran nada, pero les gusta aparentar seguridad.

Aquí puedes volar con una botella de agua o casi con lo que quieras, pero no está permitido volar ni con mecheros ni con cerillas. Y como ya nos han quitado alguno, espabilas.

Te hacen abrir la mochila pequeña, te hacen sacar su contenido, te revuelven todo y aparentemente buscan a fondo (pero nunca miran en los bolsillos laterales) y nuevamente te cachean con mimo.

Una vez que estás en la sala de embarque no hay ninguna pantalla que indique qué vuelo embarca en cada momento. Lo vocean en nepalí y en mal inglés y si estás atento te enteras.

Lo mejor es sentarte al lado de un nepalí que tenga un billete como el tuyo y hacer lo que haga él.

Cuando ya toca te pones en la cola de embarque, te visan la tarjeta, te vuelven a cachear y finalmente embarcas.

Hoy hemos volado en una avioneta pequeñísima y muy antigua de Agni Air. Veinte plazas en dos filas de diez con un mini pasillo en medio. Si abrías los brazos tocabas los dos lados del fuselaje a la vez.

Una vez embarcado pasa una azafata (como buenamente puede) por el pasillo con una bandeja con caramelos de la compañía y algodón (un manojo grande de algodón) que la gente arranca a pellizcos para ponérselo en los oídos.

Aunque la mañana estaba despejada hemos cogido muchas turbulencias y la avioneta “pillaba baches” a todas horas. Ha sido un vuelo movido. Menos mal que ha durado solamente una hora.

Una vez en Katmandú teníamos siete horas entre avión y avión, y aunque debíamos facturar tres horas antes, teníamos cuatro horas libres.

Hemos decidido ir a ver el templo hindú de Pashupatinath. El templo dedicado a Shiva más importante del país, a la vera del río Bagmati, donde diariamente te celebran incineraciones de cadáveres.

A la parte principal del templo los no hindúes tenemos la entrada vedada, pero puedes ver otras zonas y las piras funerarias. En este templo no está prohibido sacar fotos de las incineraciones, aunque hay que hacerlo con respeto.

He montado el 70-200 y con el teleobjetivo he podido sacar unas cuantas fotos interesantes sin meterme en medio de nada, ni molestar a nadie.

El entorno impresiona mucho menos que los ghats de Varanasi, pero aún así ves la muerte desde otra perspectiva y es curioso ver la cotidianeidad con la que enfocan el paso de la vida a la muerte los hindúes.

De ahí hemos vuelto al aeropuerto y hemos vuelto a comenzar el proceso de cacheos, esconder mecheros, soportar filas en las que todo el mundo se te intenta colar, ….

Aquí había un ingrediente más. Debíamos de pasar por inmigración para completar nuestra salida del país y el cierre de nuestro visado de entrada.

Y tras dos horas más de espera hemos cogido el vuelo de Royal Nepal Airlines a Delhi. Esta vez ha sido un avión grande y cómodo y sin contratiempos hemos llegado a Delhi.

Hemos salido por llegadas y nuestra idea era facturar lo antes posible para olvidarnos de nuestras mochilas grandes, así que hemos ido al terminal de salidas.

Pero India es India y un chaval uniformado muy majo nos ha explicado que no podemos acceder al terminal hasta tres horas antes de la salida de nuestro vuelo (y para el mío faltaban siete) así que debemos esperar en una especie de “área de descanso de autopista” que hay justo enfrente.

No me había pasado antes en ningún aeropuerto del mundo. En fin.

Y aquí andamos. Que no se haga muy larga la espera.

Ya llevo casi catorce horas de viaje desde que llegábamos al aeropuerto de Pokhara y me quedan veinte horas más hasta llegar a Bilbao.

A ver qué tal.

Ya estamos los dos en Pokhara.

Yo me vine en avión el domingo desde Katmandú y Javi, que se quedó un día más en la capital iba a haber llegado el lunes a la hora de comer en bus, pero el lunes a las siete de la mañana me mandó un mensaje al móvil diciendo que había habido un problema y como pronto llegaba el martes.

Yo no sabía si había perdido el autobús o qué problema se había encontrado. El martes, si llegaba, me contaría.

Pokhara es un buen lugar para descansar después de un viaje frenético. Es una ciudad, al norte del país, no muy lejos de la frontera con China, entre montañas y al pie de un lago precioso.

Estos días el cielo está brumoso, pero los días claros el Anapurna se refleja en el lago en una estampa preciosa.

Es como estar en un pueblecillo en medio de los Alpes, pero rodeado de ocho miles.

Ah, además hemos descubierto un sitio, el New Everest Steak House (no suelo comentar ni hoteles ni restaurantes por que para eso están las guías, pero éste es especial) donde ponen la mejor carne a la parrilla de este lado del Ganges.

Impresionantes jornadas gastronómicas que nos estamos metiendo por cuatro pelas.

Vaya corte de carne y como le tienen cogido el punto. Ya les gustaría a algunas sidrerías.

Solo falta la kupela, aunque la suplimos con botellines de 680 ml de cerveza Everest, Gorkha o incluso San Miguel.

Además, en Pokhara, sus gentes son más tranquilas que en Katmandú, te dejan respirar.

Los indios y los nepalíes son muy diferentes.

Pese a la miseria que ves en muchas de sus calles fruto de un desigual reparto de la riqueza, India es el país rico de la zona, el gigante comercial y los países de su alrededor (Bangladesh, Sri Lanka, Bután, Nepal, …) viven a su sombra.

Para que os hagáis una idea, el 20% del PIB nepalí procede de la ayuda internacional y se ven muchos todoterrenos de la ONU o de diferentes ONGs.

Y por esto muchos nepalíes son emigrantes (se calcula que un tercio de las familias recibe dinero de familiares emigrantes en otros países) y cuando han retornado lo han hecho con ideas.

Aquí las calles están limpias, es difícil ver a nadie tirar un papel al suelo (en India todo lo tiran al suelo), hay poco ganado suelto, menos cables descolgados, …

Son conscientes del paraíso natural en que viven, son conscientes de que viven de lo poco que le sacan a la tierra y del turismo y en consecuencia son responsables con el entorno. Da gusto pasear por aquí.

Si pides una cerveza o un plato de comida en un restaurante nepalí te lo sirven con una sonrisa en un tiempo súper razonable.

En India entre que viene el camarero, te da el menú, vuelve a tomar la comanda, charla con sus compañeros, se va a dar una vuelta, se acuerda de lo que le has pedido, lo pide a cocina, se acuerda de que igual está hecho y te lo trae con desgana puede pasar media hora para que te traiga una cerveza caliente.

No es que Nepal sea mejor que India, India tiene mucho encanto y he disfrutado mucho, es un país sorprendente mires hacia donde mires, pero los nepalíes me parecen mucho más alegres y agradables que los indios.

Van por la calle sonrientes, están venga a gastarse bromas entre ellos, … Además ves que no es peloteo hacia el guiri con dinero, entre ellos se tratan con el mismo desparpajo y calidez.

Me recuerda un poco la diferencia que noté entre tailandeses y camboyanos.

Tailandia (o Vietnam) son los países más ricos del sudeste asiatico, los ‘tigres emergentes’ y Camboya el vecino pobre, en desarrollo incluso dentro de su área y los camboyanos tienen más claro que los tailandeses que deben trabajar mucho y con alegría para levantar su país. Y lo hacen.

Pero volvamos a Pokhara. Ayer martes, al mediodía, llegó Javi tras ocho horas de autobús.

Me contaba que el lunes por la mañana llegó a las seis y media de la mañana a la estación de autobuses de Katmandú y le dijeron no iban a salir los autobuses por que estaban “on strike” (de huelga).

Javi no entendió la expresión y dudó si estaba averiado o si ese día no había gasolina (aquí hay mucha restricción de gasolina y de electricidad, los cortes de luz durante horas son diarios), pero al ver que todo el mundo se iba y que no había ni un bus se volvió a la agencia donde había comprado el billete donde le repitieron que el bus estaba “on strike” y que volviese el día siguiente a ver si había suerte.

Y la hubo, el martes el transporte en autobús estaba normalizado y pudo llegar a Pokhara.

Esta mañana teníamos que dejar zanjado otro tema de transporte, el último. Llegar a Delhi y desde ahí a España.

Hemos estado en una agencia de viaje, donde estuve consultando yo el otro día y hemos contratado el vuelo de salida.

El domingo nos meteremos en una vorágine de vuelos.

A las diez de la mañana cogeremos un vuelo Pokhara-Katmandú que durara una hora.

A las cinco de la tarde desde la terminal de internacional cogeremos otro vuelo en Katmandú que nos dejará una hora después en el aeropuerto internacional Indira Gandhi de Delhi.

Y supongo que nos deberemos de atrincherar allí, por que a esa hora ya comienza a anochecer y no merecerá la pena pegarnos la paliza de meternos en la ciudad.

A las doce y pico de la noche del domingo al lunes Javi cogerá un vuelo que le llevará a París y yo pasadas las dos y media de la mañana cogeré mi vuelo a Bruselas.

En París Javi tendrá que tirar de paciencia por que Air France ha cambiado su vuelo a otro que llega a las ocho y pico de la noche del lunes a Bilbao.

Yo tendré que esperar solo tres horas mas pues a las 11.20 cogeré un vuelo en Bruselas que me dejará a las 13.25 en Bilbao. Fin de trayecto.

O sea que vamos a estar día y pico de vuelo en vuelo y tiro por que me toca.

Mientras tanto a aprovechar los últimos días, que estamos en buen sitio.

Ya estoy en Pokhara, al pie del macizo del Annapurna, pero comienzo por el principio.

El sabado madrugamos, queriamos recorrer el valle de Kathmandu, el corazon historico de Nepal. Queriamos ver varios puntos declarados Patrimonio Mundial de la Unesco.

Bajamos a desayunar (habiamos descubierto una pasteleria que tenia una bolleria deliciosa) y ya con el estomago lleno decidimos negociar un taxi.

El primero nos pedia 3.000 rupias nepalis por estar toda la manana con nosotros, pero nos parecio excesivo. Le ofrecimos 1.500, nos dijo que por menos de 2.500 imposible pero cuando vio que nos acercabamos a pedir precio a otro taxista accedio.

Era un taxista budista y los budistas (como los sijs en India) no te la suelen liar, suele ser gente de fiar.

Primero fuimos a ver la stupa budista de Swayambhunath, que se encuentra en lo alto de una colina al oeste de Kathmandu y que es mas conocido como el ‘templo de los monos’.

Es un templo budista del siglo V, bastante curioso, ademas ofrece un mirador sobre toda la ciudad y es curioso ver el ejercito de monos que campa a sus anchas por todo el templo.

Muchos de los vendedores que hay en los alrededores del templo son refugiados tibetanos.

De ahi fuimos a ver la plaza Durbar de Patan. La plaza Durbar (en Patan, en Kathmandu y en otras muchas ciudades nepalis) es una concentracion de templos en una gran extension en el centro de las ciudades.

La plaza Durbar de Patan es muy curiosa.

De Patan fuimos a ver las fascinantes calles de Bhaktapur, segun dicen, la ciudad nepalesa que mejor conserva sus restos medievales.

Esta a unos cuarenta kilometros de Kathmandu y es el sitio al que el taxista nos nos queria llevar al principio, dada la distancia.

Pero merece la pena. Ademas de que arquitectonicamente es muy curioso, te ofrece la perspectiva de ver como vive el nepales en su dia a dia en una pequena ciudad.

En cada visita, el taxista aparcaba a la sombra, nos esperaba y nos volvia a coger. Al principio estaba un poco seco, supongo que por nuestra negociacion a la baja, pero poco a poco se fue soltando y era majete.

Nos sorprendia que nos nos hubiese querido llevar a ninguna tienda, o que no hubiera intentado intermediar en nada para llevarse una comision.

Volvimos a coger el coche de vuelta a Kathmandu, le comentamos el tema y el nos comentaba que era budista y que le parecia mal intentar enganar a los turistas, que eso era dinero facil pero que no le iba a dejar dormir por la noche y que preferia ir por la vida de una manera recta.

Ademas el habia estado en India y los indios le habian timado en algun precio y eso le parecia mal, asi que el no lo hacia en su trabajo.

Le preguntamos por el gobierno nepali, ahora en manos maoistas. Primero nos dijo que el de politica no entendia, pero luego entre dientes comento que con el gobierno anterior habia menos cortes de luz, mas gasolina, …

Llegamos nuevamente a Kathmandu y fuimos a ver la stupa budista de Bodhnat, la mayor de Nepal. Y era cierto, muy grande y muy fea. Lo interesante era la atmosfera tibetana que se mascaba alrededor.

Y nos dieron la cuatro, teniamos hambre, asi que volvimos al centro a comer. Podeis ver algunas fotos del Valle de Kathmandu.

Contratamos al taxista para el dia siguiente, ayer domingo le necesitabamos prontito. Nos puso un precio razonable esta vez y no le discutimos ni una pela.

El sabado por la tarde estuvimos descansando, recorriendo el centro, comprando cuatro cosas, …, pero nos recogimos pronto por que ayer domingo debiamos de madrugar.

Habiamos contratado el Everest Flight. A ver si finalmente se llevaba a cabo.

El Everest Flight es un vuelo que se realiza al amanecer en un turbohelice pequenito, que parte del aeropuerto de Kathmandu, recorre durante una hora la cordillera del Himalaya sobrevolandola a 6.000 metros de altura y que una hora mas tarde aterriza nuevamente en el aeropuerto de Kathmandu.

Un vuelo a ninguna parte.

Pero no estaba claro que partiesemos y de partir no estaba claro que viesemos nada.

Al comprar el billete, con Yeti Airlines, nos comentaba la chica que ultimamente se estaban suspendiendo los vuelos a esa zona por que las condiciones climatologicas no eran nada buenas, y que de suspenderse el vuelo nos devolvian el dinero.

Ademas hablando con diferentes expediciones al Everest y a otras montanas de la zona nos comentaban que no sabian cuando iban a poder salir por que los vuelos al aeropuerto de Lukla eran intermitentes.

Ademas la semana pasada se despeno una avioneta en la pista de ese aeropuerto (es uno de los aeropuertos mas peligrosos del mundo).

Nosotros no teniamos ese problema por que despegabamos y aterrizabamos del aeropuerto de Kathmandu, que tiene buena pista, pero no sabiamos ni si podriamos despegar.

A las cinco y media de la manana no estaba esperando a la puerta del hotel el taxista budista y salimos zumbando hacia el aeropuerto.

El trafico de Kathmandu, habitualmente atascado, era inexistente y lo que normalmente te puede llevar tres cuartos de hora lo hicimos en diez minutos.

Llegamos a la terminal de vuelos domesticos y nos confirmaron que despegabamos.

Teniamos miedo de no ver nada.

Estaba amaneciendo y el cielo tenia un extrano color ‘panza burra’. Una densa neblina cubria el cielo en el valle de Katmandu y no sabiamos si ibamos a estar una hora volando dentro de una nube sin nada de visibilidad.

Tras pasar varios tramites accedimos a la sala de embarque de Kathmandu y pasadas las seis y media de la manana nos llamaban para embarcar.

El avion era un turbohelice de treinta plazas, con diez filas de tres asientos cada una, aunque solo se vendian los dos asientos laterales, dejando el de en medio libre, de modo que todo el mundo tuviera ventanilla.

Como el trayecto era de ida y vuelta ibas a tener la cordillera en tu ventanilla, bien a la ida, bien a la vuelta.

Y las ventanillas eran algo mas grandes de lo normal. Ademas de la tripulacion volamos dieciocho pasajeros.

Despegamos con una visibilidad muy baja, pero fue coger altura, salir del valle y comenzar a ver el cielo azul. Igual teniamos suerte.

Y si la tuvimos, encaramos el Himalaya, dejamos a nuestra izquierda el Annapurna y comenzamos a recorrer el Langtang Lirung (7.234m), el Sisha Pangma (8.013m), el Melungtse (7.181m), el Cho-oyu (8.201m), el Gyachungkang (7.952m), el Nupse (7.855m), para llegar al Everest (8.848m), el Lhotse (8.516) y finalizar en el Kanchenjunga (8.586m) y el Makalu (8.463m).

Aqui podeis ver algunas de las fotos que sacamos durante el vuelo.

Dimos media vuelta y comenzamos a ver los mismos picos al reves. No volabamos a demasiada altura, veias las montanas de frente y realmente impresionaban.

Ademas estaba amaneciendo y los rayos de sol reflejandose en las nieves perpetuas ofrecian unos reflejos dorados que marcaban aun mas la orografia de la cordillera.

Volvimos a aterrizar en Kathmandu alucinados y de ahi al hotel.

El siguiente punto de nuestro viaje era Pokhara. Yo habia decidido acercarme en avion por que no era caro y me ahorraba entre ocho y nueve horas de bus por las carreteras nepalis (bastante kilometraje nos metimos en el Rajastan) y Javi prefirio venir por tierra para ver el paisaje.

Nos encontrariamos en Pokhara.

Volvimos al hotel, prepare mi mochila, me despedi de Javi y a las doce me estaba esperando nuevamente el taxista budista para acercarme por segunda vez en el dia al mismo aeropuerto. Javi vendria al dia siguiente.

A la una del mediodia el terminal de vuelos nacionales del aeropuerto de Kathmandui no tenia nada que ver con la tranquilidad que habia a las seis de la manana y ahora parecia mas una lonja de pescado que una terminal de viajeros. Era curioso.

Tras facturar, multiples cacheos y que no me pidieran el pasaporte ni una sola vez (en India te cacheaban menos pero tenias que presentarle el pasaporte hasta a la senora de la limpieza) pase a la zona de embarque y pasadas las dos y media cogimos el minibus hasta el avion.

Curiosamente era el mismo avion que habiamos cogido por la manana, solo que esta vez se ocupaban las tres filas.

Me sente al lado de una chica nepali de unos quince anos y detras nuestro iban sus padres.

Su padre estaba emocionado por que era la primera vez que volaba su hija. Me lo dijo un par de veces e incluso grabo en video un tramo del trayecto.

Aterrizamos una horita despues, cogi un taxi, me acerque al hotel deje la mochila y me fui a comer.

Ahora a relajarme un poco, que llevamos mucho tute encima.

Javi me ha mandado un mensaje al movil esta manana comentando que ha debido de tener algun problema el bus y que en vez de llegar hoy, vendra manana a comer.

A ver que da de si Pokhara. Aun nos queda una semanita de viaje.

Ya estamos en Kathmandu. Os cuento como llegamos.

Ayer jueves madrugue y me fui a dar una vuelta por los ghats de Benares.

Queria despedirme de la ciudad sacando cuatro fotos y localizar al senor del libro de firmas del dia anterior. Fui imposible.

A la vuelta desayunamos en el hotel y preparamos las mochilas. A las 12.10 cogiamos un vuelo que nos traeria a Kathmandu.

Salimos por la retorcida red de callejones de la vieja Varanasi hasta una calle con trafico y negociamos con diferentes rickshakeros. Nos pedian demasiado dinero para ir al aeropuerto.

La verdad es que no sabiamos a que distancia estaba el aeropuerto y decidimos pedir precio a varios por separado para hacernos una idea de cual seria el precio justo.

Y al final llegamos a un curioso acuerdo con uno de ellos. El precio acordado eran 250 rupias (nos habian pedido hasta 500), pero si una vez en el aeropuerto veiamos que estaba lejos le pagariamos otras 50 suplementarias. Dijimos que ok.

Y comenzamos una zigzagueante carrera por las calles de Varanasi. Al cabo de un rato de haber salido de la ciudad vimos un cartel, 18 kilometros al aeropuerto. Uff, iba a estar lejos.

Un rickshaw se mete por cualquier parte, hace giros imposibles, se sube a la acera o se monta en la mediana si hace falta, …, pero corre como una vespino.

A medio viaje dijo el rickshakero que parabamos un momento en mitad de ninguna parte y se bajo. Nos lo tomamos con paciencia, estabamos en India, el sabria.

Y al cabo de un rato aparece con un cacillo de agua con el que remoja todo el motor para refrigerarlo. Nos explico que tras cada cierto tiempo de conducir debia dejar descansar el motor y refrigerarlo con agua para que no se le gripara.

Asi que estuvimos un buen rato en la cuneta, viendo la vida pasar, fumando un cigarro y mirando el reloj para no perder el vuelo.

Volvimos a arrancar y un cuarto de hora despues entrabamos en el aeropuerto. Desde el hotel habiamos tardado hora y pico. Se habia ganado las 50 rupias de mas. Ibamos pillados de tiempo.

Y comenzamos el proceso de facturacion, pasar los tramites de inmigracion, la declaracion de moneda extranjera, los arcos de metales y el embarque.

Coincidimos con un matrimonio argentino, ya mayores, majisimos. Estuvimos charlando con ellos un rato.

Tambien deambulaba por alli una pareja de medicos espanoles, cuarentones, horteras e imbeciles que iban por el aeropuerto con aire altanero y se las daban de estar encantados de haberse conocido, pero que se metian en todos los charcos por que no sabian casi nada de ingles y con sus aires nadie movia un dedo por ayudarles. Nosotros tampoco.

Se pasaban en el peso del equipaje y tuvieron lio, problemas en la declaracion de bienes, luego no sabian por donde salir, …, les viene bien, por sobrados.

Y cuarenta minutos despues llegabamos a la capital de Nepal, Kathmandu.

Al llegar el aeropuerto debiamos hacer el visado de entrada. Teniamos un problema, hacian falta 25 dolares y la foto. Teniamos el dinero, pero Javi tenia sus fotos en la mochila que habia facturado y yo no tenia ni la foto.

Menos mal que no debiamos de ser los primeros y a la llegada al aeropuerto habia un fulano que si querias y bajo precio te sacaba fotos. Problema solucionado.

Pasamos los tramites de inmigracion muy rapido y los funcionarios eran supermajetes, en India eran mas envarados.

Una vez pasados los tramites y recogidas nuestras mochilas debiamos acercarnos a la ciudad. Lo mas rapido, coger un taxi.

En muchos aeropuertos de Asia hay un sistema de taxis prepagados que, por un precio fijo, te llevan a tu destino. De este modos se evita la picaresca de que te den mil vueltas o se metan a proposito en el atasco de las ocho para que corra el taximetro.

Fuimos a la ventanilla de prepago de taxi, contratamos un taxi hacia el hotel del centro que habiamos escogido en la Lonely y nos dispusimos a coger el taxi.

El taxi era una furgonetilla que conducia el taxista y a su lado habia otro fulano que nos dio la bienvenida a Nepal y nos parecio ‘demasiado’ majo. Nos parecio un jeta.

Y efectivamente, tras preguntarnos educadamente de donde veniamos, que tal el vuelo, que ibamos a hacer en Nepal, …, se intereso por nuestro hotel torcio el morro y nos dijo que estaba cerrado, pero que casualmente conocia uno mejor y mas barato y que si queriamos nos llevaba.

Le mentimos (como hacia el con nosotros) diciendole que ayer habian venido unos espanoles, amigos nuestros, que estaban en el hotel y que este estaba abierto y ellos encantados.

Entonces cambio el discurso y nos dijo que el barrio era muy chungo, que habia muchas peleas a la puerta del hotel y que nos recomendaba el suyo. Le dijimos que tanto nuestros amigos como nosotros eramos boxeadores y que mejor que mejor.

Vio que por ese camino no iba a ir muy lejos y se puso a ofrecernos trekkings, raftings, …., con su agencia de viajes. Le dijimos que nos dejara su tarjeta y que ’si eso’ ya le llamariamos.

Y mientras tanto ibamos viendo el paisaje por la ventanilla. Nos parecio un pais tan humilde o mas que India, pero mucho mas limpio y la gente parecia mas aseada, los atascos eran menores, habia menos pitidos y ademas la temperatura era mas agradable.

No pintaba mal.

Llegamos al hotel, en medio del barrio de Thamel (me recordo mucho a Khaosan Road, en Bangkok) y como era esperable ni el hotel estaba cerrado, ni habia trazas de peleas en la puerta ni tenia mala pinta.

Nos gusto el hotel, ademas estabamos a un minuto del anuncio grande de Calsberg que esta en el centro del Thamel asi que nos quedamos.

Nos relajamos un poquillo y salimos cenar. Mi estomago, poco a poco, va funcionando y en este pais hay carne y cerveza. Placeres a los que no estabamos acostumbrados.

Aqui por la noche refresca y se agradece ir con el forro polar puesto. Una gozada despues del calor eterno del que veniamos.

Los locales estan mejor decorados que en India y efectivamente todo esta mucho mas limpio. Da gusto beber en un vaso, o coger un tenedor, lo que no pasaba en India.

Despues de cenar vimos un par de garitos con musica en directo y nos fuimos a dormir. Habia sido un dia largo.

Hoy nos hemos levantado, hemos desayunado en un garito debajo del hotel una bolleria alucinante y nos hemos ido a recorrer la ciudad. El arte desborda Katmandu.

Hay miles de estupas, templos, linghas, …, los menos importantes se han habilitado como tiendas de ultramarinos, o se utilizan para tender la ropa o guardar ganado.

Construcciones milenarias que en otra parte del mundo serian patrimonio aqui tienen una vertiente mas practica. Y los templos majestuosos, bien cuidados, aqui son majestuosos.

La ciudad esta bastante limpia y ademas no hay vacas, lo que es un alivio. Da gusto recorrer las calles.

Y los nepalis son mas majetes que los indios. Son superagradables, estan todo el dia sonriendo e incluso los pesados, cuando ven que no les interesa su producto (postales, candados, hachis, trekkings, …) te dejan inmediatamente en paz y no te persiguen hasta el infinito como en India.

Y esta es la capital, asi que el resto del pais sera mas tranquilo.

Ayer vimos a un grupo de montaneros con camisetas de TVE con el logo nuevo y supusimos que serian del equipo de Al Filo de lo Imposible, y nos lo ha confirmado el encontrarnos de morros con la tolosarra Edurne Pasaban (catorce ocho miles lleva a sus treinta y cinco anos).

Esta ciudad es la meca de la escalada, por aqui pasan todas las expediciones (hemos comido al lado de unos segovianos, brutos y majetes, que se van a hacer el Everest) y ves un monton de gente con ropa tecnica de montana.

Ademas en Kathmandu hay un monton de tiendas de prendas de montana, tanto original a precios muy similares con los espanoles, como buenas imitaciones (aunque no rendiran igual) a precio mas ridiculos.

En principio tenemos planeado ver manana Patan y diferentes puntos del valle de Kathmandu y pasado manana madrugar para coger un vuelo con el que sobrevolaremos la cordillera del Himalaya viendo las diferentes montanas del macizo.

Lo hemos contratado hoy con Yeti Airlines, pero nos han dicho que el tiempo no es el mas apropiado y que igual se suspende.

A ver que pasa.

Ah, he subido unas cuantas fotos de Kathmandu.

Me encanta esta ciudad. No se si será sagrada como creen los hindúes pero seguro que es mágica.

Esta mañana ha sonado el despertador a las cinco y media de la mañana. Javi ha dormido mal por el calor y ha preferido seguir en la cama, pero yo me he levantado, he preparado la cámara y he salido a la calle.

Tenía en mente ver amanecer y aprovechar la luz matutina que ilumina la orilla de los ghats de Benarés.

He salido del hotel y había varios chavales esperando en la puerta. Uno de ellos, el más espabilado se ha ofrecido a llevarme en barca.

Ha comenzado con un precio desmesurado, le he dicho que era mucho dinero para mi, que yo no era japonés ni yankee (a ésos se las cuelan todas) y que iba a buscar otro barquero a la orilla del Ganges.

Me ha seguido, mientras iba bajando él mismo la cantidad, hasta llegar a un precio razonable. El que me habían dicho unos españoles el día anterior en el hotel. Hemos cerrado el acuerdo.

Tenía una barca pequeña, pero manejable y hemos estado durante una hora recorriendo la orilla. A esa hora la luz del amanecer baña la orilla derecha del Ganges, pintándola de cálidos tonos.

Además los hindúes realizan al amanecer su abluciones matutinas en su río sagrado a lo largo de los siete kilómetros de ghats.

A lo largo de esos siete kilómetro desembocan los más de treinta colectores de aguas negras de la ciudad.

El agua del Ganges, a su paso por Varanasi tienes más de 1.500.000 bacterias coliformes fecales por cada 100 ml. de agua. Para que el baño fuese aconsejable esta cantidad debiera ser inferior a 500.

Pese a ello los hindúes, envueltos en coloridos saris, se sumergen completamente y enjuagan su boca mientras musitan sus oraciones. La fe mueve montañas, ellos dicen que el Ganges es su Madre Sagrada y su madre nunca les hara dano.

Mi barquero era un chaval de catorce años que me ha contado que no era el propietario de la barca, sino un empleado del barquero.

Insistía, eso si, educadamente y sin ser pesado, en que tras la ruta en barca le acompañase a una fábrica de seda, “solo a mirar, no a comprar”.

Educadamente le he dicho que muchas gracias, pero que en mi armario no tengo nada de seda y que no iba a cambiar mi fondo de armario por visitar Benarés. De todos modos el chaval era espabilado y se había ganado una propina, por que supongo que su jefe le pagará cuatro gordas.

Estaba encantado de su nuevo movil. Era un nokia cabezón y según me decía orgulloso, tenía mp3 y bluetooh.

Hemos acabado la ruta en barca, le he dado una merecida propina sin que su jefe me viese y luego le he pagado el importe del viaje al dueño de las barcas.

Luego he dedicado otra hora a recorrer los ghats, cámara en mano. Un espectáculo.

Bastante sadhues (santones hindúes) verdaderos, profundamente religiosos, que rezaban en silencio totalmente concentrados.

Bastantes más sadhues falsos, teatreros limosneros que, aunque dan mucho mejor en las fotos (se ‘maquean’ para ello) solo reciben limosna de extranjeros por que los locales les conocen ya del barrio.

Barberos afeitando o cortando el pelo a navaja (a muchos al cero) al borde de los ghats. Familias de peregrinos que continuaban con sus abluciones en el Ganges. Buscavidas que intentan darte un masaje, venderte una postal, darte un paseo en barca, …

Las permanentes y sagradas vacas basureras y decenas de perros durmiendo a pierna suelta en medio del camino (y la gente rodeándoles sin atreverse a molestarles).

Camellos (y no los de Jaisalmer que eran dromedarios) que intentan colocarte hachis, marihuana, opio, ketamina (que no se lo que pero acabando en “-mina” debe ser alguna mierda química que te taladra el cerebro).

Me he reído con uno de éstos. Un chavalín que me susurraba ofreciéndome “hash”.

Me he hecho el tonto y le he preguntado en tono normal qué me ofrecía y me ha aclarado en tono bajo que “hash, hachís, …”.

“¿Hachís?”, le he dicho en un tono preocupado con el ducados humeante y a medio fumar entre los dedos.

“Drugs?, …, eso es malíííísimo para el cuerpo, eso te hará un pobre hombre, deja las drogas amigo, piensa en tu cuerpo, …”, el chaval se ha puesto rojo como una papaya, no sabía dónde meterse temiendo que alguien nos hubiese oído y se ha escabullido todo lo rápido que ha podido.

He estado riéndome un rato.

Varios comisionistas de tiendas de sedas, alfombras, …, intentaban llevarme a sus tiendas. Lo tenian complicado.

Uno de ellos, un vejete me ensenaba un libro de firmas de viajeros, clientes suyos, que recomendaban cada uno en su idioma las virtudes del comercio del abuelete.

Eran hojas descoloridas de un antiguo dietario, guardadas en fundas transparentes que el mostraba con orgullo y yo miraba por educacion.

He buscado alguna dedicatoria en castellano y he encontrado algo que de repente me ha llamado la atencion.

Una letra igualita a la de un amiguete mio, de la que he estudiado muchos apuntes durante la carrera y con el que cene la noche antes de venir para aca.

El estuvo en India (y en Varanasi) en 1987 y aunque firmaba como ‘Felipe Gonzalez Marquez, Palacio de la Moncloa, 1′ juraria que era su letra. No se.

Luego he vuelto al hotel y he descargado las fotos en el portátil. Hay unas cuantas chulas. Si te gusta la fotografía India es un paraíso, el nirvana de los fotógrafos.

Cuando vuelva a España no se qué me va a motivar para sacarle fotos. Al principio del viaje me enamoraban las estampas de vacas y de rickshaws. Ahora ya son animales de compañía que no te llaman la atención.

Lo mismo pasa con las cabras, los saris coloridos, las ratas o las salamandras, cada vez más, tamhién, animales de compañía. Me estaré volviendo o insensible o indio. No se.

Recordando el libro de firmas he mandado un mail al curro a mi colega para ver si recordaba algo del tema.

Y me he bajado a desayunar, Javi ya estaba preparado y nos hemos ido en una importante misión: encontrar un cajero automático.

Hemos comenzado a callejear, el trazado de callejones es un “sin dios” y no caben los rickshaws, así que o tiras de comisionista o te buscas la vida y como teníamos todo el día nos hemos ido a la aventura.

Tras un buen rato de callejear, realmente sin mucho criterio, hemos salido a una zona más amplia. Fea pero amplia. Y hemos supuesto que de haber algún cajero automático estaría por allí.

Calle arriba y calle abajo, no encontrábamos nada, pero sabíamos que estaban. En la guía dice que aquí hay muchos bancos. Había mil comercios, muchos de cosas irreconocibles, pero ninguna entidad bancaria.

Hasta que se nos ha acercado un buscavidas ofreciéndonos ver su factoría de seda, le hemos dicho que no queríamos seda sino un cajero automático y nos ha dicho que sin problema, que había dos muy cerca y que nos llevaba gratis.

Cuando en India te ofrecen llevarte gratis a cualquier lado hay que desconfiar, pero no nos quedaba otra y el tipo no parecía mas tío.

Nos ha llevado al cajero, hemos sacado tela y he intentado darle propina, pero nos ha dicho educadamente que gracias, que no hacía falta pero que si le hacíamos el favor de ir a ver su fábrica de seda, que estaba al lado de nuestro hotel.

Bueno, a él le interesaba para quedar bien con su jefe y a nosotros nos suponía volver gratis y sin perdernos a casa, así que le hemos dicho que si.

Ni Javi ni yo somos de comprar nada. De hecho hasta hoy no hemos comprado nada de nada.

Todo son chorradillas plasticosas y con rebaba a las que además debes destinar media hora para conseguir comprarlas por un precio razonable y no es un juego en el que queramos entrar.

Antes de entrar hemos pasado por varios controles militares, con sacos terreros, por la calle. La zona vieja de Benarés está tomada militarmente, ya nos dimos cuenta ayer.

Le hemos preguntado por qué y nos ha dicho que para proteger el templo dorado de ataques del terrorismo musulmán. En estos momentos (y en otros) India y Pakistán están a gorrazos.

Nos ha dicho que si estábamos interesados, tras la visita a la factoría, nos llevaba a ver el templo. Le hemos respondido que “may be”.

Hemos ido a la factoría de seda y nos ha metido en una sala inmensa de un segundo piso donde hemos visto en qué consiste la “factoría“.

Compran género (seda, seda con mezcla, algodón, lino, …) por metros a proveedores de tejidos (no se si del sur de India o si ya se los habrán comido los chinos) y los cortan para hacer foulards, saris, …, para el cliente final.

Nos han acomodado sentados en el suelo y ha venido el dueño.

Era un indio gordo, simpaticón y de unos cincuenta y muchos, diabético (tomaba chai sin azucar), hábil negociador, pero no sabía con quienes se enfrentaba. No es que seamos grandes negociantes, pero cuando no te interesa el género das un precio ridículo por educación y si la flauta suena te lo llevas.

Hemos estado media hora charlando de mil cosas y entre media viendo género. No sabía que la seda natural, al quemar los pelillos del borde huele a pelo quemado y si lleva mezcla de acrílico se retuerce y huele a plasticazo.

Lo que se aprende viajando.

Nosotros alabábamos la calidad del género, el trabajo que llevaba, los colores, …, pero le explicábamos que viajar a India era muy caro y que no teníamos dinero suficiente para pagar tanto trabajo. A ver si colaba.

Hemos ofrecido menos de un tercio del precio inicial.

Al final nos ha dado su último precio, la mitad del inicial y hemos dicho “esta es la nuestra”, le hemos dado las gracias y nos hemos levantado relajados agradeciéndoles el tiempo dedicado y la amabilidad en el trato.

Pensábamos que librábamos, pero craso error, en un periquete los teníamos envueltos para regalo en nuestro precio inicial. No hay como fingir desinterés, aunque en nuestro caso no fuera fingido.

Nos han invitado a un chai y hemos seguido un rato hablando del tiempo y del mundo. Relaciones comerciales cálidas.

Además no han sido excesivamente efusivos lo que nos ha hecho pensar que aunque él ha ganado (sino no hubiera cerrado la operación) hemos conseguido un buen precio.

Después el comisionista ha cumplido su palabra y nos ha guiado al templo dorado. Este es un templo dedicado a Shiva, el templo que más fervor despierta entre los peregrinos que acuden a la ciudad.

La cubierta del templo está recubierta por 850 kilos de oro y en un pozo de su interior, según la tradición, se esconde el ‘lingha’ (el ‘cacharro’) de Shiva.

Pero también dice la guía que es un templo solo para hindúes y que los extranjeros solo lo podíamos ver por fuera. No sabíamos como pero o las reglas habían cambiado o íbamos a entrar por alguna extraña razón.

Junto a la entrada del templo había una pequeña tienda a la que entramos siguiendo al comisionista de la tienda de sedas. Allí nos presentó a un brahmán, la casta de sacerdotes de la religión hindú.

Nos dijo unas cuantas reglas, no le entendimos la mitad pero le dijimos que si.

No podíamos meter ni cámaras de fotos, ni móviles, ni tabaco, ni mecheros, ni bolis, ni comida, ni bebida, ni calzado ni nada extraño, solo el pasaporte y el dinero. Para depositar el resto había unas taquillas en la tienda.

No podíamos elevar las manos de la cintura. Debíamos mostrar un profundo respeto y nos iba a preguntar un policía nuestra religión y por qué queríamos entrar al templo.

Teníamos que decir que no somos musulmanes (que tienen vedado el acceso al templo) y que estábamos tan interesados desde haces años en la religión hindú que no podíamos dejar de entrar al templo a rezar.

De todos modos tiene guasa que esto te lo diga un sacerdote. Lo de los mercaderes del templo.

Pero parecía fácil, a ver qué tal hacíamos el teatrillo y si no salíamos con el rabo entre las piernas y tres collejas.

Le pregunté al brahmán por el precio y me dijo que eso sin problema, que lo hablábamos al final. Insistí`, por que ya me suena esa peli y me dijo que la voluntad. Tomé nota.

Pasamos un control policial entre sacos terreros, donde nos cachearon realmente a fondo y a Javi le encontraron en un bolsillo un pendrive mío. Comenzó un debate entre los polis entre si era legal o ilegal meterlo.

Le preguntaron que qué llevaba el pendrive. Javi le comentó que fotos y comenzó otro animado debate sobre si se pueden meter o no pendrives con fotos en el templo. Decidieron que no, pero por ser los primeros nos lo guardaban y nos lo devolvían a la vuelta.

Dentro la gente estaba enfervorizada. Me recordaba a escenas rocieras de cuando los mozos saltan la verja para sacar a la Virgen del Rocío de procesión. Empujones, la gente con ofrendas, colas, policías poniendo orden a empujones, …

Pasamos un segundo control policial, más ligero y nos faltaba el tercero, la profesión de fe.

Un poli rápido se dio cuenta de que no éramos hindúes-hindúes del mismo Delhi, ni nietos de Gandhi y nos llamó aparte a una mesa.

Nos preguntó nuestra nacionalidad, a ver si éramos musulmanes y cual era nuestra religión.

Le dijimos que católicos y nos preguntó muy serio que qué se nos había perdido en este templo. Le dijimos que éramos estudiosos de la religión hindú (obvié decir que desde hace quince días) y que queríamos ver el templo.

Nos volvió a preguntar muy serio que si sólo a verlo. Ya le expliqué que no, que quién dice a verlo dice a rezar, a estudiar el hinduismo desde una perspectiva ecuménica y esas cosillas. Parece que le convencí y nos hizo anotar nuestros datos en un cuaderno.

Realmente éramos los únicos extranjeros entre los centenares de hindúes que se apelotonaban nerviosos en el acceso al templo. Nuestro brahmán preferido nos estaba esperando.

Nos había dotado de un kit de ofrendas: una guirnalda de flores, una flor, una hoja, un sobre de tinte para el pelo (literal), unas bolitas de doritos o algo así y poco más. Lo curioso es que lo llevaban todos los hindúes.

Él no explicaría qué hacer con cada cosa.

El templo es un recinto formado por callejones inmundos que dan acceso a tres o cuatro pequeña construcciones, la central de planta circular y unos cinco metros de diámetro con la cubierta de oro macizo.

Esta tenía cuatro puerta, dos de entrada y dos de salida, con colas súper apretadas y empujones y codos para pillar hueco (eso ellos, nosotros empujados y comiéndonos codos).

Dentro había cuatro policías que, a empujones, evitaban que las colas dejasen de fluir. La gente estaba enfervorizada, no era teatro. Llevaban muchos kilómetros caminando para ver esto.

El brahmán nos había advertido que dejáramos en el pozo (no se si es el pozo que guarda la “reliquia de Shiva”) las ofrendas vegetales. En el pozo se veía una esfera de piedra negra inundada por las flores y las hojas de los fieles.

Depositamos la nuestra y salimos a buscar al brahmán. En el lugar se respiraba tensión y sentimiento.

Nos llevó a otra dependencia más tranquila del templo, donde había otros dos brahmanes y nos hizo poner las manos en una estatua y comenzó a rezar algo ininteligible que nos hacía repetir en voz alta para finalizar pintándonos un punto rojo en la frente.

Y nos enseñó un platillo lleno de billetes, pidiéndonos una ofrenda. Le he preguntado serio que de qué cantidad hablábamos y me ha dicho que la voluntad.

Me lo he tomado demasiado al pie de la letra y le he dado diez rupias (unos veinte céntimos de euro). Se ha puesto serio y me ha dicho que otra gente dejaba 500, 600 rupias.

Pero le he explicado que era más un tema testimonial, un símbolo de respeto profundo que un tema mercantil, por que el templo no era un lugar mercantil ni comercial, y que me había gustado mucho la ceremonia. Le descoloqué y lo cogió. Luego Javi le dio otras cien de su parte.

Vaya piara de jetas estos brahmanes. Pero gracias a ellos habíamos entrado en el templo.

Salimos, las imágenes a la salida eran impresionantes, recuperamos el pendrive, fuimos a la tienda a por la cámara y el tabaco y el comisionista nos volvió a traer al hotel.

Una mañana aprovechada.

Después nos hemos a relajado un poco en las horas centrales del día, por que cae un sol de justicia y hemos ido a callejear a callejear.

A la vuelta al hotel he bajado a ver el correo y mi amigo me acababa de responder. Le sonaba mucho el tema, le queria sonas la cona de firmar como ‘Felipe Gonzalez’ y me dijo que si podia localizara al vejete y le fotografiara la hoja.

A ver si le volvia a encontrar.

Mas tarde he visitado nuevamente el crematorio principal tras el atardecer y el panorama era más medieval y sórdido. He estado charlando con un intocable de los que transportan a los muertos, los amortajan, controlan la hoguera y arrojan las cenizas al Ganges.

Quería llevarme entre las diferentes hogueras (para al final pedirme una propina) y le hhe dicho que detrás de una barrera que hay, a tres o cuatro metros de las hogueras estab perfectamente y que por respeto prefería no acercarme más (ahí no me meten ni loco).

Me ha explicado un poco el proceso. No incineran a todos los muertos. Las embarazadas, hombres santos, niños de escasa edad, leprosos y otros dos supuestos que no recuerdo (eran seis) llevaban diferente proceso.

Me ha querido llevar al templo donde viven las viudas pobres esperando la muerte y donde se encuentra la hoguera.

Le he dicho que por hoy tenía suficiente. Le he agradecido la explicación con una pequeña propina, que según él para pagar la leña de los pobres. Luego me ha pedido un ducados, nos hemos despedido y me he vuelto tranquilamente al hotel.

Mañana si tengo cuerpo igual me levanto a volver a ver amanecer desde una barca en el Ganges, desayunar, recoger todo y a hacer el check out, por que a las doce cogemos un vuelo que nos sacará de India y nos dejará en Katmandú, la capital de Nepal.

La segunda parte del viaje. Por aquí todo el mundo nos habla maravillas de Nepal. A ver qué tal nos va.

El lunes teníamos que madrugar. A las 3.55 salía el tren que nos llevarías desde Ajmer (a media hora de Pushkar) hasta Agra.

La última noche habíamos cenado bien. Mis molestias de estómago ya se habían solucionado (o eso pensaba yo) y tenía hambre.

Nos levantamos a las dos y media de la mañana y me di cuenta de que la cena había sido un exceso y de que volvía a tener el estómago para pocas alegrías. Vamos, para ninguna.

A las tres nos llamó a la puerta el responsable del hotel para avisarnos de que había llegado el taxi que nos llevaría a Ajmer.

Tras media hora de camino entramos en la ciudad. Había gente, perros, vacas, …, durmiendo en cada esquina. Y al llegar a la estación casi tuvimos que pasar por encima de gente dormitando.

La estación de tren, como casi todas las estaciones ferroviarias de medio mundo era bastante sórdida. Suciedad y miseria por todos los lados y ratas en cada esquina.

Al poco de llegar, nos extrañó su puntualidad, hizo su aparición nuestro tren, que venía desde Udaipur.

Nos acomodamos en nuestro coche cama de tercera y comenzamos la ruta. Teníamos casi seis horas por delante.

Durante esas horas visité varias veces el baño del tren (y no por que fuera entrañable ni de diseño), me dopé con fortasec y mal que bien fui pasando la noche hasta amanecer en Agra.

Lo primero que hicimos al llegar a la estación fue dejar las mochilas grandes en consigna e ir a ver el Fuerte Rojo que estaba a solo diez minutos de la estación.

Efectivamente era “fuerte”, era “rojo” y la entrada no era excesivamente cara, pero no nos dijo mucho. Es más majestuoso que el de Delhi, pero nada del otro mundo.

Desde el Fuerte Rojo oteamos al este el Taj Mahal. Lo veríamos al atardecer, cuando hubiese una mejor luz para fotografiarlo.

Tras ver el fuerte cogimos un rickshaw para ir a ver un mercado. Durante el viaje comprendimos que Agra es muy feo, muy industrial y que menos mal que hicieron allí el Taj por que sino no lo visitaría nadie.

Nos fuimos a comer (yo comí tres tristes plátanos) y echamos la tarde en una terraza bastante sórdida.

Como curiosidad se puso a charlar con nosotros el indio que comía en la mesa de al lado.

Era un tipo cincuentón, gordinflón y sudoroso que no hacía más que sobarse la bragueta y que estaba convencido de que Javi y yo eramos “pareja”.

Nosotros le aclaramos que respetábamos las diferentes opciones, pero que entre un tío como él y Doña Rogelia lo teníamos claro (obviamente la segunda, que es mas graciosa), pero parece que no le convenciamos y nos dejaba de preguntarnos como estaba el tema de los gays en España.

Seguía tan convencido que terminó la conversación pidiéndonos que le mandásemos por mail alguna peli de cine porno gay, por que en India no podía conseguir.

Ya le dijimos que no era un género cinematografico que frecuentáramos, las ‘peleas de sables’ no han sido nunca lo nuestro, pero que si teníamos algo, ’si eso’, ya se lo mandábamos. Enternecedora Agra.

Esperamos a que bajara un poco más el sol y nos fuimos a ver el Taj Mahal.

Pensábamos que iba a ser una visita de postal y que la imagen la teníamos más que vista, pero estando aquí teníamos que ir a verlo.

Además la entrada para los indios cuesta 20 rupias y para los extranjeros 750 rupias (12 euros, más que alguna noche de hotel).

Pero al entrar nos sorprendió. Es más majestuoso de lo que aparenta en las fotos. Está enmarcado en unos jardines chulísimos y merece mucho la pena.

Realmente son solo los jardines, el Taj y una mezquita que hay a su izquierda, pero estuvimos más de hora y media.

Estaba iluminado por la luz cálida del atardecer y el contrapunto de la luz con el blanco del mármol lo hacía espectacular. Podeis ver unas fotos aqui.

Al salir nos fuimos a tomar una cerveza (yo tomé una coca-cola) en la terraza de la azotea de un hotel que daba al mausoleo y vimos anochecer en el Taj Mahal.

Seguíamos teniendo un problema. En el tren que nos debía llevar a Varanasi (Benarés) aun no teníamos la plaza confirmada. Por la mañana seguíamos en lista de espera.

Si conseguíamos el billete por la noche dormiríamos en el tren y amaneceríamos en la ciudad sagrada.

Sino debíamos dormir en Agra y a la mañana siguiente contratar un coche que nos llevara en diez o doce horas a Varanasi. Una auténtica paliza.

Volvimos a la estación y fuimos a comprobar nuestro número de reserva en los ordenadores táctiles del hall de la estación.

Choca mucho ver el contraste entre la tecnología y los perros hechos un ovillo y decenas de personas acostadas al lado de la máquina.

Y si, habíamos tenido suerte, en una hora cogeríamos nuestro tren a Varanasi. Menos mal.

Yo no cené nada. Quería dejar recuperarse al cuerpo.

Me compré una botella de agua y le eché un sobre de suero que había traído para evitar deshidratarme en estos casos (la diarrea y el calor agobiante son un coctel peligroso) y Javi pilló algo para picar en un tenderete callejero.

Nuestro tren , que venía de Jodphur, llegaba una hora tarde. Nos entretuvimos viendo el espectáculo que es una estación de tren india.

Los bártulos que lleva la gente que va a embarcar, los trastos de la gente que está en la estación pero que nunca va a coger un tren, los centenares de personas que se mueven a tu alrededor, los perros dormitando en cualquier esquina sin que nadie les moleste, las carreras de las ratas, las cucarachas, las salamandras que pueblan las paredes a la caza de mosquitos, …

Y en estas, llegó nuestro tren y embarcamos. El embarque en un tren indio es un momento de locura colectiva. Cientos de personas arrastrando mil bultos corren el andén arriba y abajo buscando su vagón.

La clase más popular de los trenes indios son bancos corridos de madera, sin numerar y el primero que llega pilla asiento y éso en un trayecto largo como éste es una carrera por la supervivencia.

Yo estaba roto.

Tantas visitas al baño, todo el día a base de agua y tres plátanos, el calor, la flojera, …, hicieron que mi litera de tercera (menos mal que estaba numerada) fuera la mejor cama en la que he caído nunca.

Me tumbé, comenzó el traqueteo y en un momento ya estaba traspuesto. Teníamos por delante doce horas de trayecto.

Y no fueron doce sino catorce (la puntualidad india, no se qué aprendieron de los británicos) así que sobre las doce del mediodía hemos llegado a la estación de tren de Varanasi.

A la salida de la estación, como siempre, había decenas de buscavidas tratando de llevarte al hotel que les comisiona, enchufarte el rickshaw que les paga un porcentaje, …

Teníamos localizado un hotel majo en la Lonely y contratamos al único rickshakero que no nos dio la brasa y que además tenía la mirada limpia y no de rufián como la de sus compañeros.

Ya nos explicó (nos lo habían contado antes) que como nuestro hotel estaba en la zona de ghats (escaleras que dan al Ganges), al ser una zona de intrincados callejones no cabe ni un rickshaw y deberíamos andar diez minutos por nuestra cuenta.

Nos acercó hasta el límite al que podía meterse. Por el trayecto vimos que las zonas más abiertas de Varanasi (que es una ciudad de más de un millón de habitantes) sin ser chulas, eran más acogedoras que las de Agra.

Comenzamos a andar por el laberinto de callejones del viejo Benarés y vimos que era una aventura arriesgada, el trazado no tenía ni pies ni cabeza.

Pero rápido vino un chaval que nos preguntó a donde íbamos y se ofreció a guiarnos.

Comprendimos que iba a buscar una comisión del hotel (que subiría nuestra cuenta o bajaría la calidad de la habitación) pero no quedaba otra.

Y menos mal que nos ayudó el chaval por que hoy solos no sabríamos salir.

En diez minutos de vueltas y revueltas por callejones estrechos e inmundos, llenos de vacas y miles de personas moviéndose con andar sosegado de un lugar a otro, llegamos a nuestro hotel.

Al llegar a nuestro hotel hemos visto que hemos acertado. Estamos en primera línea de Ganges, el hotel está limpio, es amplio y nuestra habitación es espaciosa, tenemos aire acondicionado, tele, agua caliente, …

Además en recepción hemos coincidido con dos parejas de tinerfeños que nos han comentado que estamos en la mejor zona.

A diez minutos por la izquierda del crematorio principal y a cinco, por la derecha, del ghat donde hacen las mayores pujas (ceremonias religiosas de no-se-qué) al atardecer.

Además nos han comentado de que al ser Varanasi, al igual que Pushkar, una ciudad sagrada y por tanto estrictamente vegetariana, aunque esté prohibida la cerveza, si la pides en el hotel te la consiguen sin problema.

Nos hemos pegado una ducha, nos hemos cambiado de ropa (como llegamos a Agra por la mañana en tren y salimos por la noche llevábamos dos días con la misma) y hemos bajado a comer.

Yo me he pedido un arrocito blanco y tres plátanos, para ir haciendo cuerpo (mi estómago está bien, pero quiero darle un par de días de tranquilidad) y Javi se ha apretado un thali (un plato indio con mogollón de cosas que debe estar bueno pero que a mi me hubiera sentado como un tiro).

Después nos hemos relajado un rato y hemos salido a dar una vuelta. Nos hemos encaminado al crematorio principal de Varanasi.

Los hindúes, una vez fallecidos, incineran a sus muertos.

La ventaja de morir en Varanasi, como ciudad sagrada, es que cierras el ciclo de reencarnaciones y vas directamente al nirvana, a su paraíso celestial, lo que viendo en qué consiste la vida de mucha gente aquí debe ser un verdadero alivio.

Los hindúes tienen un concepto de la vida y la muerte muy diferente al nuestro. Es una sociedad muy religiosa y donde la religión se vive colectivamente en toda su cotidianeidad. Y esto es así en la vida y en la muerte.

Las incineraciones se hacen de una manera pública y mucha gente acude a ver cómo su vecino, su amigo o un desconocido sale del ciclo terrenal y alcanza el nirvana.

Hay muchos corrillos de gente de todas las edades que se sienta a charlar animadamente sobre las ceremonias.

Los crematorios son privados y en el crematorio principal de Varanasi se incineran cada día a más de cuarenta muertos. Día y noche. Las veinticuatro horas del día.

El crematorio consiste en diferentes gradas para que se acomode el público (gente de la ciudad en un 99%), un almacén de madera en la parte trasera un pequeño templo detrás y cinco o seis piras ardiendo simultáneamente.

La ceremonia comienza con la introducción del fallecido en el crematorio. Lo hace una casta concreta de intocables que son los únicos que pueden transportar el cadáver por las angostas calles de la zona vieja de la ciudad.

El muerto viene envuelto en un sudario blanco, semitransparente y cubierto por una mortaja de vivos colores.

Se le baja a la orilla del Ganges, se vierte agua sagrada del río sobre el cuerpo y se entona una oracion.

Se vuelve a subir el cuerpo y se le coloca sobre una pira de madera (que la familia ha tenido que pagar religiosamente) , despojándole de la mortaja de colores.

Un familiar, habitualmente su primogénito, con la cabeza afeitada y cubierto por una túnica blanca enciende un manojo de paja en una llama que constantemente arde en un templo anexo al crematorio y enciende la pira.

Durante las siguientes, entre cuatro y seis horas, los intocables van dando vueltas a las brasas para que el cuerpo se vaya incinerando.

Como la madera es cara y además hay diversas calidades con mayor o menos potencia calorífica el cuerpo se incinera más o menos. Además hay una zona que cuesta más que arda, el contenido del cráneo.

Para evitar que no se incinere del todo y no gastar más madera en estos casos el primogénito quiebra el cráneo del fallecido de un golpe seco con un madero.

Mientras tanto pasan muchas cosas. Las vacas y las cabras intentan (y casi siempre consiguen) comerse la paja que estaba preparada para encender otra pira.

Los perros intentan acercarse a las piras para ver qué “pescan” sin que nadie muestre mucho interés por espantarles.

La gente charla animadamente sobre lo que va ocurriendo en las diferentes hogueras.

Las familias intentan colar a sus muertos en el siguiente turno (con las broncas consiguientes) para no esperar más.

Pero lo más curioso de todo es la sensación de normalidad que rodea todo.

Nada es dramático, la gente, los familiares, el entorno, no lo ve con pena, no ves lágrimas ni rostros desencajados, es una situación envidiable, va al nirvana.

Todo tiene un aire medieval, el olor a humo invade todo y te invade a t’i mismo, la suciedad está en cualquier lugar por donde mires, animales por en medio, restos ardiendo de seis cadaveres se consumen a escasos metros de ti, …, pero parece que solo tu ves lo que está pasando, …

Por supuesto, está prohibido sacar fotos de las incineraciones.

Son personas y para sus familiares, aunque entiendan la vida y la muerte de una manera diferente a la nuestra, tiene que ser un trago.

Una vez que el fallecido está razonablemente quemado, su primogénito recoge agua del Ganges en un cacillo, vierte dos veces agua de frente, apagando la pira, y una tercera de espaldas.

En ese momento el fallecido pasa del ciclo de la vida al ciclo de la muerte y alcanza el nirvana.

Posteriormente los intocables recogen las cenizas y las arrojan al Ganges, el río sagrado.

Los muertos son cremados con sus joyas, anillos, …., y junto a la orilla hay hombres, con el agua hasta las rodillas y unos cedazos, como los de los buscadores de oro, haciendo precisamente eso, buscando oro.

Lavan los lodos la orilla del Ganges buscando restos de anillos, dientes de oro, …, de los fallecidos y el beneficio que sacan va al bolsillo del responsable del crematorio.

En la zona trasera de este crematorio hay un templo donde viven viudas de hombre cremados en este crematorio, que no tienen familia o hijos que las mantengan y se quedan aquí viviendo de las limosnas y esperando la muerte para ser incineradas cuando les llegue la muerte.

Toda este realidad es impresionante, pero más que por lo que está pasando, que es lo que esperaba, me ha chocado más cómo está pasando, cómo lo enfoca la gente, …

Realmente es una realidad muy rica y que da qué pensar.

Manana a las cinco y media arriba para ver el despertar de la ciudad desde una barquilla en el Ganges.

Ah, acabo de subir unas fotos de Benares. Hay algunas chulas.

Nos levantamos a las ocho y media de la mañana en nuestro hotel de Udaipur, en la orilla del lago Pichola, recogimos nuestras mochilas y subimos a la terraza de la azotea del hotel a desayunar viendo el lago.

Tardaron en servirnos lo que tardan habitualmente. Desde que pides
algo media horita no te la quita nadie.

Y tras el desayuno llegó nuestro chofer y montamos en el coche en dirección a Pushkar.

Pushkar es una de las ‘holy cities’ ciudades sagradas de la religión hindi.

Otras ciudades sagradas son Rishikesh (la ciudad india a la que viajaron los Beatles en su época hippie), Varanasi, …

En uno de los ghats (escaleras que bajan al lago, donde los fieles se bañan) de Pushkar depositaron las cenizas de Gandhi, el padre de la patria india, tras su fallecimiento y cremación.

En esta religión no existen los pecados como tales, pero si buenas y malas acciones y formas de ir ganando y perdiendo puntos.

Básicamente es como una partida de un juego cuyo objetivo es el nirvana, la plenitud, su paraíso lleno de bellas odaliscas y ecos de Bollywood.

Si llevas a cabo buenas acciones te acercas al nirvana y si son malas te alejas.

Al fallecer si has muerto en plenitud de buenas acciones vas al nirvana, pero si tienes pecadillos tienes más oportunidades de ir mejorando en la partida.

¿Cómo? Reencarnándote.

Cuanto más cerca hayas quedado del objetivo te reencarnarás en una persona más agraciada y si has sido malo arrastrarás un personaje mucho más desgraciado durante la siguiente partida.

Si en esta nueva oportunidad lo haces bien podrás ir acercándote más al nirvana hasta conseguirlo.

Pero como en cualquier juego hay casillas mejores y peores y si mueres durante tu estancia en una ciudad sagrada, obtienes directamente tu pasaporte al nirvana.

Y te preguntarás ¿por qué no se van todos a vivir a ciudades santas y se olvidan del ciclo de reencarnaciones? Ni idea, son indios, tienen otra lógica para todo.

Nosotros saldremos de aquí en un par de días no sea que, de majos que son, nos apuñalen para hacernos un favor y pasaportarnos directamente y sin pasar por la casilla de salida al nirvana.

Pero bueno, nosotros estábamos en Udaipur. Cogimos carretera y manta y nos sumergimos nuevamente dentro de la maraña del tráfico indio.

Una locura. Coches de frente, vacas, monos, perros, dromedarios que se te cruzan, camiones que parece que te embisten, …

Solo creyendo firmemente en las reencarnaciones y teniendo unas ganas locas de reencarnarte y cambiar ya de personaje te puedes meter en esa jungla.

No se cuantas veces se habrá reencarnado nuestro chofer dada su manera de conducir.

El hecho es que seis horas de frenazos y acelerones después llegábamos a Pushkar. Sanos y salvos.

El taxista nos había dicho algo de que iba a recoger a un amigo en Pushkar para no-se-qué. No le entendimos muy bien, pero le dijimos que si. Para qué vas a discutir.

Y a la entrada de Pushkar nos esperaba un rajhputa, con su bigote y todo, que se puso en el asiento del copiloto.

Por supuesto el chófer nos había propuesto ir al hotel de un amigo suyo, que estaba en el centro, estaba bien de precio y donde, por supuesto, nos perjuraba que no chupaba nada de comisión.

Lo vimos y aunque la habitación no estaba muy allá, tenía piscina y césped abajo para poder sentarte tranquilo en el jardín, así que nos la quedamos.

El amiguete de nuestro chófer no dijo que si queríamos podíamos dejar las cosas en la habitación, ducharnos y relajarnos, que él nos esperaba en la puerta.

Le dije que si, que ya veríamos nosotros lo que hacíamos, pero que para qué nos esperaba. Me respondió que para enseñarnos la ciudad.

Mensaje recibido. Era un guía que nos quería enchufar nuestro chófer, otra forma de obtener una comisión y exprimirnos. Le dije que gracias pero que no era necesario.

Me dijo que sin problema, que a él no le importaba ser nuestro guía durante la visita a Pushkar. Le insistí en que no era necesario. Hizó ademán de insistir, pero le dije que “thank you”, comencé a girarme y se fue. Puff.

Dejamos las cosas y al salir nos dimos cuenta de que esta ciudad es como Lourdes, una ciudad de peregrinaciones.

Si te bañas en su lago central consigues puntos para ir acercándote al nirvana y mucha gente peregrina hasta aquí para éso. Esto no contaba para nosotros, no nos pensábamos bañar en el lago.

Pero nos dimos cuenta enseguida de algo que si nos afectaba y de una manera importante.

Al ser una ciudad santa está terminantemente prohibido el consumo de alcohol y de carne.

Y esta norma vale para todos, no vale que les digas que tu eres de “la religión verdadera”. Te aguantas y a comer alfalfa y beber limonada como todos.

Eso no debe regir para la marihuana por que se nos acercaron unos cuantos malotes ofreciéndonos canutos. Pero parece que solo trafican con ‘maría’ y no con chuletones ni con cerveza. Una pena.

Por la calle, suciedad a espuertas, muchos sadhus (santones hindis), yankees hippies con lo ojos rojos y las pupilas pequeñas, vacas, monos, perros (algunos con sarna) y peregrinos indios con el polvo y los kilómetros pegados a las sandalias

Teníamos hambre y la ciudad no era, gastronómicamente hablando, un paraíso sagrado para nosotros, pero alguna medida debíamos tomar para llenar el estómago.

Nos guiamos por la Lonely y acabamos en un restaurante, en la azotea de un edificio, con especialidad en comida india, libanesa, israelí e italiana (y Javi con su camiseta de “Free Palestine”).

Y la verdad es que comimos bastante mejor de lo que esperábamos. La materia prima era muy buena y tenían a gala el utilizar aceite de oliva y era cierto.

Tras la comida yo me fui a dar un paseo y Javi se fue un rato a la piscina. Aproveché para comenzar a arreglar (o a finalizar de estropear) un lío que tenemos (y seguimos teniendo) con la compañía ferroviaria india.

Resulta que cuando compramos (hace un par de días) los billetes desde Ajmer hasta Agra y desde allí hasta Varanasi, al comprarlos desde dentro de India no nos dejaba poner una dirección extranjera, así que puse la mía de casa, un código postal, e “India” (por que no me dejaba cambiar el país).

Y recibí un mail de un fulano o una fulana diciendo que aunque el billete estaba confirmado, no nos lo podían dar por válido por que la dirección era falsa.

Le respondí explicándole el problema con el que nos habíamos encontrado en su web, dándole mi dirección española y pidiéndole que me confirmara que nuestros billetes estaban confirmados.

Si no, nos metíamos en un lío para salir de aquí. Así quedó el tema.

Volví un poco preocupado al hotel y subimos a cambiarnos de ropa a la habitación. Por la tarde la habitación era bastante deprimente y no estaba tan limpia como nos había parecido de primeras.

Decidimos dormir allí y al día siguiente buscar un hotel que nos gustara más. Y con éstas salimos otra vez a disfrutar del espectáculo.

En India lo verdaderamente importante no está en los templos o en los grandes palacios, sino en la calle.

Nunca sabes lo que te vas a encontrar a la vuelta de cualquier recodo, pero sabes que siempre serán miles de realidades sorprendentes.

El mayor problema es que tal exceso de información te acaba saturando y no puedes estar atento a todo.

Una vaca dormitando, derritiéndose bajo el sol en medio de la calle, a la chicharra del mediodía, mientras dos coloridos pajaros la despiojan y su ternerillo la peina amistosamente a lametazos.

Casi te atropella el carrito que empuja el vendedor de fruta mientras rodea las vacas y anuncia, voz en grito, su género.

Te cruzas dos sadhus con ropas coloridas, turbante y cacillo que avanzan trabajosamente, charlando de sus ’hare krisnas’, apoyándose en sus decorados bastones.

Varias mujeres engalanadas según la tradición rajastaní (iba a escribir “rajhputas“, que es lo suyo, pero en este caso olería más a fulaneo y no es el caso) te ofrecen sacarles fotos previo pago de una cantidad de rupias desmesurada.

Tu cabeceas y susurras entre dientes el enésimo “tomorrow, may be” del día.

Los vendedores de ‘samosas’ y otras fritangas de aspecto indigerible, trabajan su género mientras invaden el ambiente con el pegajoso aroma a aceite de coco requemado.

Una niña se dispone a hacer ‘aguas mayores’ en medio de la calle y has de evitar atropellarla en tu caminar.

Debes girar a la izquierda para evitar una vaca que, con mirada de inteligencia vacuna, acude con ritmo cansino a comer la basura que acaban de arrojar a la calle desde el comercio de al lado.

A tu derecha, dos buscavidas al verte se empeñan en convencer a una pobre cobra para que baile al ritmo de la flauta, mientras ella insiste en que con este calor es mejor dormir en su cesta.

Así es Pushkar.

Cientos de cosas ocurren simultáneamente a tu alrededor, en el mismo puñado de metros de calle, da igual la calle, vayas donde vayas.

Así que con las mismas y tras disfrutar de la vida en las calles decidimos que ya era hora de cenar dado que si no nos dábamos prisa nos iban a cerrar todo.

Aquí cuando llega la hora mágica, que es bien prontito, al poco de caer el sol, la gente comienza a desaparecer de las calles, se apaga la luz de los comercios y llega la tranquilidad.

Fuimos a cenar al mismo restaurante en el que habíamos comido. Y pese a que el menú seguía siendo vegetariano, volvimos a disfrutar.

Cansados, retornamos al hotel mientras caían cuatro gotas, y nos recogimos para dormir.

El exceso de información, el calor y las seis horas matutinas de tute de coche nos habían agotado.

Esta mañana nos hemos levantado, más descansados y con la idea clara de que teníamos que cambiar de hotel.

Tras la duchita de rigor hemos salido a buscar un garito para desayunar y ya, con el estómago lleno, hemos mirado un par de hoteles.

A la tercera hemos encontrado un hotel muy chulo, con una relación calidad precio interesante y muy limpio y luminoso. Además la gente del hotel era muy agradable y rápido hemos tomado la decisión y hecho la mudanza.

Javi tenía que afeitarse y ha acudido a un barbero con el que estuvo charlando ayer.

Yo le he acompañado y después me he ido a un ciber deseando que nuestro problema con la compañía ferroviaria estuviera solucionado. A ver si les valía con mi dirección de España.

Nada más abrir el correo he visto que me habían respondido.

Me decían que desde India solo se pueden comprar billetes de tren con una dirección india.

He respondido al correo escribiéndole la dirección de nuestro hotel, explicándole que era la única dirección india que teníamos (no nos vamos a comprar un piso solo para arreglar lo del billete).

Mientras tanto me he puesto a subir algunas fotos más al blog y al cabo de un rato ha respondido a mi mail.

Me ha dicho que esa dirección no vale por que en Pushkar no hay estación de tren (qué más les dará) y que tenemos que acudir a las oficinas de una estación de tren para validar el billete con nuestros pasaportes.

No entendiendo muy bien la lógica del problema he vuelto a nuestro hotel, donde hay conexión a internet.

He hablado con el encargado, me he conectado a mi correo, el del hotel ha leído la retahíla de correos, parece que ha entendido la lógica del problema (lógica india, lógica surrealista, pero ellos lo entienden), muy dispuesto ha apuntado un par de datos y ha cogido el teléfono.

Ha llamado a la agencia de viajes de Pushkar con la que trabaja para ver si ellos nos podían hacer la gestión y le han dicho que para el tema que era, imposible.

Que la solución es que vayamos mañana por la mañana a la estación de Ajmer para arreglar el tema con nuestros pasaportes.

Así que no queda otra. Tendremos que hacer lo que nos decían por mail.

Mañana por la mañana a las nueve y media vendrá a recogernos un chofer que hemos encargado al gerente del hotel y que peleará por nosotros, confiemos, en las oficinas de la RENFE local.

Si tenemos suerte (en el mail ponía que debíamos hacerlo en un plazo de 24 horas antes de la salida del tren y con el primer tren ya no llegamos, pero el del hotel dice que seguramente no haga falta) en la madrugada del domingo al lunes cogeremos un tren desde Ajmer, a las tres y pico de la mañana, que nos dejará seis horas después en la ciudad de Agra donde veremos el Taj Mahal y el Fuerte Rojo de la ciudad.

Durante el día dejaremos las mochilas en la consigna de la estación.

Y a las nueve y pico de la noche cogeremos otro tren que nos dejará al amanecer del martes en Varanasi, Benarés, otra ciudad sagrada famosa por las cremaciones de las personas que acuden allí a morir para alcanzar directamente el nirvana.

Ah, hoy he sacado a pasear el tele y aunque la conexion no es muy rapida he podido subir algunas fotos de Pushkar.

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Actualizado:

Crucemos los dedos.

Llegamos a Udaipur de noche.

El taxista que nos traía desde Jodhpur nos preguntó a ver si teníamos reservado algún hotel. Le dijimos que no, pero que traíamos un par de ellos ojeados en la Lonely.

Casualmente nos dijo que un amigo suyo tenía un hotel majo, a buen precio, en el centro, con vistas al lago y que si queríamos nos llevaba sin ningún compromiso, que él no se llevaba ninguna comisión, que era solo para hacernos el favor.

Además se ofreció a llevarnos a buen precio a Pushkar a los dos días y nos dio un precio “de amigo”.

Fuimos a ver el hotel y el precio no correspondía a la calidad. Olía a comisión, así que dijimos que no.

El taxista insistía en llevarnos a otro hotel, pero le dijimos que era tarde y que gracias, que ya lo buscábamos nosotros solos (y seguro que nos salía mejor de precio).

Nos dejó su tarjeta por si le llamábamos para ir a Pushkar, le dijimos como a todos “may be”.

Miramos en el hotel de al lado y encontramos una habitación pequeñita pero maja, bien de precio y con unas vistas muy chulas sobre el lago. Además justo encima estaba la terraza del hotel, donde tenían el restaurante.

Instalamos nuestra cosas y subimos a registrarnos y a cenar.

El dueño del hotel se llamaba Hussein. Era musulmán y le hizo gracias que fuésemos españoles, hizo dos chistes, fue a la cocina y en un momento puso un disco de Kiko Veneno, El Cigala, …

Mientras nos registrábamos vimos que en una pared del restaurante (que estaba abierto al lago) había una pintura de una sirena y la firma del autor era “maricón”. Le preguntamos que si sabía qué significaba eso en castellano.

Se rió y dijo que si, que el autor era un amigo suyo español y que cuando lo acabó lo firmó como “Hussein maricón”.

Cuando otro español le explicó lo que significaba tachó el “Hussein” (si lo mirabas de cerca veías que efectivamente ponía éso) y dejó lo de “maricón” por que le hizo mucha gracia.

Cenamos unos platos indios por que no había mucho más en la carta, Javi disfruta más que yo con la cocina india, pero no estaba malo.

Acabamos la noche con unas cervezas de 680ml. y una agradable charla, antes de irnos a dormir por que después del viaje estábamos molidos.

Al día siguiente nos levantamos pronto para ver la ciudad. Desayunamos en la terraza del hotel y emprendimos la marcha.

Al cabo de un rato comencé a notar que la cena del día anterior no me había sentado del todo bien. Buscamos rápido un restaurante, pedimos unas coca-colas y emprendí una carrera hacia el baño.

Llegué por los pelos y confirmé que mi estómago aun no tolera la comida india. Decidí llevar a cabo una retirada táctica al hotel para meterme fortasec e hidratar con superoral, para dejarme luego caer derrotado en la cama.

Mientras tanto Javi se fue a recorrer la ciudad.

No comí y por la tarde, tras una reparadora siesta, me encontraba bastante mejor. Un poco flojo pero en forma.

La ciudad de Udaipur es mucho más abierta que Jodphur. Las calles son más amplias, la gente más amable y el lago le da un agradable espacio libre que les falta a otras ciudades indias.

Es una pena que el lago lleve unos años con poco agua y tenga zonas de calvas, pero relaja descansar la vista en él.

Una de las características diferenciadoras de India es que en todos los sitios pasan mil cosas a la vez, hay mil colores, mil olores, se te cruzan miles de personas, bicis, motos, rickshaws, perros, debes de tener la vista en todos los lugares a la vez y además en el suelo para no pisar lo que no debes.

Es una realidad muy rica y cautivadora, pero a la vez es agotadora. Sometes al cerebro a una cantidad de estímulos a procesar que terminas borracho de información. Y Udaipur es un agradable lugar para relajarte un poco.

Había un tema que nos urgía, debíamos cerrar los billetes de tren desde Ajmer (a media hora de Pushkar) hasta Agra y desde allí hasta Varanasi (Benarés) y el vuelo desde Varanasi hasta Katmandú.

Viajar en tren en India es mucho más agradable que viajar en coche, además de más barato.

En coche y más en India, vas todo el tiempo acelerando y decelerando, con frenazos bruscos cuando se cruzan un rebaño de vacas o ves que de frente viene un camión por tu carril.

El viaje en tren es mucho más agradable para el sistema muscular y nervioso, te puedes levantar a dar un paseo, te puedes acostar en tu litera, el traqueteo del tren te acuna y no se duerme mal, …

Además la red ferroviaria india es muy amplia, herencia de su pasado colonial y, aunque haya bastantes demoras, es bastante eficaz.

Pero por todo esto, tiene mucha demanda y si no compras tus billetes con varios días de adelante te quedas en tierra.

Así que nos fuimos a un cibercafé a conectarnos a la web de los ferrocarriles indios. Los indios serán los reyes del software en los Estados Unidos, pero la web de los trenes es un “sin dios” que no hay quién entienda.

Como curiosidad es una web que cierran por la noche. Incredible India.

Finalmente conseguimos comprar los billetes falseando nuestra dirección, por que solo nos dejaba poner una dirección en India.

Tenemos los billetes confirmados para el primer trayecto y somos el tercero y el cuarto en la lista de espera en el segundo. Por lo que nos dijeron hay muchas anulaciones y tenemos muy altas probabilidades de pillar plazas.

Después de esto nos fuimos a tomar una cerveza para celebrarlo a una terraza que había frente a un templo y vimos algo raro. Un montón de policía, gente con flores, pancartas, …

Preguntamos y no dijeron que iba a haber una fiesta por que esa noche era la nochevieja india. Entrábamos en el año 2068 según el calendario indio. Estamos todos locos.

Había un montón de mujeres con sus saris de gala al pie del templo, cuando de repente apareció una manifestación de hombres en vespino, que llevaban una cinta tipo “reina de las fiestas” con los colores de la bandera india.

Llegaron a lo pies del templo y comenzaron a cantar una consigna, mientras sonaban tambores, que parecía las que se cantan en un estadio de futbol para animar a tu equipo y desde arriba del templo comenzó a descender lentamente, escaló por escalón, una mujer con sari rojo, escoltada por otras cuatro mujeres de coloridos saris, que llevaba sobre su cabeza un candil como una vela dentro.

Llegó hasta los pies del templo y depositó la luz en la zona trasera de un coche tipo Suzuki Vitara (sería un Tata-algo, por que aquí todos los coche son Tata ) descubierto.

El coche iba escoltado por policías armados por largas varas de bambú y por fuerzas antidisturbios con chaleco antibalas al hombro.

En el coche iban de pie unos señores, vestidos de blanco, que tenían pinta de ser autoridades y en ese momento las mujeres que estaban a los pies del templo comenzaron a lanzar pétalos de flores sobre la comitiva hasta crear una alfombra roja.

Finalizado esto la comitiva reemprendió su camino para anunciar el año nuevo por toda la ciudad, dejándonos a Javi y a mi con cara de alucinados.

Apuramos la cerveza y decidimos ir a comprar el billete de avión que nos llevaría desde Varanasi hasta Katmandú, en Nepal.

Al entrar en la agencia de viajes nos dimos cuenta de que el encargado era tuerto, gordito y parecía simpático.

Le dijimos el trayecto que queríamos comprar, la fecha, nos pidió los pasaportes e hizo una llamada tras la cual nos dio precio. Era mejor que el que habíamos visto por internet.

Le dimos el ok y se empezó a liar con nuestro pasaportes. Él no entendía que tuviéramos nombre y dos apellidos y le sobraban datos. Le intentamos explicar y al final, visto que no lo entendía se fió de lo que le decíamos.

Tenía un ordenador delante, pero hizo la operación por teléfono, deletreando nuestros datos con el alfabeto marítimo de alfa, bravo, charlie, …

Nos dijo que estaba bien y que en un momento le confirmaban y nos imprimía los billetes.

Durante la espera nos dijo que le hacía mucha gracia que fuésemos españoles (aquí a todo el mundo le hace gracia, no sabemos por qué) y que su “mejor-mejor-mejor amigo” (no entendimos muy bien si es que eran buenos amigos o pareja de lecho) vivía en Peñíscola y que él seguramente iría el año que viene o dentro de dos.

Ya le dijimos que el castillo de Peñíscola era muy bonito y que el paseo marítimo con sus palmeritas y sus chiringuitos era un lugar perfecto para pasear con su mejor-mejor amigo, cogiditos de la mano. Nos dio la razón satisfecho.

Al cabo de un rato apareció un fulano en moto, a toda velocidad, con un sobre que traía la impresión de internet de nuestros billetes. Tecnología low-cost.

Con nuestros billetes en la mano salimos a la calle donde la gente celebraba el año nuevo.

Mucha guirnalda, pétalos de flores, espumillón, dorado, plasticote, musiquilla rollo “casiotone”, una estética recargada, …, es nochevieja en Bollywood.

Y allí nos volvimos a encontrar con el italiano y el francés con los que coincidimos en el tren de Delhi a Jaisalmer y con los coincidimos cenando la primera noche de Jaisalmer en el restaurante tibetano.

El francés estaba algo tocado del estómago y tenía unas décimas de fiebre y se retiraba a dormir, así que invitamos al italiano a venirse a cenar con nosotros.

Fuimos a la terraza de nuestro hotel, desde donde se divisaba perfectamente una celebración de fin de año que se celebraba enfrente, justo al otro lado del lago. Tomamos unas cervezas y cenamos. Mi estómago ya respondía a los estímulos.

La cena fue muy agradable. El italiano había estado un año de Erasmus en España y hablaba un perfecto castellano, había trabajado cerca de Londres y ahora llevaba un tiempo en París. Un tío con mundo.

Estuvimos charlando sobre la diferente visión del mundo y de la forma de viajar en los diferentes países.

De cómo hay países más maduros (los inglese y sobre todo los franceses son los padres de la forma de viajar actual) y cómo hay sociedades menos maduras en este tema que viajan por los países sin que los países viajen por ellos, sin buscar la esencia de cada sitios y quedándose con la piscina del hotel o con lo barato de las compras.

También estuvimos hablando de la realidad actual de nuestros países, las diferentes percepciones de la misma realidad, … , una conversación interesante.

A eso de las doce planteamos al dueño de nuestro hotel sobre qué precio nos podía conseguir para ir en coche a Pushkar.

Nos dió un precio bastante mejor que el precio “de amigo” que nos había propuesto nuestro chofer anterior y cerramos el acuerdo para viajar hoy viernes a las nueve de la mañana, yéndonos a dormir con una preocupación menos.

Al día siguiente estaríamos en Pushkar, la ciudad sagrada.

Ah, he subido un punado de fotos.

Jodphur era una ciudad oscura.

Encontrar un hotel que nos gustara nos costó un rato. Estaban muy desperdigados y la ciudad no tenía luz.

Por fin encontramos un antiguo ‘haveli’, un palacio de la burguesía rajhputa, reconvertido en hotel, con buen precio, una habitación muy amplia y una terraza en la azotea, justo encima de la habitación, desde la que se dominaba toda la ciudad, tenía una perfecta visión del fuerte y desde donde descubrimos lo que no habíamos visto desde la calle, que la ciudad era azul.

Luego nos enteramos que los brahmanes hace siglos comenzaron pintando sus casa de color índigo por motivos religiosos y por que ahuyentaba a los mosquitos y después el pueblo siguió esa costumbre.

Estábamos agotados. Habíamos madrugado, el viaje había sido un constante frenar y acelerar, cinco en ese coche se viaja regular, hacía mucho calor y la ciudad no invitaba a nada, así que decidimos darnos la tarde libre.

El convenio del viajero es canalla y no contempla descansos ni fines de semana. Todos los días hay que madrugar y no parar hasta el amanecer, llevábamos días de tute y merecíamos un descanso.

Dimos un paseíto, cada uno a su rollo, compramos galletas, aprovechamos para leer a la sombra en la terraza de la azotea del hotel, vímos ‘Amanece que no es poco’ en el portátil (surrealismo de Berlanga en la surrealista India) y así echamos la tarde.

Teníamos claro que queríamos ver el fuerte y teníamos claro que debíamos salir como fuera de esta ciudad.

Nos fuimos pronto a dormir y el miércoles madrugamos. Teníamos que desayunar e ir a ver el fuerte para cumplir nuestro objetivo y escapar.

No vimos ningún sitio ‘en el barrio’ que nos gustara para desayunar, así que confiamos en que en el fuerte hubiera algún garito decente. Nos cogimos un rickshaw y nos subimos para arriba.

La entrada no era cara e incluía una audioguía que explicaba muy bien la historia del fuerte y te metía en una atmósfera mágica de marahás, batallas contra los mogoles, bailarinas, concubinas, lujo y arte del pasado rajastaní.

Tanto el palacio como el fuerte eran absolutamente deliciosos, inmensos, bien cuidados, con colecciones de palanquines, armas, pinturas y una arquitectura cautivadora.

Desayunamos en un restaurante que había dentro de palacio, decorado con mucho gusto y a buen precio.

Desde la altura, las vistas de la ciudad eran impresionantes y confirmamos que la ciudad de Jodphur era, efectivamente, azul.

Le encontramos el encanto a la ciudad justo cuando estábamos pensando en irnos hacia Udaipur.

Teníamos claro que íbamos a salir en coche, pero no sabíamos muy bien como hacerlo.

Le dijimos a nuestro rickshakero que nos llevara a la estación de taxis, nos preguntó que para qué, le contamos que queríamos contratar un coche para ir a Udaipur y nos dijo que su hermano tenía una empresa de taxis y que si queríamos ir a verle.

Le dijimos que si y comenzamos una carrera por los callejones de Jodphur, entre carros con las más variadas mercancías, rickhsaws, carromatos tirados por dromedarios y gente, gente y gente (que es lo que hay en India) que nos llevó a la oficina.

La ‘oficina’ era una mesa de plástico en una acera, el hermano de nuestro rickshakero tenía pintilla de rufian, listillo y jeta y en estas circunstancias comenzamos la negociación.

Nos pidió 3.500 rupias, pero le explicamos que no eramos japoneses ni americanos y que ese no era nuestro precio y sin mucho esfuerzo bajamos hasta 3.000.

Fijamos nuestro objetivo en dejarlo en 2.500, pero el ‘empresario’ no entraba al trapo y nos contaba las virtudes del coche que nos ofrecía para justificar las 3.000 rupias.

Le dijimos que no estábamos discutiendo de calidad, que la calidad que nos ofrecía nos parecía la adecuada, sino de precio.

Forzó la negociación sin bajarse del burro y le dijimos amablemente que íbamos a comparar precios con otros proveedores e hicimos además de levantarnos.

No nos dejó, hizo un par de llamadas y cerramos el precio en 2.500 rupias.

No había pasado ni media hora de negociación, no había sido especialmente difícil así que salimos con la sensación de que aun así habíamos pagado más de lo que valía el servicio, pero nos pareció un precio razonable.

Le dijimos que no pagábamos nada por adelantado y que su hermano rickshakero (que seguramente chupara una jugosa comisión de la operación) nos llevara al hotel para ducharnos, preparar el equipaje, hacer el check out y nos volviera a traer, gratis. No hubo problema. Quedamos en hora y media en ‘la oficina’.

A la hora y media estábamos de vuelta y nos presentó al chofer. Un musulman con cara de majete.

Nos tomamos un chai y nos pusimos en ruta. Esta vez hablábamos de entre cinco y seis horas de camino por una ruta más montañosa y con tramos malos.

Nuestro chófer condujo según las reglas de conducción indias.

Menos mal que los indios respetan al resto de los conductores, abren huecos y se echan a la cuneta si hace falta para favorecer un adelantamiento. Sino ésto sería un genocidio.

Y entre pitos y flautas, monos, vacas, dromedarios y ratas mediante, llegamos sobre las ocho y media de la noche a Udaipur, la Venecia de India.

La ciudad parecía mucho más abierta, la gente era mucho más afable que en Jodphur y pillamos una habitación con vistas al lago Pichola que está en el centro de la ciudad y que articula el trazado de sus calles.

En la terraza de la azotea del hotel disfrutamos de una cena y unas cervezas con vistas al lago.

La ciudad tenía buena pinta.

Muchas cosas que contar y poco tiempo, a ver si resumo.

El lunes por la noche, tras haber negociado el coche, nos fuimos a dar una vuelta por el fuerte y cenamos, dentro de la ciudada amurallada, en un restaurante tibetano con unas vistas alucinantes sobre la ciudad de Jaisalmer.

Volvíamos hacia el hotel y nos apetecía tomar una cerveza.

Para el alcohol India es un país muy raro, parece que es un tema que no les gusta pero se vende de tapadillo en mucho sitios y a ellos les encanta.

Los pocos sitios autorizados deben pagar muchos impuestos, pero si quieres encontrarla no tienes problema, basta con preguntar a la persona adecuada.

Debajo del hotel teníamos una licorería, pero estaba cerrada.

Así que nos fuimos a un restaurante cercano,a probar suerte, pero nos dijeron, con mala cara, que alli no vendían alcohol.

En el siguiente lo mismo, e íbamos a ir a un tercer local cuando por detrás se nos acercó un hombre que nos susurro en voz baja que si andábamos buscando cerveza.

Le dijimos que si y nos indicó que le siguiéramos.

Nos tomó la delantera para que no pareciera que íbamos juntos y comenzamos a recorrer los callejones sombríos de la noche de Jaisalmer. La luna estaba casi nueva y no habia farolas.

A los cinco minutos llegamos a una casa y el comisionista nos dijo que esperásemos fuera.

Al cabo de un par de minutos nos invitó a subir al primer piso donde nos tenían preparado un botellín (o botellón, por que aquí son de 650 mililitros), bien frío, que nos envolvieron en papel de periódico ‘para disimular’.

Pagamos y salimos a la calle con un botellín envuelto en papel de periódico que cantaba más que si lo lleváramos a la vista.

En fin, cosas que ocurren en India.

Fuimos a la terraza de la azotea de nuestro hotel a tomar la cerveza y nos encontramos a más viajeros, cada uno con su cerveza ‘ilegal’ conseguida de extrangis.

Entre ellos había un canadiense, con más de una cerveza encima que, mientras nos gorroneaba el tabaco, nos empezó a hablar en perfecto inglés sobre Borges, Cortazar y Saramago y lo que le maravillaba la literatura en español (tuvimos que explicarle que Saramago es portugués, pero para él era todo fantástico).

En medio de la conversación se calentó en una cuchara un no-se-qué de opio que se comió.

Nos explicó que el opio en esta zona era muy bueno y barato por que venía directamente desde Afganistán vía Pakistán (la frontera está a un paso) y nos invitaba a ir con él a tomar un batido de marihuana con frutas no-se-donde que debía ser la bomba.

Ya le explicamos que la bomba era levantarse a las cinco y media de la mañana como teníamos que hacer nosotros al día siguiente para meterte cinco horas de coche y que nos íbamos a dormir.

Al día siguiente nos levantamos a las cinco y media de la mañana. A esa hora oíamos al muecín rezar a través de los altavoces de la mezquita y los perros aullando al amanecer.

Recogimos la mochila y a las seis menos cinco estábamos a la puerta del hotel esperando al coche que nos habían prometido.

A las seis y cinco apareció el dueño del hotel y a las seis y diez el chofer. El coche no aparecía por ninguna parte.

El chofer tendría trentaitantos, aires de ser el más chulo de esta parte del Ganges, vaqueros ajustados, camisa entallada, botas de montaña, flequillito y la melodía de su móvil era Paul Anka cantando el ‘Oh Carol’.

Pero parecía majete.

Cinco minutos después nos dijo que su coche estaba tres manzanas más abajo y nos invito a seguirle.

Tenía el coche aparcado al lado de un restaurante que estaba abriendo la persiana.

Aparecieron dos amíguetes más y entre el dueño del hotel, dos empleados, dos tíos que se pegaron, Javi, el chofer y yo nos juntamos siete personas a tomar un chai.

Un chai es un te con leche, superazucarado y ardiendo que se toma en India antes, después y durante cualquier actividad.

Desayunamos, guardamos las mochilas en el maletero y nos dimos cuenta de que en vez de Javi y yo solos, en el coche (un Tata Indica, un coche muy similar a un Corsa) íbamos a viajar cinco: nosotros dos, el chofer y los dos amiguetes.

Nos acomodamos como buenamente pudimos y a las siete menos veinte (nos lo podía haber advertido y madrugábamos menos) salíamos en dirección Jodphur. Teníamos cinco horas por delante.

Y comenzamos una aventura alucinante, conducir en India. En cada país hay unas reglas de conducción y aquí no podía ser menos.

Para conducir en India debes tener en cuenta primero quién tiene preferencia, aquí el tamaño si importa, el vehículo más grande siempre tiene preferencia.

Si tu eres un bici o una moto y en un cruce llega un camión, date por jodido, siempre tiene preferencia el camión, o te lleva por delante.

¿Dónde puedes adelantar o girar? En cualquier sitio. En India todas las líneas son discontínuas y siempre puedes girar, teniendo en cuenta la regla anterior no sea que te lleve por delante un camión.

De hecho es obligatorio ir siempre adelantando. Da igual que la carretera sea estrecha y de dos carriles, que con los arcenes siempre se sacan cuatro o cinco carriles si hacen falta.

No se te considerará un piloto suicida por que vayas conduciendo en sentido contrario por un carril que no es el tuyo. Eso si, si viene de frente un camión o un autobús, échate al cerco por que es mayor que tu.

Lo que si es importante es señalizar bien. ¿Con los intermitentes? No, con el claxon. El claxon es el elemento mecánico más importante de un coche.

Debes utilizarlo para indicar a un coche que le quieres adelantar, para adelantarle, para decirle que ya le has adelantado, para intentar apartar a un rebaño de vacas que te impide continuar tu camino, para saludar a un amigo o simplemente por que te apetece.

Eso si, debes tener en cuenta que las vacas y los búfalos de agua son sordos y se la trae al pairo que les pites. Se apartarán cuando lo crean oportuno. Pero debes seguir intentándolo por si Shiva les devuelve el oído.

Que nos conste a nosotros el claxon realmente solo funciona para apartar perros, camellos y monos.

Sobre los límites de velocidad, ochenta kilómetros por hora. Para qué más.

Como veis es muy sencillo conducir en India si tienes cuatro cositas claras.

Pues eso, así pasamos cuatro horas de na. En un momento me estaba quedando dormido, noté un frenazo que clavó el coche en la carretera y al abrir los ojos veo que por poco atropellamos a un dromedario joven que se había cruzado al galope por delante del coche.

El paisaje desértico era alucinante. Kilómetros de desierto a cada lado, los dromedarios ramoneando en las acacias, pequeñas aldeas multicolores con gente de lo más variopinta, un par de paradas para tomar un chai y a eso de las once llegábamos a Jodphur.

La ciudad tenía un aire sucio y sin alma. Las calles eran agobiantes y sin aire y caía un sol de justicia. Nos dio mal rollo.

Al final llegamos a Jaisalmer sobre las 13.30 del mediodia de ayer domingo.

En total fueron dieciocho horas de tren, pero no fueron malas.

En el tren coincidimos con dos chavales, uno frances y otro italiano, que viven en Paris.

El italiano habia estado de Erasmus en Madrid y controlaba castellano y el frances lo medio entendia, asi que estuvimos un rato de chachara.

Ademas Javi se hizo amigo de un chavalin indio de unos diez anos, listo como un conejo, que hablaba ingles mejor que Javi y yo juntos y con el que estuvo charlando de mil cosas.

Resulta que la familia del chaval tenia un hotel en Jaisalmer que estaba bien y si queriamos echarle un vistazo nos llevaban gratis en su coche (el de la familia, no el del chaval) desde la estacion y si nos gustaba, guay, y sino sin compromiso.

A la salida de la estacion habia decenas de comerciales de hoteles con carteles en la mano, voceando las maravillas de su establecimiento e intentando convencerte para que te alojaras alli.

Nosotros saliamos escoltados por la familia del chavalin, asi que nos dejaron tranquilos.

La habitacion estaba bien, pegada a la muralla del fuerte de la ciudad y a un precio imbatible, cuatro euros. Es temporada baja y encima veniamos recomendados por el hijo de la familia.

Ya habiamos leido en la guia que muchos hoteles sacan su beneficio intentando colocarte tours en camello por el desierto.

A nosotros no nos apetecia un carajo, asi que cuando nos lo ofrecio le explicamos que en Espana tenemos desierto, miles de camellos, que tenemos amigos camelleros y que logicamente no veniamos buscando eso.

Se puso en nuestro lugar y nos entendio perfectamente.

Tras la pertinente ducha decidimos asaltar el fuerte.

Jaisalmer tiene una muralla alucinante (como Avila, pero mas grande y de arenisca roja) y dentro esta llena de palacios (havelis), templos jainistas, …

La verdad es es majestuosa y muy elegante. Es la Florencia de India, parece que has retrocedido un monton de siglos mientras recorres sus callejones o te cruzas con sus gentes.

Ademas en esta epoca hay muy pocos viajeros, por lo que se pasea con mucha tranquilidad y si alguien se te cuela en las fotos, es indio.

Tiene un problema, las vacas.

Vale que son sagradas, vale que le dan mucho rollo a las fotos, vale que nosotros no entendamos que haya tanto restaurante vegetariano teniendo tanto vacuno pastando en la puerta, pero son un conazo.

Son vacas grandes, de diferentes razas (desde frisonas suizas que parecen arrancadas del anuncio de Milka, hasta mas locales, vacas jorobadas), pero ellas y nosotros no cabemos por las calles.

Y no las digas nada, que estan tan consentidas que si las intentas apartar con la mano tratan de mocharte.

Menos mal que son lentas de reflejos que sino esto pareceria San Fermin.

Anoche ibamos andando por un callejon y nos encontramos con que al lado de una casa habia una cabrilla atada con un cuenco de comida.

Lo habia descubierto una vaca y habia acudido a robarle la comida. Y mientras se la comia, la cabrilla deseperada la embestia con sus cuernos, con pocos resultados.

Podeis ver el momento en esta foto.

Ademas la ciudad es muy fotogenica y los rajputas (que asi se llaman, mal que les pese, los habitantes de Rajastan) son tranquilillos, muy agradables, …, lo que viniendo de Delhi se agradece.

Hay jetillas, pero mucho mas amateurs y el resto de los comerciantes son supereducados, algunos intentan decir palabras (e incluso refranes) en castellano, la mayoria tiene un hermano en Barcelona, …

Y al no se una ciudad tan grande ya est manana muchos nos reconocian del dia anterior y nos saludaban afectuosamente ya sin intentar vendernos nada.

Parece que estamos de vacaciones en el pueblo.

Anoche estuvimos cenando en un tibetano y al cabo de un rato aparecieron nuestros amigos frances e italiano y les invitamos a sentarse en nuestra mesa.

Un rato despues los de la mesa de al lado nos preguntaron si Javi y yo eramos italianos o espanoles. Resulta que ellos eran de Bolonia y curraban en Formentera.

Asi que en un momento en la mesa se cruzaban frases en castellano, frances, italiano e ingles. Misterios de la globalizacion.

Anoche estaba con un ojo un poco irritado y esta manana ha ido a mas. Creo que tengo conjuntivitis.

Hemos ido a una farmacia, hemos pedido por gestos y nos han dado un colirio. Las instrucciones estaban en ingles, asi que a ver si lo curo.

Mientras tanto ando con gafas de sol por que los reflejos aqui son canallas. Es lo que tiene el desierto.

Esta manana teniamos un problema.

Tenemos que salir de Jaisalmer para continuar nuestra ruta y por eso, tras un opiparo desayuno, hemos intentado pillar el billete de tren por internet, hasta que nos hemos dado cuenta de que no se pueden comprar con menos de tres dias de antelacion.

Hemos estado viendo algunos palacios y templos y hemos vuelto al hotel, para ver si ellos nos podian ayudar (en India todo es posible).

Hemos llegado a recepcion y no habia nadie, asi que ibamos al restaurante que hay en la azotea (el hotel tiene tres plantas) cuando en la segunda planta nos hemos encontrado con un empleado del hotel y le hemos preguntado por el dueno.

Nos ha dicho que no estaba, pero que si nos podia ayudar en algo. Le hemos comentado nuestro problema y nos ha dicho que nos lo podia gestionar el.

Hemos negociado y nos ha dicho que nos costaba 400 rupias mas 50 de comision por cada billete. Le hemos dicho que ok y le hemos adelantado las 500 rupias.

Hemos subido a la azotea y hemos pedido un zumo (la fruta aqui es muy buena) y al rato ha aparecido otro fulano del hotel pasandome su movil.

Nos llamaba el empleado del hotel, desde la estacion, para comentarnos que en primera, en segunda y en tercera estaba todo completo y que nos ofrecia en la clase mas popular.

Ya la habiamos visto en nuestro viaje anterior y aquello era la guerra, le hemos dicho que no nos comprara nada. Teniamos un problema.

Lo hemos comentado con el otro empleado y nos ofrecia viajar en bus, pero los buses indios son la peor forma de viajar y le hemos planteado alquilar un coche con conductor.

Nos ha dicho que si, pero nos daba un precio desmesurado (de donde sacaria una jugosa comision). Nos razonaba que teniamos que pagar al conductor el viaje de ida y el de vuelta de vacio.

Le hemos dicho que nos parecia desmesurado y que ibamos a comparar precios en otros lados (a ver si asi nos bajaba el precio).

Al ver que igual cerrabamos el negocio con otro nos ha hecho otra oferta.

Si no teniamos problema en salir manana a primera hora de la manana, hay un coche que hace hoy la ruta inversa y manana volvia de vacio a Jodphur, asi que si nos interesaba nos salia por 30 euros.

Son cuatro horas de coche, en un coche privado con conductor, asi que pagar 15 euros cada uno nos ha parecido un precio razonable.

Seguro que peleando en la calle puedes conseguir alguna rebaja, pero para ahorrate un par de euros no merece la pena dedicarle el dia y manana por la manana, a las seis de la manana nos recoge el coche en la puerta del hotel para dejarnos en Jodphur, la ciudad azul.

Vamos a rodar por una carretera del desierto, asi que seguro que agradecemos el madrugon por que chupamos menos calor.

Y al ser un coche con chofer, si hay alguna zona chula podemos parar para sacar una foto, echar un cigarro, …

No tiene mala pinta.

Ah, he subido mas fotos de Delhi y algunas de Jaisalmer.

Ya estamos en el tren que nos va a llevar a Jaisalmer, aunque casi lo perdemos. Pero vamos a comenzar por el principio.

El jueves por la tarde estuvimos recorriendo la zona de Main Bazar, un inmenso zoco en el viejo Delhi.

Es una zona muy curiosa de callejuelas embarradas, puestecillos con las más variadas mercancías, un incesante tráfico de carros tirados por personas, ciclo rickshaws (rickshaws tirados por una bicicleta) repletos de cajas y comisionistas a la caza de extranjeros.

Delhi es una gigantesca urbe a donde acude mucha gente ’de provincias’ a hacer fortuna unos de una manera más legal y otro como buenamente pueden.

Si eres un buscavidas que no tienes ni oficio ni beneficio, hablas un aceptable inglés y eres hábil hay una manera de conseguir dinero para ir malviviendo, ser comisionista.

Muchos restaurantes, hoteles, tiendas, rickshaws y sobre todo agencias de viaje te pagarán un porcentaje si les llevas clientes (que verán como su facture se infla proporcionalmente a la comisión que recibe el comisionista).

Pero además los garitos que suelen tener comisionistas suelen ser los que ofrecen peor calidad o peor relación calidad precio y dado que los clientes no acuden motu propio han de recurrir a estas discutibles ‘prácticas comerciales’, por lo que lo más inteligente como viajero es esquivar a estos comisionistas.

Y parece fácil, pero hay muchos y están por todos lados.

Son muy fáciles de detectar. Hablan un inglés decente, generalmente son hombres, simpáticos y siempre te entran con cualquier excusa para ver de donde eres, cuanto tiempo llevas en India, qué tiempo vas a estar, hacia donde vas y qué andas buscando.

Para caerte bien casualmente tienen un hermano en Barcelona o Valencia, son del Real Madrid y te hacen la ‘gracia’ de “hola, hola, coca-cola” o “mira, mira, Cachemira”, lo que sólo es gracioso las cincuenta primeras veces.

Van midiéndote a través de tus respuestas y deciden qué te ofrecen.

Normalmente te cuentan que su hermano tiene una agencia de viajes y te va a conseguir los billetes a mejor precio, que te organiza un tour fantástico por Cachemira, que te lleva a un hotel más barato que el tuyo o que justo a cinco minutos hay un centro comercial y que hoy está de ofertón.

No son peligrosos, pero te pueden hacer dar vueltas a lo tonto y perder el día, así que conviene ser un poco hábiles también.

Nosotros hemos decidido decir que somos de Sildavia (cuando nos preguntan les decimos que es un pequeño país centroeuropeo) y asi les descolocamos por que no saben ni cual es su capital ni ningun chiste facil, que nos volvemos mañana a España (así no nos encajan ningún tour) y que ya hemos hecho todas las compras por lo que no tenemos dinero.

Les hacemos la gracia de ‘no money, no honey’ y desaparecen mágicamente.

Anteanoche viernes fuimos a cenar a la azotea del hotel Metropolis, en Main Bazar.

La cena no estaba mal, tenían cerveza (en muchos lugares no venden alcohol) y al ser un espacio abierto podías fumar (lo que está estrictamente prohibido en espacios cerrados públicos desde el pasado mes de octubre).

Al rato de sentarnos, se sentaron en la mesa de al lado dos chicas occidentales, más cerca de los cincuenta que de los cuarenta, una de ellas haciéndose arrumacos con su novio indio.

Hablaban en inglés, pero al hacerlo entre ellas lo hicieron en un perfecto castellano.

Una era leonesa y la otra una argentina que tuvo que salir por patas de su país en la época de la dictadura militar y las dos llevaban tiempo viviendo entre Ibiza, Bruselas e India.

Se dedicaban a importar tejidos para venderlos en sus tiendas ibicencas.

Estuvimos charlando toda la cena, nos dieron diferentes pistas sobre el país, nos resolvieron dudas y además nos reímos bastante.

La mañana del sábado yo seguía sin mochila. Me habían dicho en el aeropuerto que si les llegaba la mochila, me la mandarían el sábado por la mañana al hotel. Más nos valía por que sino perdíamos el tren de Jaisalmer.

Nada más levantarme bajé a recepción y pregunté a ver si sabían algo de mi mochila y na de na, no sabían nada.

Les dije que llamaran al teléfono que me habían dado en el aeropuerto para preguntar por ella. Llamaron y no les cogieron. No olía bien.

Nos fuimos a desayunar y a la vuelta tampoco había novedades.

Eran las once, teníamos que hacer el check out del hotel a las doce y todo apuntaba a que no tendríamos que quedar un día más en Delhi, íbamos a perder nuestro tren y como aquí es muy difícil pillar un billete de un día para otro igual teníamos que replantearnos la ruta.

Pero a la media hora vinieron corriendo a buscarme por que había llegado un señor con mi mochila. Hicimos los papeles y la recuperé. Por fin respiré.

Dejamos el equipaje guardado en le hotel, nos fuimos a dar una vuelta y comenzamos a plantearnos el día. Nuestro hotel estaba a diez minutos de la nueva estación de tren de Delhi, así que nos fuimos a comer tranquilos.

Luego compramos agua y algo de fruta para el viaje y volvimos al hotel a por nuestras mochilas.

Pese a que estaba cerca había que cruzar un par de calles con mucho tráfico e íbamos cargados, así que cogimos un rickshaw en la puerta del hotel para que nos acercara a la estación.

Normalmente en las estaciones de tren suele haber mucho jeta así que teníamos que andar con mil ojos.

Nada más llegar se nos acercó un rickshakero que nos preguntó adonde íbamos. Le dijimos que a Jaisalmer, nos indicó la puerta de acceso a los andenes y se fue.

En la entrada de la puerta de acceso a los andenes había un fulano vociferante, que nos preguntó adonde íbamos y nos pidió los billetes.

Se los enseñamos y nos dijo que nos habíamos equivocado, que nuestro tren no salía desde ésa estación sino desde la estación de Old Delhi, que estaba a una hora de allí (faltaban cuarenta minutos para la salida de nuestro tren) y que teníamos que darnos prisa.

No sabíamos si era verdad o si nos la querían liar. En nuestros billetes ponía que salíamos desde DLI, pero no sabíamos si esas siglas eran de la estación de New Delhi o de la de Old Delhi.

Tampoco sabíamos la distancia entre ambas estaciones y es muy difícil pensar con un tío gritándote al oído.

Intentamos mirar los carteles luminosos para ver si era verdad, pero el fulano no paraba de decirnos voz en grito que no, que era en la otra estación, que estábamos locos, que si no le entendíamos, que no nos daba tiempo, …

Nosotros le decíamos que se callara, que si le entendíamos pero que nos dejara pensar y que a gritar se fuera a su casa.

En estas vino el rickshakero de antes y nos dijo que lo que decía el hombrecillo enfadado era verdad, que nuestro tren salía de Old Delhi, que estaba súper lejos y no nos iba a dar tiempo.

No sabíamos si todo era una trola para sacarnos dinero o si estaban en lo cierto, pero no nos olía bien.

Teníamos la duda de si realmente el tren saldría de esta estación, pasaría por la de Old Delhi y lo que querían era sacarse una carrera en rickshaw, pero no nos la podíamos jugar.

Decidimos hacerles caso y coger un rickshaw. Total que en un momento nos habían montado en un rickshaw de un sij que decía que nos llevaba por 200 rupias (unos tres euros).

Sabíamos que era un precio abusivo pero no estábamos sen un posición fuerte para negociar y aceptamos.

El sij nos preguntó nuevamente que a qué hora salía nuestro tren, le dijimos que a las 17.40 (ya eran y cinco) y nos dijo que “no problem”.

Y la verdad es que el tío se puso las pilas y comenzó una carrera vertiginosa entre el tráfico de Delhi, haciendo adelantamientos por la derecha y por la izquierda que daban miedo, cogiendo algún tramo en dirección prohibida, pitando a diestro y siniestro, a toda velocidad y en unos veinticinco minutos nos dejaba en la estación de Old Delhi.

Llegamos con la lengua afuera y con la duda razonable de saber si realmente estaría allí nuestro tren o no.

Nada más llegar lo vimos anunciado y vimos en qué anden estaba.

Acudimos allí y a los cinco minutos apareció nuestro tren, buscamos nuestro coche y nos acomodamos.

Analizando después el tema no tenemos muy claro que pasó en la estación de New Delhi.

No sabemos si nos querían liar esa u otra y al ver que nuestro tren salía realmente desde otra estación vieron que la fácil era timarnos con el rickshaw o si eran unos tíos llenos de buena voluntad y nosotros estábamos prevenidos en exceso.

Yo creo que todos ellos se conocían y que unos nos fueron llevando donde los otros. De hecho no se si la puerta que nos dijeron era la de entrada a los andenes.

Y se lo montaron para que cogiéramos el rickshaw que estaba compinchado con ellos y cobrarnos el doble de la tarifa.

En fin, igual da, el tema es que conseguimos coger nuestro tren y llegamos a tiempo a la estación correcta.

El tren es curioso, está muy sobado, pero en segunda los compartimentos son amplios y no hemos dormido mal.

Llevamos dieciséis horas a bordo y nos quedarán otras dos o tres (aquí los trenes nunca llegan a la hora), pero se ha pasado mejor de lo que esperábamos.

En el tren puedes estirar las piernas, bajar a tierra en las estaciones (paramos en todas), echar un cigarro entre los vagones (no es legal, legal, pero fuman hasta los revisores) y hemos dormido diez horas, así que se pasa bastante bien.

Ahora a hacer tiempo hasta llegar a Jaisalmer, buscar un hotel, pegarnos una duchita, a comer y luego a ver qué nos ofrece esta ciudad cercana a Pakistán, en medio del desierto de Rajastán.

Ya estamos Javi y yo juntos en Delhi.

Mi viaje fue mas ajetreado que el de Javi.

Me levante el jueves a las cinco de la manana y a las cinco y media tenia un taxi esperandome en la puerta de casa.

Llegue a Loiu y facture. Justo detras mio facturaba una pareja de Getxo.

Tras echar el ultimo ducados en unas cuantas horas, embarque en el avion de Brussel Airlines.

Embarcamos en hora y el avion era majete, pero nada mas embarcar el capitan dijo algo por megafonia en perfecto frances sobre que ibamos a salir con algo de retraso aun-no-se-porque.

Total que el pequeno retraso fue de cuarenta minutos.

Teniendo en cuenta que, con el plan original, llegaba a Bruselas a las 8.50 y tenia el embarque en diferente terminal a las 9.15 (el despegue era a las 10.05) comence a imaginarme como seria un dia recorriendo Bruselas.

Llegamos a Bruselas a las 9.45. Medio vuelo enlazaba con Berlin, algunos con Toronto, unos poquitos se quedaban en Bruselas y cinco personas enlazabamos con destinos en Asia.

Poco antes de aterrizar dijeron por megafonia que, dada la hora de llegada, a los viajeros que ibamos a Asia nos ponian una furgo al pie del avion que nos llevaba a la entrada de la nueva terminal y que nos diesemos prisa en desembarcar.

Alli me junte con varios extranjeros que iban a Madras, Bangkok y Munbay y a la pareja de Getxo que se venia a Delhi.

Nos dejaron al pie de la nueva terminal a las diez menos cinco y comenzamos a patear.

Llegamos hasta un control de pasaportes que pasamos casi al vuelo, seguimos corriendo y llegamos a un control de metales (quitate el cinturon, sacar el portatil, …) que pasamos tambien a toda velocidad.

Mientras tanto decian por megafonia que nuestro vuelo estaba en last call y que iban a cerrar el embarque.

Seguimos corriendo por la terminal, con el cinturon en la mano, y tras pasar un monton de puertas llegamos (agotados por la pateada) a la nuestra, donde nos comprobaron el billete y nos embarcaron.

Fue sentarnos, comenzar a quitar el finger que une el avion a la terminal y comenzar a coger pista.

El avion de Jet Airways, majete. Amplio, limpio, la comida razonablemente rica y la tripulacion simpatica.

Teniamos television on demand en cada asiento y como no habia nada en castellano me vine viendo un par de pelis de bollywood para ir abriendo boca.

Ademas el resto del pasaje era variopinto. Eramos mitad occidentales, mitad indios y entre ellos muchos sijs con barba poblada, turbantes, …

A medio vuelo estuve echando un rato con la pareja de Getxo, muy majetes, y casualidad van el mismo dia que yo y venimos y volvemos en el mismo vuelo.

Tras ocho horas (y media de regalo) de vuelo desde Bruselas llegamos a al Indira Gandhi International Airport, en Delhi.

El aeropuerto es tan funcional, practico y chulo como una estacion de bus de provincias en Espana hace veinte o treinta anos.

Mucho plasticazo, suelos de azulejo muy tazados, barridos y descoloridos, montones de basura que alguien ha comenzado a barrer y ha dejado a medias, …, pero tampoco pasa mas.

El paso por la fila de inmigracion fue muy rapido y en cinco minutos teniamos el tema solucionado, y tire para las cintas de equipaje.

Comenzaron a salir maletas y maletas y no llegaba mi mochila.

Al cabo de un ratillo paso inmigracion la pareja de Getxo y estaban en las mismas. No olia bien.

Y efectivamente al final se quedo dando vueltas la tipica maleta que no es de nadie y no llegaron las nuestras.

Fuimos al mostrador de Jet Airways y nos dijeron que, efectivamente, nuestras maletas estaban en Bruselas y que llegarian hoy por la noche (con lo que manana domingo por la manana llegan a hotel).

Hicimos un monton de tramites y papeleos y nos encaminamos a la salida, exclusivamente con nuestro equipaje de mano.

Alli me estaba esperando un ‘propio’ del hotel, que habia encargado Javi, con un cartelito con mi nombre (o algo parecido) y cogimos su coche.

Y tras cuarenta minutos de atasco por arrabales llegue a mi hotel a la una y media de la manana.

Esta manana hemos madrugado y hemos salido a dar una vuelta (con la ropa de ayer) por Main Bazar y por el centro institucional y moderno de la ciudad.

Mucho atasco, muchos colores, algunas vacas, algunos jetillas intentando llevarnos a su agencia de viajes, …

Y luego hemos estado en el Fuerte Rojo y en la mezquita mas grande de India. Chulo.

Vamos, nada que no esperaramos pero es chulo vivirlo.

El trafico es un desastre, la ciudad esta suicia y descuidada, las tasas de contaminacion y el ruido sobrepasan todo lo que te puedes imaginar, ves pobreza descarnada, pero no me agobia, creo que he estado en sitios parecidos y por ahora estoy a gusto.

Creo que me va a gustar esta ciudad.

Y manana por la tarde cogemos el tren a Jaisalmer. Diecisiete horas de na.

A ver si llega mi mochila antes.

Ah, esta manana he estado sacando fotos y, efectivamente, para esto India es una pasada.

La conexion no es para echar cohetes, pero ya podeis ver algunas haciendo click aqui, o en las fotos del lateral izquierdo del blog.

Javi ya está en Delhi.

Anteanoche llegó a Bilbao, estuvimos cenando con Txomin en una taberna del Casco Viejo y nos tomamos despues un par de cacharros para despedirnos.

Y ayer Javi se levantó a las cinco y media de la mañana para salir hacia el aeropuerto y coger el vuelo a Delhi.

Y ahora me toca a mi.

En un rato salgo de casa para pillar un taxi al aeropuerto y coger el vuelo de las 6.50 a Bruselas y desde allí, una hora de transbordo después, otro a Delhi.

Llegaré a las 22.30 hora India (seis de la tarde hora española) de la noche de hoy jueves.

El siguiente artículo del blog lo escribiré ya en Delhi.

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Aaaaaaadios.

Hoy arranca la cuenta atrás para comenzar el viaje.

Javi sale hacia Delhi pasado mañana (compró el vuelo más tarde que yo y para el 19 ya no quedaban).

Mañana martes viene a dormir a Bilbao para, el miércoles a primera hora de la mañana, coger un vuelo desde Loiu hasta el Charles de Gaulle desde donde una hora después enlazará con un vuelo de Air France, París-Delhi.

En total, desde que salga de casa, hasta que aterrice en Delhi pasará unas doce horas de viaje.

Y al día siguiente, el jueves, también pronto por la mañana, cogeré un vuelo que me llevará a Bruselas, desde donde enlazaré con mi vuelo de Jet Airways a Delhi.

Así que ya deberemos comenzar a preparar la mochila, comprar las cuatro cosas que nos faltan, cerrar los últimos detalles, …, tomarnos el último gin kas juntos en España y pista.

Ya empezamos a sentir el vértigo de las últimas horas.

Comienza la aventura.

Viajar a la India supone un choque de contrastes entre la cultura antigua y el crecimiento de una nación moderna.

Algo que alcanza su máxima expresión en Delhi, ciudad en la que aterrizaremos dentro de nueve días.

Una tremenda metrópolis que supone además un admirable ejemplo de convivencia entre las diferentes religiones, castas y razas que hay en el país.

A primera vista todo en Delhi es caos, ruido y contaminación, pero la estancia allí acaba por convertirse en una de las mejores experiencias viajeras que se pueden vivir.

Tras todo ese bullicio en apariencia interminable se esconden pequeños detalles repletos de espiritualidad que se mezclan con la vitalidad de sus gentes.

El recorrido comienza al Sur de Delhi, donde se encuentra el complejo Qutab en el que destaca Qutab Minar, el minarete islámico más alto del mundo y el más antiguo de la India.

Levantado en el siglo XII, y declarado Patrimonio de la Humanidad, esta torre arenisca de más de 72 metros, decorada con versículos del Corán y diversas tallas, se construyó sobre las ruinas de Lal Klot, la antigua ciudadela roja.

Además, también con una interesante mezquita, Quwwat-ul-Islam.

La ruta sigue por:

• Purana Qila, un viejo fuerte levantado sobre la antigua ciudad de los Pandavas del Mahabharata, que conforma un ejemplo más de la convivencia entre el islamismo y el hinduismo con la mezcla de ambos estilos arquitectónicos.
• la Puerta India, en esta zona se empiezan a ver los primeros restos del espíritu británico tan visible en Nueva Delhi, que durante años dominó la economía de este país
• el Museo Nacional, que recoge en su interior más de 5.000 años de arte entre las 200.000 piezas que se exhiben
• Connaught Place, uno de los centros neurálgicos de la zona de Nueva Delhi
• Jantar Mantar, uno de los cinco observatorios astronómicos de la India mandados construir por Sawai Jai Singh II de Jaipur para averiguar las alineaciones planetarias y calcular así los mejores días para realizar los ritos sagrados
• los mercados de Chandni Chowk, Khari Baoli, Chawri o Sadar Bazar
• sigue por la mezquita más grande de la India, Jama Masjid
• el Lal Qila, palacio de mediados del XVII también conocido como el Fuerte Rojo
• y el final del recorrido se aleja de nuevo del centro para que huir del bullicio y encontrar otra ciudad muy diferente a la conocida hasta ahora: Majnu-Ka Tilla.

En total, diez sugerencias para empaparnos de la vitalidad de Delhi sin volvernos locos.

Puedes ver la ruta completa en El Viajero de El País

Mumbai dabbawala

Uno de los motivos para elegir viajar a India y a Nepal ha sido su fotogenia.

Estos dos países son la “Disneylandia de los fotográfos”.

Mil colores, personas que llevan escrita la historia de su país en las arrugas de la cara, paisajes idílicos, realidades duras, costumbres sorprendentes, templos y palacios deliciosos, …, convierten en un gozada capturar la realidad con una cámara.

Para un fotógrafo Asia es en general muy agradecida. Basta con encuadrar y medir para conseguir unas fotos chulas.

El atrezzo y la escenografía la ponen ellos en todo momento, da igual el lugar en el que estés, la hora del día o hacia dónde enfoques.

Por contra, no es raro encontrarte luces demasiado “duras” y poco polarizadas (hay que aprovechar la “hora azul” del amanecer y del atardecer); en zonas urbanas es habitual aun en días y horas luminosas disfrutar de poca luz por lo angosto del entramado de muchos callejones; en zonas rurales, el polvo y la humedad pueden machacar el equipo, …

Tanto a Javi como a mi nos gusta la fotografía.

Javi es cámara y además tiene gusto y lo transmite a sus fotos; y yo, que he ido aprendiendo más ‘a huevo’, llevo tiempo avanzando (es lo bueno de partir de muy abajo) y seguro que con Javi al lado veo otros encuadres y crezco como fotógrafo.

Cada uno llevamos un cuerpo reflex Canon, por lo que podemos compartir lentes y el otro día estuvimos charlando sobre qué objetivos llevábamos.

Ya sabemos, de otros viajes, lo que es andar todo el día con una mochila de fotografía y estamos acostumbrados a portear equipo.

Además esta vez el peso se divide entre dos.

Llevaremos un 12-24, un ultra angular, para paisajes, panorámicas, arquitectura, perspectivas, …

Dos angulares para llevar normalmente “calzados” en las cámaras, un 18-50 y un 24-70 (éste más ‘todoterreno’ sin serlo del todo), los dos 2.8 para poder disparar con poca luz sin tener que tirar mucho de ISO para evitar ruido.

Una focal más larga, un tele, un 70-200, que allí puede dar mucho juego.

Y quizás una focal fija muy luminosa, un 50mm. 1.8 para situaciones de poca luz, o cuando queramos llevar un objetivo discreto y ligero.

Lo acompañaremos con un flash para utilizarlo rebotado, como flash de relleno, en circunstancias de poca luz.

Además llevaremos una cámara compacta, ligera, para poder llevarla en el bolsillo cuando estemos cansado y prefiramos dejar la reflex en el hotel, cuando sales a cenar, llevas “una chaqueta del quince” y no te apetece portear equipo, …

Para descargar las fotos y procesar in situ los jpg (por que tiraremos en RAW) llevaremos un portatil pequeñito, un notebook de kilo y medio de peso y diez pulgadas de monitor.

Y además llevaremos cargadores, baterías, filtros, tarjetas, …

Deberemos tener especial cuidado en el desierto de Rajastán (y en medio viaje) con el polvo para que no se meta en el sensor y nos estropee el equipo.

Llevaremos el equipo en dos mochilas de fotografía para que vaya acolchado y no sufra y deberemos andar con ojo para que esté seguro y no ‘vuele’.

Menos mal que solemos viajar ligeros de equipaje, por que para temas de fotografía vamos a llevar unos cuantos kilos.

Si queréis podéis ver fotos de viajes anteriores.

Poco a poco vamos definiendo la ruta de nuestro viaje.

Vamos veintiséis días (Javi parte un día antes que yo, así que él va veintisiete) y queremos estar quince o dieciséis días en India y otros diez u once en Nepal.

Hemos trazado una ruta general, teniendo en cuenta que día a día la iremos corrigiendo y que iremos decidiendo en tiempo real qué tiempo dedicamos a cada zona y qué quitamos por falta de tiempo.

Nuestra idea es llegar a Delhi y tras un par de días coger el tren nocturno a Jaisalmer.

Ese billete en tren y el hotel de Delhi es lo único que llevaremos contratado desde aquí.

Desde Jaisalmer viajaremos a Jodhpur (o en el tren nocturno o alquilando un coche, lo veremos sobre el terreno) y desde ahí a Udaipur.

Luego visitaremos Pushkar para más tarde ir a Ajmer y después a Agra, desde donde seguramente nos acerquemos a Fatehpur Sikri y tras volver a Agra nos encaminaremos a Varanasi.

Tras disfrutar unos días, a la orilla del Ganges, en Varanasi saldremos de India para acercarnos a Kathmandu, ya en Nepal.

Queremos ver la ciudad y sobrevolar la cordillera del Himalaya.

Tras ver la capital y seguramente Patan nos acercaremos a Pokhara (salvo que veamos alguna otra zona chula para hacer un trekking que no no lleve muchos días).

Y después volveremos a Kathmandu para volar a Delhi, aprovechar allí un par de días y volver a España.

En dos semanas arrancamo

Ya me ha llegado el visado de India.

Envié el pasaporte hace diecinueve días a la embajada india en Madrid y hoy me lo han devuelto, ya visado, por correo.

Está todo bien, permiso para seis meses (es el periodo mínimo) y multientrada, para poder salir a Nepal y poder volver a entrar en India dentro del plazo sin tener que renovar el visado.

El visado de Nepal lo haremos en la frontera al llegar, por que ese se puede hacer en el momento.

Dentro de veintipocos días lo estrenamos.

Tras nuestra llegada a Delhi, donde estaremos un par de días a la ida (seguramente le dediquemos más tiempo a la vuelta) viajaremos a Jaisalmer, una ciudad a pocos kilómetros de la frontera con Pakistán, en pleno desierto de Rajastán.

Una ciudad dorada y modelada por la misma arena amarillenta que no muy lejos, se extiende en un desierto inhóspito en apariencia, pero que a pesar de su extensión, es uno de los más densamente poblados del mundo.

Esta ciudad dista casi mil kilómetros de Delhi, hacia el oeste, y la mejor forma de acceder es en tren nocturno, pues su aeropuerto está cerrado dada la cercanía de la frontera pakistaní y los conflictos que hay entre ambos países.

Puedes ver el trayecto aquí.

La red ferroviaria de la India es el principal medio de comunicación en un país con más de mil millones de habitantes. La crearon los ingleses para exportar el algodón indio al Reino Unido, en el siglo XIX.

Cada día, un promedio de más de 8.350 trenes de pasajeros recorren 80.000 kilómetros con 12.500.000 usuarios.

Para buscar horarios, precios y disponibilidad de billetes de tren en India una web muy cómoda es www.erail.in.

Una vez en India no está de más comprar la guía actualizada de horarios de trenes ‘Trains at a Glance’ por unas 35 rupias (medio euro) en cualquier librería o estación de tren india.

Y una vez que sepas qué tren quieres coger, lo puedes comprar en www.irctc.co.in.

Como curiosidad, en esta web solo puedes comprar billetes de cinco de la mañana a once y media de la noche, hora india.

Es decir, que cuando se van a dormir apagan el servidor, así que durante la tarde noche española no se pueden comprar billetes.

Tienen mejor convenio laboral los servidores que las personas.

La web es un poco ‘infierno’, se cae cada dos por tres, o no puede acceder a la base de datos, pero insistiendo conseguí comprar los billetes.

Salimos en el ‘Delhi-Jaisalmer Express’,a las 17.40 de la tarde y llegamos (en teoría, por que los retrasos de dos o tres horas son lo habitual) a las once de la mañana. Un poco palicilla de viaje.

En los trenes indios hay ocho categorías (supongo que fruto del sistema de castas del país), aunque no en todos los trenes hay todas.

Nosotros lo haremos en coche cama de segunda con aire acondicionado, la categoría que coge la escasa clase media india (en primera viajan los directores generales, los oficiales del ejército, …) por menos de veinte euros al cambio.

Hemos comprado billete electrónico, con lo cual directamente con la impresión de justificante de la web nos podemos montar en el tren sin pasar por taquilla.

No está de más llevar una cadena y un candado para cerrar y amarrar la mochila mientras duermes, no sea que al despertar te encuentres con que te ha volado, pues el compartimento está separado del pasillo por una simple cortina.

En segunda no es habitual que haya problemas de este tipo. Ocurre más en clase sleeper (una especie de “cuarta” sin aire acondicionado, mucho más ‘popular’) y aun así es raro, pero conviene tenerlo previsto.

Conviene comprar los billetes con cierta anticipación por que al ser el medio de transporte por excelencia los trenes se llenan.

Por ejemplo, hoy he estado haciendo pruebas y de aquí a cuatro días no hay billetes en nuestro tren, hay bastante gente en lista de espera y si éso te pasa en India te puedes pasar un par de días enmedio de ‘ninguna parte’ antes de coger tu tren.

O sino te arriesgas a viajar horas y horas en la última categoría, en asientos de madera, sin asiento numerado (con lo cual lo normal es que tú viajes sentado en el pasillo si encuentras hueco), entre las gallinas y los bultos, con las clases más humildes de un país muy humilde.

Enternecedor.

Como en viajes anteriores, durante los veinticinco días de viaje vamos a ir contratando los hoteles día a día.

Ésto nos da libertad para ir corrigiendo el planning en tiempo real.

De esta forma si, una vez allí, queremos asignar más o menos días a una zona siempre lo podemos hacer sin trastocar reservas.

Pero Javi llega a Delhi un día a las once de la noche (aterriza veinticuatro horas antes que yo) y a esa hora y tras la paliza del viaje, es un rollo ponerte a buscar hotel.

Así que ayer reservamos, a través de internet, un hotel en la zona de Pahar Ganj, en Delhi, el Khaosan Rd. indio.

Es una zona curiosa, “céntrica” (si algo puede estar céntrico en una ciudad de doce millones de habitantes) y además está razonablemente cerca de la estación de tren.

El hotel a través de la web no tiene mala pinta, aunque la decoración tenga un poco el rollo decadente de “Los Roper“, pero es lo que tiene haber sido colonia británica.

Además nos vienen a buscar al aeropuerto.

Nunca me ha venido a recoger al aeropuerto un taxista (o un rickshaw) con mi nombre en un cartel.

Tiene que ser curioso y cómodo no comenzar el viaje peleando con taxistas en la terminal de un areopuerto asiático.

Tengo bastante paciencia cuando viajo, pero hay gremios que me pueden y creo que, en este caso, el sentimiento es mutuo.

En el resto del país es muy sencillo ir alquilando, allí mismo, hoteles o ghesthouses en el día, por que la oferta es muy amplia y el precio asequible.

El cambio de la rupia nepalí es más fácil de memorizar.

Un euro ahora viene a equivaler a 100 rupias nepalís.

Puedes ver el cambio actualizado haciendo esta búsqueda en Google.

Sobre cómo llevar el dinero, siguiendo un comentario que hace María en el post anterior, cuando saco dinero suelo llevar algo de dinero de bolsillo (día a día te mueves con poco dinero) y el resto en una riñonera interior junto con el pasaporte y una tarjeta de crédito.

Para los pequeños gastos tiro del dinero de bolsillo y cuando se me gasta voy pasando dinero de la riñonera interior al bolsillo.

De este modo en caso de que me robaran, o se me cayera al sacar algo del bolsillo, o lo que sea, siempre tengo la mayor parte del dinero seguro.

Sobre el pasaporte, es lo más importante y hay que tener mucho cuidado con él.

Sin pasaporte no puedes reservar un hotel, ni coger un avión ni nada y debes ir inmediatamente a la capital para ir a tu embajada y conseguir un duplicado o un salvoconducto.

En India hay embajada española y en Nepal un consulado honorario, pero hasta que consigues solucionarlo es una puñeta.

Siempre me envío por correo electrónico copia de mi pasaporte, billetes de avión y seguro médico.

Así, en caso de pérdida, puedes imprimir la copia en cualquier cibercafé para facilitar la tramitación del nuevo documento.

En la imagen, un billete de 500 rupias nepalís.

Cuando viajas a un país extranjero debes tener en cuenta cómo vas a gestionar el dinero.

La moneda india es la rupia india.

Un euro equivale ahora a 62 rupias y media, o sea 1000 rupias son más o menos 16 euros.

Para conseguir el cambio actualizado diario puedes hacer esta búsqueda en Google.

Dado que en España no puedes conseguir rupias, puedes llevar todo el dinero que vas a gastar en euros e ir cambiando allí a rupias, o ir tirando de cajero automático como harías en un viaje por España.

Las dos opciones tienen ventajas e inconvenientes, …

También puedes llevar cheques de viaje, pero ahora su uso es casi testimonial por el despliegue de cajeros automáticos que hay por todos lados.

Llevar todo el dinero en metálico es un riesgo por que no deja de ser una preocupación y en caso de pérdida o robo te quedas sin un real y a muchos kilómetros de casa.

Ir tirando de tarjeta es muy cómodo, pero tu entidad te aplica comisiones, en ciudades muy pequeñas puede que no haya cajeros automáticos y en caso de que se te raye la tarjeta, te la trague un cajero, la pierdas o te la roben, te quedas con una mano delante y otra detrás.

Yo suelo tirar de tarjeta de crédito.

Mi caja de ahorros, por lo menos estos años pasados, me carga 0′90€ por extracción en el extrajero sacando a débito y es mucho más cómodo. Con tal de no sacar cantidades ridículas, te sale a cuenta.

Suelo llevar dos tarjetas, guardadas en diferente sitio (por si me la robaran, la perdiera o se rayara) y he mirado en un buscador de cajeros y en la India y en Nepal hay cajeros en todas las ciudades de ‘cierto pelaje’.

Voy a llevar también una pequeña cantidad en metálico escondida por si acaso calculo mal entre ciudades y me quedo sin efectivo.

En cualquier caso, ya me pasó éso en Laos y lo solucioné sin mayor problema.

Al llegar a una ciudad que tenía un pequeño banco con cajero, éste estaba estropeado, era festivo por lo que no podía sacar por ventanilla y no tenía dinero ni para pagar el hotel.

Tras darle vueltas conseguí dinero negociando la comisión con el encargado de un restaurante que tenía ‘bacaladera’ de VISA.

Me cargó como si hubiera comido en su restaurante, lo cobró con el TPV de la tarjeta, me dió el dinero que me acababa de cobrar de la tarjeta, le pagué su comisión y problema solucionado.

Ya he hecho los trámites del visado.

Para evitar ir a la embajada de India en Madrid lo he hecho a través de Correos.

Estamos a casi cuarenta días de comenzar el viaje y ya hay que comenzar a hacer cosas.

El visado de Nepal se puede hacer en el aeropuerto al llegar, pero el de India hay que llevarlo hecho ‘de casa’.

Este mediodía he enviado a la embajada un giro de 50€.

Y aparte, tres fotos, el pasaporte, el formulario relleno, que descargué de la web de la embajada y una copia del giro a través de Postal Express.

Además, dentro del sobre he metido otro sobre de Postal Express con mi dirección para que me lo envíen de vuelta una vez visado el pasaporte.

Me ha dicho además que mañana, al punto de la mañana lo entregan en la embajada y según la web de la embajada tardan entre dos y cuatro semanas en tramitarlo, así que estamos en plazo.

No sabía cómo le iba a explicar lo que quería hacer al de Correos por que casi ni yo entendía el farragoso procedimiento que explican en la web de la embajada; pero no es el primero que enviaba y el funcionario me ha explicado como iba el tema.

A ver qué tardan. Hoy mandaba su solicitud de visado de India también Javi.

Ah, Javi pilló ayer el vuelo.

Sale un día antes que yo de Bilbao vía París y me espera en Delhi.

Así que llego “a mesa puesta”

Esta mañana tenía cita en Sanidad Exterior.

Quería ver si me tenía que vacunar de algo y cuales eran las zonas de riesgo sanitario del viaje.

Me han dicho que lo básico es vacunarte de tétanos y hepatitis A, pero como ya estaba vacunado de viajes anteriores estoy cubierto.

También me dura la vacuna del tifus que tomé el año pasado.

El riesgo de malaria en la zona de India a la que vamos es bajo, es mucho más alto en el centro y en la zona que linda con Bangladesh, y además no vamos en una época del año especialmente húmeda así que si usamos Relec y tenemos cuidado con los mosquitos (usar mosquiteras en sitios de riesgo, …) no merece la pena tomar profilaxis para la malaria.

Y en Nepal solo hay riesgo palúdico en el tercio sur, por que luego la altura hace que no haya malaria.

Me han dicho también que ultimamente hay riesgo medio-alto de dengue, pero que se transmite por mosquitos, así que si tenemos cuidado para la malaria vale lo mismo.

Lo único que el mosquito del dengue pica todo el día (el anopheles pica solo al anochecer y al amanecer). Pero vamos, que no tomemos nada.

Me han recomendado que me vacune del colera (son unos sobres y unos viales), no por el cólera en si, dado que el riesgo es muy bajo, sino por que previene en un 80% la diarrea del viajero.

Seguramente lo haga por que aunque una diarrea, si hidratas bien, no es grave, pero es una puñeta estar dos días incapacitado, sin fuerzas, de baño en baño y si se puede evitar merece la pena.

Y me han comentado también que cuidado con los perros y los monos.

Sobre todo los monos son unos canallas y aunque la probabilidad es baja ha habido varios casos de contagio de rabia a turistas por mordedura.

Hay que evitar que te muerdan y si te muerden limpiarte con agua y jabón e ir al médico lo antes posible para que te vacune. Pero que no merece la pena vacunarte a no ser que seas veterinario (o domador de circo, …, vamos un curro en el que interactues bastante con animales)

Y que hay más cosas (meningitis, polio, …) pero que con higiene y sobre todo durmiendo con sábanas limpias no hay peligro y no merece la pena vacunarse.

Otra cosa es gente que duerme en dormitorios colectivos con otros cuarenta tíos, con sábanas usadas, …, cooperantes que trabajan en hospitales, …, que a esos si recomendaban vacunarles por que hay muchas enfermedades para las que nuestros cuerpos no están preparados.

Pero que para 25 días y en la zona y época en la que vamos, con un poco de cuidado, es peor meterle al cuerpo mucha química que el riesgo real de enfermedad.

Finalmente seremos dos en la aventura.

Javi, colega mío desde hace muchos-muchos años y con el que ya he viajado alguna vez (Costa Azul, norte de Italia, …) me comentó hace unas semanas que si se podía apuntar al viaje.

Dependía de que le cuadraran un par de temas y hoy ya los tiene solucionados y me ha confirmado que se viene.

En este tipo de viajes, a un país en vías de desarrollo donde todo es más difícil, y además yendo por libre, …, hay que saber con quién vas por que cuando llevas ya varios días, hace calor, no has dormido como debías, pierdes un bus, …, el primer y el segundo día no pasa nada, pero cuando los días pesan hay que tener paciencia o acuchillas a alguien.

Pero Javi y yo nos conocemos desde hace mucho, conocemos nuestras virtudes y defectos, no es la primera aventura en la que nos metemos y, como yo, sabe moverse bien entre aguas turbulentas.

Además ha viajado bastante y se sabe mover.

Y tenemos un humor parecido (o complementario, no se) y sabemos sacar punta y buscar el lado divertido a cualquier situación.

Así que ya estamos dos en el barco.

Hemos estado comentando qué nos gustaría ver y coincidimos bastante: Delhi, Agra, Benarés, Rajastán, Katmandú, algún trekking, fotos, …

Va a ser fácil hacer un recorrido que nos cuadre. Los dos somos de fácil conformar y en estos países sobran los destinos atrayentes.

A ver si acabamos de cerrar la ruta, por que en mes y medio aterrizamos en Delhi.

Prácticamente en dos meses aterrizo en Delhi.

Ya tengo lo más importante, el vuelo y el seguro.

En breve debo pasarme por Sanidad Exterior para que me comenten cuestiones médicas, aunque supongo que ya de poco me deberé vacunar por que me valdrán vacunas de viajes anteriores (tétanos, hepatitis A+B, …).

También tengo que mirar lo del visado de entrada en India (el de Nepal lo haré on arrival en el aeropuerto de Kathmandu), por que tardan casi un mes en tramitarlo.

Seguramente lo haga a través de Correos. Creo que es lo más sencillo y me ahorro el paseo a Madrid.

Y tengo que ir cerrando la ruta. Es complicado por que es un país muy grande, tanto que te desborda un poco y voy un tiempo limitado, poco menos de un mes, así que me debo centrar en cinco o seis lugares.

Ahora estoy leyendo cosas sobre el Rajastán, que seguramente con Delhi y Vanarasi completen la parte india del viaje.

Nepal parece más sencillo de meter en la cabeza.

En el video, una cámara de tráfico de Delhi. Impresiona, ¿eh?

Ya tengo el vuelo.

El próximo 19 de marzo a las 6.50 cojo el primer vuelo a Bruselas con Brussels Airlines (la antigua Sabena, la compañía de bandera belga). Dos horas y diez de vuelo.

Y a las 10.05 cojo el vuelo de Jet Airways que me lleva en ocho horas y poco a Delhi.

Jet Airways es la primera aerolínea asiática que ha levantado un hub de operaciones y conexiones simultáneas en Bruselas.

Y el lunes 13 de abril, 25 días después, cogeré un vuelo de Jet Airways a las 2.35 que en ocho horas y media me dejará en Bruselas y tres horas y media despues enlazaré con el vuelo que me dejará a la una y media del mediodía en Bilbao.

La verdad es que el precio ha sido muy competitivo, bastante por debajo de otras compañías como Lufthansa o Air France.

He pillado a la vez, para que me cubra posibles cancelaciones, un seguro de cancelación y médico por poco más de 30€.

No hay que usarlo, pero nunca está de más.

He mirado por encima las características del avión que llevamos y tiene buena pinta:

JetScreen, Jet Airways’ in-flight entertainment system offers personal touchscreen TVs with OnDemand audio and video for both business and economy classes. JetScreen features more than 100 hours of shows from Hollywood and Bollywood.

Ahora a por el visado.

Pahar Ganj (en hindi: पहाड़गंज, literalmente “barrio montañoso”) es un barrio de Nueva Delhi, situado al oeste de la nueva estación de tren de Delhi.

Se ha convertido en el barrio mochilero de Delhi, como Thamel en Kathmandu, o Khaosan Road en Bangkok, por su concentración de hoteles asequibles, restaurantes, dhabas (restaurantes baratos), ghesthouses, cibercafés, …, y su amplia variedad de tiendas especializadas en viajeros con un presupuesto relativamente bajo.

En el pasado fue un importante suburbio de la ciudad amurallada de Delhi, Shahjahanabad, la capital del Imperio Mogol, situada justo en las afueras, en la Puerta Ajmeri de la ciudad amurallada.

Más tarde se ubicó en Paharganj uno de los cinco principales mercados de Delhi, además del principal mercado de grano de la ciudad.

La zona registró una gran afluencia de hindúes refugiados de Pakistán, después de partición de la India en 1947, cuando se les asignó varias tiendas y pequeños establecimientos (muchos de ellos de musulmanes refugiados en Pakistán) y desde entonces la zona ha tenido gran desarrollo hasta el floreciente mercado que es hoy en día.

Con la llegada del movimiento hippie en los años 70, a la India, la zona se convirtió en parte del sendero Hippie.

Posteriormente pasó a ser la zona en la que mochileros y estudiantes se alojan cerca de Connaught Place y al lado de la estación de tren de Delhi.

En un país como India donde convive el lujo y la miseria siempre hay algún buscavidas con el objetivo de sacarle unos duros a los viajeros con pequeños timos.

Estos timos no son exclusivos de India, de hecho son habituales en el sudeste asiático y en otras zonas del mundo (ya me ha tocado lidiar con alguno de estos, desde versiones bastante elaboradas, hasta otras burdas y casi de guasa), pero no está de más recordarlos para que el timado sea otro, o para reirte cuando caigas.

1. Fingir no saber el camino al hotel

Esta estafa les ocurre en ocasiones a los viajeros que llegan al aeropuerto de Delhi y cogen un taxi prepagado hacia su hotel.

Durante el viaje, el conductor dice que no sabe donde está su hotel (o que está lleno, o que no existe) y le oferta o ir a otro hotel, o ir a una agencia de viajes para contratar otro.

Muchos viajeros caen en esta estafa, ya que están cansados del vuelo y abrumados por el choque de la India por primera vez.

Insiste en ir al hotel. Di que tienes confirmada la reserva (tengas o no reserva) y que ya lo discutirás en recepción.

Además los hoteles que recurren a estas ‘artes’ no suelen ser los mejores ni los que tienen una mejor relación calidad-precio. En caso de duda nunca elijas el que te proponen, elige cualquier otro.

Además, en Delhi no le des el vale prepago del taxi al conductor hasta que no te lleve. El conductor necesita este bono con el fin de cobrar el taxi de la oficina de taxis.

2. Decir que el lugar que estás buscando se ha movido o ha cerrado

Se trata de un timo que puedes experimentar en toda la India, pero la mayoría de las veces en torno a los destinos turísticos en las principales ciudades.

En Delhi, a los viajeros en busca en la oficina de reservas de la nueva estación de tren de Delhi para de los turistas extranjeros, a menudo se les dice que hoy está cerrado o que ha cambiado de dirección.

Y te invitan a ir a una agencia de viajes para hacer la reserva, o incluso en donde intentan venderte un paquete de viaje, del que (si tragas) el comisionista se lleva un buen porcentaje.

En general ten cuidado en cualquier sitio en donde te den los precios en euros. Te la quieren liar fijo. Deja de negociar, da esquinazo al comisionista y vete a respirar a otro sitio.

Otras variantes de esta estafa ocurren cuando se intentan visitar tiendas y atracciones turísticas que aparentemente están “cerradas”.

En cada caso, se hace una oferta de visita alternativa y, en ocasiones, incluso “mejor”.

Debes hacer caso omiso de estas personas y continuar a tu rollo. Ten en cuenta que tu debes decidir donde vas. No te dejes liar.

3. La importación de piedras preciosas libres de impuestos

Esta estafa está muy extendida en Jaipur y Agra, donde muchas personas van a comprar las piedras preciosas.

Se trata de turistas que buscan distribuidores de joyería, y a los que se convence de comprar algunas piedras preciosas, cuya importación te aseguran que está libre de impuestos, y luego la recompra por uno de los socios del distribuidor en tu país de origen por mucho más dinero de lo que originalmente pagaste.

Por supuesto, los detalles acerca del socio en tu pais son ficticios y te la han pegado con un montón de piedras sin valor.

Evitar que nadie se acerca a ti con una oferta como ésta o nada parecido.

A veces no se te solicitará pagar las gemas, pero en su lugar has de proporcionar una “garantía financiera” con tu número de tarjeta de crédito y firma.

4. Trucar el taxímetro

Muchos taxistas y conductores de rickshaw auto son honestos, pero algunos taxímetros se han modificado para correr más rápido a fin de cobrarte una tarifa superior.

Merece la pena ver el taxímetro para comprobar que está marcando a un ritmo coherente, y no demasiado rápido, y en caso de duda bajarte y coger otro taxi.

Otra variación de este fraude es el taxista diciendo que el contador está roto y, a continuación, te ofrece un precio inflado a tu destino.

5. Ofrecer una reducción de tarifa de taxis al visitar comercios

Si bien esta no es una estafa como tal, puede ser bastante molesta.

Los conductores de taxis suelen ofrecer una tarifa reducida si los usuarios están de acuerdo en detenerse en unas pocas y caras tiendas de artesanía en el camino, a fin de que puedan obtener comisiones.

No son necesarias las compras, basta con mirar. El problema se produce cuando el número de tiendas a ser visitadas aumenta de “unos pocos” a por lo menos a 5 o 6, por lo que el conductor pueda maximizar sus comisiones.

Los comerciales no dejan que los clientes potenciales se vayan fácilmente, por lo que este ejercicio puede acabar durando horas.

Si deseas llegar a destino con prontitud o no quieres ser atrapados en lo que se sentirás como interminable, es mejor pagar la totalidad del taxi y dejarnos de ofertas golosas.

En cualquier caso viaja con los ojos y los oídos bien abiertos, pero relajado. Si vas a gastar tu tiempo entre la sospecha y la paranoia habrás perdido una preciosa oportunidad de viaje.

Arriving in the Delhi airport...

La manera más popular para llegar al hotel desde el aeropuerto de Delhi es tomando un taxi de prepago.

Desde el terminal internacional, gira a la derecha tras salir a la zona pública para encontrar el mostrador.

Después de pagar la tarifa, te dan un recibo con un número del taxi que deberás entregar al taxista al final del viaje.

Asegúrate de guardarlo en el bolsillo hasta que llegues al destino, no se lo des al chofer antes de llegar.

El conductor necesita el recibo para recibir el pago por la oficina de taxis, y puede ser una buena herramienta de negociación para garantizar que el conductor no te deje enmedio de la nada.

El prepago del taxi cuesta alrededor de 250 rupias a Paharganj, y menos de 200 rupias a Connaught Place.

En esta web municipal tienes una calculadora de precio de taxis entre zonas de Delhi.

Los autobuses, operado por EATS (Ex-militares de enlace de Air Transport Service), enlazan el aeropuerto a través de Connaught Place con la estación de tren de Nueva Delhi.

La frecuencia suele ser cada 30 minutos durante las horas punta y de una vez por hora horas valle y el costo es de 50 rupias.

DTC (Delhi Transport Corporation) también opera autobuses al centro de la ciudad por el mismo precio.

Muchos hoteles también ofertan el servicio de recogida en el aeropuerto. Por lo general cobran entre 400 y 700 rupias por el servicio.

Decimos que no tenemos dinero para erradicar la pobreza. Que es imposible. Pero de repente, ¡anda! sí que tenemos 700.000 millones de dólares para salvar de la quiebra a Wall Street.

– Bernie Sanders, senador de EE.UU.
acerca del plan de rescate ante la crisis financiera en EE.UU.

Visto en Microsiervos

Tal vez les quedó algo de pudor y por ello escogieron el lugar más remoto, recóndito e inaudito para levantar sus templos.

Y fue, precisamente, su ubicación la que permitió que los mandires de la dinastía chandela pervivieran en el tiempo, y con ellos un sinfín de deidades, las que cubren sus fachadas, prácticamente desnudas, gozando con tanta naturalidad como descaro.

Y es que los templos de Khajuraho, a los que muchos llaman del amor cuando quieren decir sexo, no sólo son un capítulo indispensable en la historia india, fusión insuperable de la arquitectura y de la escultura más sublime, sino que son un sorprendente Kamasutra pétreo, en el que sus frescos representan todo tipo de posturas eróticas, en pareja, en grupo… e incluso con animales.

Aparentemente similares, puesto que siguen en su exterior un patrón común -frisos superpuestos que, conformando torres, culminan en una aguja- , el conjunto de templos de Khajuraho es de una riqueza insuperable.

Ante la minuciosidad de sus fachadas se congregan estupefactos turistas, en su mayoría locales, que admiran la prodigiosidad de sus ancentros, tan opuesta a sus recatados principios morales.

Y es que lo más admirable de estos templos donde triunfa la unión de lo más divino y lo más humano, más allá de «ese baile de coitos», como dijo Alberto Moravia, e incluso más allá de la naturalidad con la que los esculpieron, es que pudieran subsistir al paso del tiempo.

Fruto de una dinastía que reinó durante cinco siglos, los chandelas sucumbieron al poderío mogol, el imperio que dominó la India desde el siglo XVI al XIX.

Y si los chandelas desaparecieron no fue ese el sino de sus idolatrados templos, erigidos en tan sólo cien años (entre 950 y 1050), que esquivaron los designios de Alá.

Fue su emplazamiento, donde sólo había calor, polvo y selva, el que burló al destino y el que pone de manifiesto la grandeza de sus creadores, capaces de movilizar a un ejército de artesanos, obreros y escultores.

Con sus deidades hindúes en el interior, hoy los templos de Khajuraho perviven para deleite no sólo de sus esculturas, si bien se desconoce cuál era su próposito.

Hay quien habla de que esos frisos sexuales eran la manera de aleccionar a los jóvenes brahmanes en las artes amatorias…

Para otros, fue el capricho de un rey que los mandó erigir en honor de su madre, fecundada por un dios mientras se bañaba en un lago.

Para otros son una enseñanza universal: la manera de alcanzar el nirvana, o la unión del cielo y la tierra, de lo humano y lo divino…

O bien la plasmación de la famosa obra de Vatsyayana, ese Kama Sutra del que muchos en la India alardean, pero que no han leído o no lo han entendido.

Fueran lo que fueren, hoy estos templos profanos son patrimonio de la Humanidad, por su intrincada belleza y por representar naturalmente a la humanidad entera.

Pero fuera del recinto erótico-sagrado la otra vida sigue, allí se presenta la India real.

Esa India monótona, verde, de saris que brillan mientras las mujeres que los llevan se matan trabajando en el campo, de niños y más niños con sus ojos enmarcados en khol, de vacas, gallos y perros.

Es la India que vive superados los tópicos, donde las castas no son una anecdota sino una fuente. Porque no todos pueden beber la misma agua.

Es también una India en la que el curioso es bienvenido en las casas, cuyas puertas minúsculas obligan a agacharse para honrar así a quien se visita y a uno mismo.

Vía Ocho Leguas

La capital de India se ha visto sacudida hoy por la explosión de cinco bombas, que han dejado al menos 30 muertos y otras 90 personas heridas, ha confirmado la policía.

Un grupo de islamistas, los Muyahidin indios, han reivindicado los ataques perpetrados en mercados, y en áreas cercanas a bocas de metro en el centro de la ciudad, según informan las autoridades y la televisión local.

La Policía ha conseguido desactivar dos artefactos explosivos cerca de Central Park, también en la zona de Connaught Place.

Dos de los artefactos estallaron en Connaught Place, en el centro de la capital india; otros dos, en una zona comercial de Greater Kailash-I, en el sur, y la quinta, en el mercado de Karol Bagh, en el norte.

El Movimiento de Estudiantes Islámicos o Muyahidin Indios se ha atribuido, vía correo electrónico, la responsabilidad de los atentados, insertos dentro de una operación terrorista conocida como Operación Mal.

Vía El País

“Las fotografías pueden ser mas memorables que las imágenes móviles, porque son una rebanada limpia del tiempo, no un flujo.

Cada fotografía es un momento privilegiado transformado en un objeto delgado que cada uno puede guardar y mirar de nuevo.”

Susan Sontag

Vía Foto36

Sadhu en Vanarasi

India es un país muy seguro, aunque haya ciertas zonas en las que hay que tener más ojo o informarse de la situación antes de ir.

Varias regiones de la India son propensas a los conflictos;en la región de Jammu y Cachemira (norte de la India) actúan diversos grupos paramilitares que realizan atentados y operaciones de guerrilla y que en diversas ocasiones han secuestrado y asesinado a turistas rehenes extranjeros.

En este sentido, se recomienda de manera especial evitar cualquier zona rural de Jammu y Cachemira, con excepción de Ladakh.

Los lugares de especial peligrosidad en este país son: valle de Cachemira (Srinagar), región de Zanskar (Kargil), región de Jammu, así como la zona fronteriza con Pakistán.

Tras los atentados perpetrados en los últimos tiempos, deben incluirse también entre las zonas de alta peligrosidad los Estados de Assam (donde se han dado varios casos de secuestros y ataques contra convoys ferroviarios), Tripura, Manipur y Nagaland.

Hay grupos militantes que operan esporádicamente en algunas zonas rurales de Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Bengala Occidental y Orissa.

Una estampida en un templo hindú en Himachal Pradesh, el pasado 3 de agosto mató a 140 personas, muchas de ellas niños que asistian a la fiesta religiosa.

Un rumor de que había un corrimiento de tierras desató el pánico y provocó la estampida, en la que se vieron especialmente indefensos niños, mujeres, mayores y enfermos.

Es la tercera mortal estampida en la India este año – los viajeros deben ser sumamente prudentes en grandes reuniones y fiestas.

Los extranjeros en el estado occidental de Rajasthan deben ser conscientes de los conflictos étnicos en la región.

En junio, por lo menos 40 personas resultaron muertas en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes de la étnia Gujjar.

El 18 de junio, la comunidad Gujjar llegó a un acuerdo de paz con el gobierno del estado de Rajastán y se espera que se alivie la tensión, sin embargo los viajeros entre Delhi y Rajastán debe permanecer alerta y evitar quedar atrapados en cualquier protestas públicas.

Los viajeros deben permanecer alerta dondequiera que viaje a la India, especialmente en las grandes ciudades y cuando asisten a las grandes reuniones públicas.

Se han producido ataques mortales con bombas en Bombay, Nueva Delhi, Jaipur y Hyderabad en el último par de años, con una serie de atentados con bomba matando a 13 personas en Uttar Pradesh, en noviembre de 2007.

Al margen de lo anterior, que para el 99% de los viajeros no deja de ser anecdótico, es recomendable tener especial cuidado con los pequeños hurtos y determinadas estafas.

“¿Saben? La primera regla de un timo es que no se puede engañar a un hombre honrado. No se ha hecho nunca. No puede suceder. Imposible.

Solo funciona si alguien quiere algo a cambio de nada.

¿Y qué hacemos? Pues le damos nada a cambio de algo.”

Husle.Vía Microsiervos

Para muchos más conocida como Benarés, Vanarasi, la ciudad de Shiva es uno de los lugares más sagrados de India y también uno de los más impactantes, para bien o para mal, en especial por el ritual de las cremaciones de los fieles fallecidos y por los cuerpos de difuntos que flotan en el Ganges.

Lo más destacable de la ciudad son sus ghat, gradas o escalinatas que se adentran en el río sagrado y sirven de escenario para los rituales hinduistas.

Visitarlos, tanto a pie como a bordo de alguna embarcación, implica guardar el mayor de los respetos.

En el caso de los ghat en los que se celebran cremaciones hay que abstenerse por completo de hacer fotografías.

La mejor hora para la visita, tanto por la actividad como por la espléndida luz del sol que incide sobre las gradas, es el amanecer.

En total hay casi cien ghat repartidos por la orilla occidental del río a su paso por Vanarasi, desde el Ghat Asi, el más meridional, hasta el Adi Keshava, unos seis kilómetros más al norte.

El de Manikarnika es especialmente apreciado como lugar de cremación, mientras que el de Dassawamedh es más adecuado para los baños rituales.El tramo de río que los separa es uno de los más atractivos.

Tanto si se camina como si se navega a lo largo del curso del Ganges hay que ir bien mentalizado, pues se vivirán sensaciones intensas y nada agradables, como la contemplación de las piras de los difuntos ardiendo, con su penetrante olor a carne quemada.

O cadáveres que flotan en el río mientras los pájaros se acercan a picotearlos.

Para digerir este espectáculo es fundamental entender que para los hinduistas morir en Vanarasi supone la purificación de su alma y el ansiado fin a su ciclo de reencarnaciones.

Además del río y los ghat, Vanarasi tiene casi setecientos templos y santuarios, entre los que destaca el de Vishawanath o Templo Dorado, dedicado a Shiva y con cúpulas cubiertas de oro. El interior del edificio, que en su aspecto actual data del siglo XVIII, sólo es accesible para los fieles.

Muy próximo está el llamado Pozo de la Sabiduría, cuya leyenda afirma que los fieles que beban su agua alcanzarán un mayor grado de espiritualidad, ya que en sus profundidades se esconde el ligam (pene) de Shiva que adornaba el templo original de Vishawanath y que fue lanzado al pozo para protegerlo de los invasores islámicos.

Precisamente el emperador mogol Aurangzeb levantó en el siglo XVII su mezquita sobre el anterior templo hindú.

Por supuesto, pese a que en el fondo esté el pene de Shiva, no es aconsejable ingerir agua del pozo, ya que aunque beneficia al alma, para el cuerpo de un occidental puede ser fatal.

Por su parte, la Universidad Hinduista acoge una espléndida colección de pintura india desde el siglo XI hasta la actualidad, sin olvidar algunas preciosas miniaturas pictóricas de estilo mogol.

Otra cita, si se dispone de tiempo, es el fuerte Ramnagar, situado al sur de la ciudad y en la orilla oriental del Ganges.

Levantado en el siglo XVII y protegido por una robusta muralla, fue durante 400 años la residencia de los marajás locales, mientras que hoy es un museo de armas, fotos, algún reloj astrológico y otra parafernalia relacionada con los citados gobernantes.

Con más de 13 millones de habitantes, un tráfico caótico y un alto grado de contaminación, tanto atmosférica como acústica, la capital india resulta, al menos al principio, muy poco acogedora.

Sin embargo, en medio de su frenética actividad, que para muchos es gran parte de su atractivo, Delhi esconde varios lugares que bien merecen una visita.

Con excepción de los monumentos concentrados en la Vieja Delhi, el resto de los puntos de interés están muy alejados entre si y, dado el tráfico, se puede tardar mucho en llegar a ellos.

Antes de lanzarse a visitar nada conviene informarse sobre los horarios de apertura y organizar bien la ruta para evitar desplazamientos innecesarios.

Si no se llega a la ciudad con un viaje organizado ni se quiere contratar un tour es posible acceder en transporte público a todos los sitios de interés.

Lo más cómodo es recurrir al taxi, que tiene precios bastante razonables. Aunque muchos llevan taxímetro no todos quieren usarlo, así que es imprescindible negociar el precio antes de subir al vehículo.

Más económicos y rústicos son los moto-rickshaws, unos ruidosos carromatos que se mueven a gran velocidad sorteando los obstáculos y poniendo los pelos de punta a más de un viajero.

Por otro lado los tradicionales ciclo-rickshaws sólo circulan por algunas zonas, pero son un buen medio para trayectos pequeños y zonas muy congestionadas, como Chandni Chowk.

Hay que negociar precio y asegurarse de que el conductor ha entendido bien el destino, fundamentalmente para evitar desagradables sorpresas.

Por último los autobuses que llegan a todos los lados siempre van muy llenos, son muy lentos y es más difícil aclararse con sus rutas.

Los centros neurálgicos de las compras en Delhi son sus laberínticos y bulliciosos bazares. Lo más recomendable es acudir a ellos sobre las 11.30 y evitar las tardes de los lunes y viernes, ya que es cuando más concurridos están.

Los hay de casi todas las especialidades, de forma que si se quiere comprar plata hay que ir al Dariba Kalan, mientras que el mejor mercado de especias está en Khari Baoli, cerca de Fatehpuri Masjid.

Hay hermosos lugares donde se puede hallar alivio ante las sofocantes multitudes de Delhi.

Durante los meses frescos, uno puede refugiarse en los agradables jardines de la tumba de Humayun, junto a Mathura Road, o en el Museo de Artesanía, cerca de Pragati Maidan.

El cine es algo omnipresente en India. Por un lado en el país hay más de 12.000 salas cuyas fachadas exteriores siempre están engalanadas con todo tipo de adornos y enormes carteles que indican sesiones ininterrumpidas de 11 a 23h.

La popularidad de sus estrellas supera cualquier devoción hollywoodiense, llegando incluso a protagonizar campañas políticas.

Con más de mil estrenos al año, la producción cinematográfica india es la mayor del mundo y se concentra en Bombay.

De ahí el término Bollywood creado en 1970 para dar nombre a las películas en hindi realizadas en la ahora Mumbay.

Aunque a algunos puristas no les agrade la utilización de esta palabra, por considerar que indica una parodia de Hollywood, esta palabra se ha hecho mundialmente conocida y ya aparece formalmente en el Oxford English Dictionary.

Marcas interesantes de las películas de Bollywood son sus escenas musicales. Suelen ser empalagosas historias animadas con coreografías impecables.

En cada película se incluyen cantos y danzas típicas del país, mezcladas con curiosas coreografías del pop occidental.

En esas escenas hay siempre un doblaje. Esto es propio de la tradición de esta industria fílmica, en la que primero se graban las escenas y luego se doblan todos los diálogos (es una práctica que facilita, asimismo, la posterior traducción a otras lenguas), lo que en la India (país plurilingüístico, donde se hablan más de 16 lenguas distintas ampliamente extendidas) resulta esencial.

Las pistas musicales de las películas de Bollywood son producidas muchas veces por conocidos artistas.

Bollywood es una pieza fundamental de la cultura popular de la India y el resto del subcontinente Indio.

El Ganges es un gran río del norte de la India. Nace con el nombre de Bhagirathi desde el glaciar Gangotri en el Himalaya, uniéndose al Alaknanda cerca de Deoprayag para formar el Ganges.

A partir de ahí, el Ganges fluye a través de las grandes llanuras del norte de la India y desemboca en el Golfo de Bengala después de haberse dividido en muchos ríos menores.

Uno de ellos es el río Hoogli cerca de Calcuta; otro es el Padma, un río que entra en Bangladesh. El nombre “Ganges” proviene de la palabra ganga que en hindi significa río.

La longitud total del río es de 2.507 km. Una de las mayores concentraciones de población del mundo está establecida a lo largo de las orillas del Ganges.

La cuenca del Ganges es muy fértil y, en la actualidad (2005), uno de cada doce habitantes del mundo (un 8%) vive en esta zona.

Además el río Ganges, el más sagrado de la India, limpia los pecados y purifica el alma. Sin embargo, su grado de contaminación es tan elevado, que ya los creyentes se niegan a creerlo.

A lo largo del río se encuentran numerosos lugares sagrados para los hindúes, incluyendo las ciudades de Benarés y Haridwar. Se cree que cada inmersión en el río sirve para expiar un pecado.

Sin embargo, la inmersión que puede purificar el alma puede contaminar el cuerpo, ya que las 70 millones de alma que se dan cita en el río terminaron por dejarlo con toda clase de desechos.

El río está completamente lleno de desechos humanos. Ahí se descargan las aguas residuales sin tratar de más de 20 millones de personas.

Además la polución del río Ganges se ha incrementado de forma alarmante en los últimos años.

Los productos que lo contaminan incluyen restos de las cremaciones humanas, esqueletos de animales, aguas residuales y desperdicios de las fábricas.

Han existido diversos intentos de limpiar el Ganges pero, hasta el momento, todos han fracasado o han ocasionado problemas mayores.

Sadhu. Pashupatinah. Kathmandu. Nepal

Las principales religiones practicadas en la India son el hinduismo (79,8%) y el islam (13,7%).

Hay también jainistas, sijs, zoroastrianos (parsis), y budistas, así como judíos y cristianos resultantes de una evangelización, o muy antigua (en Kerala y Karnataka), o consecuencia de la llegada de los europeos: portugueses, franceses e ingleses.

Mientras que el budismo, originario del norte de la India, es ahora practicado por una parte significativa de la población, sobre todo por los tibetanos desplazados en la invasión del Tíbet por China y algunos antiguos intocables que se convirtieron siguiendo el ejemplo de Bhimrao Ramji Ambedkar, un gran líder intocable de la independencia.

El hinduismo es la religión dominante de la India

La India posee numerosas religiones a los distintos estatutos.

Varias de las grandes religiones son originarias de la India, de la cual el hinduismo y el budismo, y algunas son casi exclusivas a la India.

1. El hinduismo es con mucho la primera religión de la India, con 878 millones fieles (el 79,8% de la población).
2. El islamismo, con alrededor de 150 millones de fieles (aproximadamente 13,7% de la población), hace de la India el tercer país musulmán del mundo después de Indonesia y Pakistán.
3. La India cuenta con alrededor de 25 millones de cristianos (aproximadamente 2,5% de la población) parte de la cual (en Kerala) pertenece a una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo (los malabares nestorianos).
4. El sijismo es una religión propia de la India que incluye 18 millones de fieles (aproximadamente 2,1% de la población india). La mayoría de los sijs viven en el Punjab.
5. El budismo, que había desaparecido hacia el siglo X, reaparece en la India de varias maneras, en particular, bajo la forma de la práctica de vipasana, y gracias al movimiento de conversión en masa de dalits (o intocables), iniciado en 1954 por Bhimrao Ramji Ambedkar y que continúa hoy día. El número de budistas en la India se estima hoy en 7,5 millones de personas (el 0,8% de la población).
6. El jainismo es una religión propia de la India que incluye entre 3 y 4 millones de fieles (aproximadamente 0,5% de la población) y cuya mayor parte viven a Maharashtra.
7. La comunidad Pârsî disminuye rápidamente.
8. Otras religiones indias que existieron en el territorio indio terminaron por desaparecer, como el ajîvika.

Las tensiones interreligiosas pueden llegar a ser conflictivas.

Después de la independencia en 1947, los intercambios forzados de población entre la India y Pakistán causaron motines extremadamente violentos entre las comunidades hinduistas y musulmanas.

En 1992, la destrucción de la mezquita de Ayodhya dio lugar a episodios de violencia entre musulmanes e hinduistas, en particular en Bombay, provocando más de 4000 muertes en todo el país.

Vía Wikipedia

Hembra de Anopheles

Toda India tiene riesgo de malaria, excepto:

• La zonas por encima de los 2.000 metros de altura
• Las regiones de Himachal Pradesh, Jammu, Cachemira, y Sikkim

También existe paludismo en las zonas urbanas por debajo de 2.000 m, incluyendo Delhi y Mumbai (Bombay).

En el caso de Nepal hay riesgo de malaria:

• En las zonas rurales a altitudes por debajo de 1.200 m en el Tarai Hill y distritos limítrofes de India
• y en las zonas del interior del valle Tarai, zonas de Udaypur Sindhupalchowk, Makwanpur, Chitwan, y Dang.

No es zona de riesgo Katmandú ni los trekkings típicos del Himalaya.

La profilaxis recomendada es el atovaquone/proguanil (Malarone®), la doxycyclina (un antibiótico no recomendado para estancias cortas por que puede producir fotosensibilidad), o mefloquina (Lariam®).

El Malarone® es un medicamento que no lleva muchos años en el mercado y tiene bastantes menos posibles efectos secundarios que el Lariam®, aunque es bastante más caro (cada caja ronda los 55€).

La cloroquina (Savarine®, …) no es un fármaco antipalúdico eficaz en la India y no se deben tomar para prevenir la malaria en esta región.

Lo más recomendable es acudir a tu Centro de Sanidad Exterior (ellos son los que realmente te dirán qué tratamiento es el más adecuado para tu viaje concreto).

Vía CDC

Taj Mahal

Los turistas estadounidenses tendrán que pasar por el aro y pagar en rupias, como los demás visitantes, si quieren acceder al Taj Mahal.

La continuada devaluación del dólar ha llevado a las autoridades de la India a dejar de aceptar que la entrada a la gran joya de la arquitectura india, se pague con la divisa norteamericana.

Los viajeros norteamericanos, que hasta hace poco contaban con el dólar como infalible salvoconducto “desde las calles de Hanoi hasta las llanuras de África”, se ven ahora sometidos a la obligación de tener que cambiar la divisa de la mayor superpotencia económica mundial por rupias indias.

En consecuencia, y en cumplimiento de un decreto del Ministerio de Cultura de India, los taquilleros del Taj Mahal exigen a los turistas norteamericanos que paguen 750 rupias por la entrada, unos 19 dólares (unos 13 euros), frente a los 15 (unos 10 euros) que pagaban anteriormente.

La misma política de No dollars se aplica en otros enclaves turísticos indios, como un minarete del siglo XIII conocido como Qutb Minar y la tumba del emperador Humayun, un gran edificio del siglo XVI que se encuentra en Nueva Delhi.

Algunos operadores turísticos aseguran que han encontrado resistencia a aceptar dólares, algo hasta hace bien poco impensable, en diversos lugares turísticos de la geografía mundial, desde Perú a Vietnam.

A este respecto, Peter Rudy, director de una agencia de viajes internacionales de aventura, asegura que “un billete de 100 dólares era antes algo universal, de Moscú a Mozambique, pero ya no”.

Más información en El País

Aterrizaje de un vuelo de Air Deccan

En la India las distancias son inmensas y los medios de transporte terrestres lentos.

Si necesitas volar a buen precio, puedes utilizar todas estas compañías aéreas de bajo coste:

• Air Deccan
• Air India Express
• Go Air
• IndiGo Airlines
• SpiceJet
• MDLR Airlines
• JetLite (Antigua Air Sahara)
• Paramount Airways

Visado para la India

Más de mil millones de habitantes, más de mil quinientas lenguas entre idiomas y dialectos, siete religiones con milones de fieles, trescientos millones de pobres conviviendo con trescientos cincuenta millones de ciudadanos de clase media, …, India es demasiado apabullante para el cerebro occidental.

Para entrar en la India los ciudadanos de la Unión Europea necesitan pasaporte en vigor y con una vigencia superior a los seis meses posteriores a la finalización del viaje.

Además hace falta un visado que debe tramitarse antes de viajar en la embajada de India en Madrid o en sus consulados en Barcelona y Santa Cruz de Tenerife.

El precio del visado es de 50 euros y es necesario presentar el pasaporte original, tres fotografías y rellenar un formulario (disponible en la web de la embajada).

Es mejor hacerlo con tiempo, pues la tramitación es ágil pero puede demorarse considerablemente si hay mucha demanda, como en los mese de verano.

Además de personalmente se puede hacer también por correo, postal express o mensajero.

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Ya está tramitado.

Pacsafe Anti-Theft Bag

Cuando viajas llevando todas tus posesiones en la mochila debes tener cuidado con la seguridad.

No tienes nada más que lo que llevas en la mochila y si te roban te quedas al otro lado del mundo con una mano delante y otra detrás.

Aparte de llevar el dinero, pasaporte y una tarjeta de crédito siempre encima y bien escondidos, debes vigilar la mochila.

Y si aparte llevas un equipo fotográfico que puede ser “goloso” debes andar con más ojo.

Y sobre todo cuando te alojas en una ghesthouse o un albergue donde las cerraduras y las puertas son de juguete o viajas en autobús o tren y más si vas a dormirte, o si tienes que dejar la mochila aparcada en una consigna o en la recepción de un hotel.

Este año, en Tailandia y Laos, mi cámara fotográfica, los diferentes objetivos, …, eran una gozada cuando tirabas fotos, bastaba con encuadrar, todo es diferente y los colores son otros.

Pero despues parecía una maldición andar todo el día con la mochila de la cámara en la espalda o enganchada entre las piernas mientras dormía en un autobús, …, y andabas todo el día pensando si no hubiera sido mejor llevar una compacta de bolsillo.

E incluso si donde dormías te daba poca confianza te llevabas “el equipo” a cenar o a tomar un cacharro.

La marca de Hong Kong Pacsafe está especializada en seguridad de equipajes en los viajes.

Han diseñado una malla flexible de acero inoxidable con la que aseguras tu mochila o equipaje en lugares de riesgo como el tren, consignas, ghesthouses, …

Tiene cuatro tallas para adaptarse a cualquier tipo de mochila.

Una vez que has envuelto el equipaje se puede asegurar a un punto fijo gracias a su cable de acero y al candado que ajusta la malla.

Habrá que darle una vuelta pero igual es una buena opción.

Visto en fotomaf vía número f

El número de agosto de 2008 de la revista Lonely Planet está dedicado al norte de la India.

Más de 160 páginas con reportajes sobre:

Revista Lonely Planet - Agosto 2008

• Rajastán
  Dominada por sus inexpugnables fuertes, Rajastán es una tierra de mitos protagonizados por una estirpe de indomables guerreros.
• Kolkata
  Fundada por los británicos, la antigua Calcuta fue la primera ciudad europea del continente asiático y la cuna del renacimiento bengalí.
• Gastronomía
  Recorrer el norte de India es adentrarse en un festival de sabores, colores y sensaciones culinarios a los que es imposible resistirse.
• Havelis de Shekhawati
  Profusamente decoradas con murales a todo color, las ostentosas mansiones de Rajastán son una muestra de la riqueza de los mercaderes marwaris.
• Ladakh
  Paraíso de los amantes de trekking, Ladakh es también el corazón de la India budista y uno de los últimos refugios de la cultura tibetana.
• Taj Mahal
  El mausoleo construido por el emperador mogol Shah Jahan para su esposa Muntaz Mahal quería plasmar la perfección del paraíso en la Tierra.
• Orissa
  Situado en el este de India, el desconocido estado de Orissa destaca por la diversidad de su geografía humana y la exuberancia de su naturaleza.
• Ganges
  Seguir el curso del más sagrado de los ríos supone captar los misterios de la espiritualidad de India y los de Shiva, el dios creador y destructor.

Además al final hay unas páginas con datos básicos, útiles para el viaje, de diferentes destinos de estas zonas.

Y hay fotos chulísimas.

(y, …, un año despues, …)

El año pasado tuve que cambiar el destino.

Parecía que en el Tibet podía llegar a haber problemas con el gobierno chino y decidí cambiar el destino, estuve en Laos.

Fue un viaje muy chulo, pero tenía la espina clavada de visitar el subcontinente indio.

Menos mal que fui al sudeste asiático por que, estando en Laos, el Tíbet vivió sus peores protestas contra China en dos décadas, lo que supuso un refuerzo de la represión militar en esta región y de las medidas de seguridad en todo el país para evitar que cualquier acto de disidencia ofusque la cita olímpica.

El gobierno chino que cerró la frontera de la provincia autónoma, echó a los extranjeros para evitar testigos incómodos, metió a los antidisturbios y hubo de todo menos risas.

A día de hoy el gobierno chino ha vuelto a abrir al turismo provisionalmente el Tibet hará unos días, pero la situación no parece muy estable.

Por éso el año que viene estoy pensando ir a la India combinándola con Nepal. Seguramente esté unas dos semanas en diferentes ciudades del norte de la India y una semana en Katmandú y sus alrededores.

Utilizaré este blog, antes del viaje, para anotar datos, enlaces, …, que me puedan ser útiles a la hora de planificar y llevar a cabo el viaje; y, una vez allí, iré haciendo en el blog una crónica de mi ruta.

Parece que se complica.

Despues de hablar con diferente gente, agencias de viaje en Tibet y en Nepal, …, no va a ser tan sencillo como parecía.

Resulta que este año son las Olimpiadas en China y quieren llevar la antorcha olímpica al campo base del Everest, por lo que están de obras en la pista que une Lhasa con Katmandu (que era la ruta que quería hacer).

Parece ser que no está cerrada, pero hay cortes que te cierran la pista durante días.

Ésto unido a que solamente hay un vuelo semanal de Lhasa a Katmandu (que podría ser otra salida si se complica la vía terrestre), a los problemas con el permiso del Tibet, …, me están haciendo replantearme el viaje.

Igual no es el año de visitar el Tibet.

Estoy pensando en otro destino que igual es Laos.

Aun no lo se.

La línea ferroviaria Qinghai-Tíbet, cuya primera fase se comenzó a construir en secreto en los 50 y que se inauguró en julio de 2006, es un camino celestial (Tianlu en mandarín) que permite viajar desde Pekín a Lhasa, capital del Tíbet, en un espectacular viaje que cruza China de noreste a suroeste.

Curiosamente, es más corto en la ida cuesta arriba (47 horas y 28 minutos) que en la vuelta cuesta abajo (48 horas).

En su punto más alto, alcanza los 5.072 metros, 227 más que el Mont Blanc francés y 255 más que el tren andino de Perú, hasta ahora el más alto.

Casi tan alta está una de sus estaciones, la de Tanggula (5.068 metros), que es igualmente la más alejada del nivel del mar del planeta, y lo mismo se puede decir de uno de sus túneles, a 4.264 metros de altitud.

Las grandes alturas que alcanza este caballo de hierro hicieron que circulara el rumor de que sus vagones estarían presurizados como los aviones, idea que fue descartada por los directores de los trabajos porque cerrar herméticamente el tren tras cada parada llevaría demasiado tiempo.

En su lugar, se optó por poner mascarillas de oxígeno bajo los asientos.

El tren, en cifras

• Es la línea más alta del mundo: el paso Tanggula está a 5.072 metros sobre el nivel del mar. Casi la mitad del recorrido, 960 km, transcurre por alturas superiores a los 4.000 metros y 550 km atraviesan hielos perpetuos.
• Su velocidad media es de 120 km/h, salvo en los hielos perpetuos, en que desciende a 100.
• En las obras participaron 30.000 obreros, 6.000 de ellos de la etnia tibetana. Cobraron una media de 1.000 dólares anuales (787 euros), un poco menos que la renta per cápita china pero dos o tres veces más que los ingresos de un campesino del Tíbet.
• La línea tiene siete túneles, entre ellos el más alto (a 4.264 metros) y 33 pasajes bajo la vía para permitir el paso a los antílopes tibetanos en sus migraciones de todos los veranos. Pasa por 45 estaciones, 38 de ellas apeaderos, entre ellas la más alta del mundo, también en Tanggula.
• El tren tiene 16 vagones, fabricados por la empresa chino-canadiense Bombardier Sifang, que tienen capacidad para 98 pasajeros cada uno.
• El billete de ida cuesta 48 dólares en la clase más barata (asiento duro), casi seis veces menos que en avión. La clase media (cama dura) cuesta 101 y la más cara (cama blanda) 157.

Más fotos en Очевидец

Más info en El País

La noche del 1 de junio de 2001 en el Palacio Real de Narayanhiti cayeron bajo una lluvia de balas (mientras se encontraban en una cena de Estado) 10 miembros de la familia real de Nepal, entre ellos el rey Birendra y la reina Aishwarya.

El asesino fue, según la versión oficial, el príncipe heredero Dipendra quien acabó disparándose. Después del suceso, Dipendra agonizó durante tres días, período en el cual fue proclamado rey en su cama de hospital (éso si que es “ganarse el puesto de trabajo”).

Murió a causas de sus heridas el 4 de junio de 2001, siendo sucedido por su tío, el príncipe Gyanendra.

El regicidio, atribuido a este príncipe loco e infeliz, no contentó a la mayoría. Al trono subió el más odiado miembro de la familia real, el príncipe Gianendra, para muchos el verdadero cerebro del regicidio.

Según la prensa, el motivo de la masacre de la familia real, tuvo su origen en una discusión acerca de su matrimonio. La elegida por Dipendra, Devyani Rana, miembro de la familia Rana con la cual la reina siempre habían tenido animosidad.

Lo que vino a continuación semejaba un verdadero golpe de Estado: el principal instrumento de gobierno del nuevo rey fue el estado de sitio. En mayo de 2002 el entonces primer ministro disolvió el parlamento tendiendo hacia el aislamiento del régimen monárquico absolutista.

En abril de 2006 s los siete partidos parlamentarios (SPA) con el apoyo de los maoístas organizaron un alzamiento masivo del pueblo contra el rey Gyanendra.

La gente se hecho a las calles e inundó de manifestaciones y huelgas el país pidiendo al rey la renuncia. Pero la resistencia de éste se volvió aún más feroz, … Los manifestantes entonces rodearon el palacio real. Murieron 21 y miles fueron heridos con una intervención brutal.

Las protestas y la presión extranjera hizo que Gyanendra dijera el 21 de Abril de 2006 que “devolvería el poder al pueblo”.

Las protestas continuaron en algunos puntos para conseguir una eliminación total de la monarquía pero la violencia fue cesando y el rey congregó a los siete partidos a elegir un nuevo primer ministro y el 24 de Abril el rey ordenó que cuatro días después se reuniera de nuevo el parlamento, en espera de nuevas elecciones.

Por otro lado en mayo del mismo año fueron retiradas los cargos de terrorismo contra los miembros del Partido Comunista de Nepal (Maoísta) y se cursó a la Interpol la petición de anulación de las órdenes de arresto internacional contra los miembros del partido en vistas a la continuación de la paz e incluso alianza entre maoístas y los siete partidos.

Desde entonces el Parlamento y los maoístas firmaron la paz en agosto pidiendo a la ONU ayuda para el desarme.

El Parlamento ha estado trabajando en el futuro de la monarquía y ha cambiado algunas cosas.

El rey ha sido desprovisto de su título de descendiente divino hindú, de su poder sobre el ejército y ha sido obligado a pagar impuestos.

Además el gobierno ya no es conocido como “El Gobierno de su Majestad” sino como “Gobierno de Nepal”.

También se ha declarado unánimemente una nueva constitución por parte del Tribunal Constitucional, con la posible abolición de la monarquía, principal punto de desacuerdo entre Parlamento y maoístas.

En principio la ONU ha fijado el 22 de noviembre de 2007 como fecha para las elecciones a la Asamblea Constituyente en ese país, fecha en la que habrá terminado la temporada del monzón y habrán pasado también las principales fiestas nacionales.

Cuando la India se independizó del Imperio Británico, en 1947, rechazó dividirse en las tres zonas horarias que le correspondería por territorio y estableció una sola.

Además su huso horario es anómalo: no se ajusta al estándar mundial de horas enteras, sino que usa “medias horas”. Es GMT+5.30

La diferencia, por ejemplo, con España no es de 3 horas, sino de 3.30 horas: un horario exclusivamente indio que pretende destacar lo especial que es el país.

A su vez, los nepalíes para subrayar su independencia de India y su particularidad decidieron meterle un ‘cuarto’ de hora más, en Nepal son las 00.45 cuando en India son las 00.30 (GMT+5.45)

Por lo tanto, 3.45 horas más tarde que en España (GMT+1) en horario de verano y 4.45 en horario invernal pues no cambian la hora.

Mientras tanto, al lado, en Tibet tienen 6 horas más que en España, pues utilizan el huso chino (GMT+8).

Existen crónicas que citan la existencia de este templo en el año 400 a.C.

“El lugar más impactante de Katmandú es el templo de Pashupatinath, a orillas del río Bagmati –una arteria del sagrado río Ganges–, que al descender del Himalaya “comunica” a los hombres con los dioses. “

Así lo sentencia el Rig Veda (ऋग्वेद), uno de los libros más antiguos de la humanidad.

Es uno de los más notables templos de Shiva (el creador y el destructor) , en Nepal conocido por sus manifestaciones “terribles” como el cruel y destructivo Bhairab.

Siguiendo con una tradición milenaria, todos los días llegan fieles y saddhus (hombres sagrados) que descienden por las anchas escalinatas de piedra junto al templo hasta las aguas del Bagmati, donde realizan inmersiones en el río totalmente contaminado.

Pero esto les da igual, porque los peregrinos no van a refrescarse sino a purificar las almas. Y ésto es así por que el Bagmati es un río sagrado y Pashupatinath un frecuente lugar de incineraciones, similar a Benarés en el Ganges.

Hay diferentes ghats, escalones de piedra que descienden a las aguas, en los que se erigen cada mañana las piras funerarias donde se incineran a los muertos.

Unos destinados ghats están destinados a la cremación de la realeza (en 2001 se incineraron allí a diez miembros de la familia real tras el regicidio del príncipe Dipendra) y otros muchos destinados para gente corriente, que casi siempre están ocupados con alguna incineración.

La mayoría de los nepaleses van a parar al fuego al término de sus días, pero no los “saddhus”, que al ser hombres sagrados no necesitan purificación: simplemente son depositados en el agua para que se los lleve la corriente directamente al “cielo”.

“Toda la familia rodeaba el cuerpo del anciano muerto, pero nadie parecía triste porque para los hinduistas el fin de la vida no posee a priori un carácter trágico, sino que lo consideran una liberación del sufrimiento de la vida.

El ritual continúa con el integrante más joven de la familia –un niño– dándole de beber al muerto un último sorbo de agua sagrada del río.

Entonces se enciende la pira y en dos horas no quedará nada; las cenizas serán esparcidas en el río donde todos se bañan, y cada cual seguirá con su karma a cuestas.”

Vía Página 12

Sólo los hinduistas pueden penetrar en el interior de Pashupatinath, pero en sus alrededores hay suficiente espectáculo.

Entre el humo de los finados, decenas de santones, yoguis y fakires, muchos falsos, algunos auténticos, posan para las fotografías a cambio de 10 rupias.

Descubro en Great Firewall of China que no se puede acceder a este blog (ni publicar) desde China.

Parece ser que China tiene una curiosa política de “ojos que no ven, …” en relación con internet y bloquea muchos de los dominios más extendidos en internet (en este caso no bloquea mi web, sino todo WordPress :).

En fin, que si quiero escribir en el blog desde allí (Tibet es China) tendré que hacerlo solo desde Nepal.

No me deja hacer la prueba con Gmail. ¿Sabeis si está abierto?

Thamel es el barrio de Kathmandu más frecuentado por los mochileros, con guesthouse y hoteles casi en cada puerta. Además hay cientos de cibercafés, restaurantes, lavanderías, agencias de viaje, …

Se encuentra al norte de los atestados barrios pobres del casco viejo. Es una zona con no menos de una docena de calles y cientos de hoteles y restaurantes situada a unos 15 ó 20 minutos andando al norte de la plaza Durbar.

Tiene un aire a Khaosan Road, o el Pham Ngu Lao, pero en nepalí.

En Thamel las imitaciones de prendas de The North Face o Columbia se entremezclan con jerseys de cachemir, marionetas, dagas, bolsos y ropa hippies, agencias de viajes, dvd’s piratas, …

El principal incordio de Thamek son sus alocados motociclistas y los vendedores de hachís, de ‘piedras preciosas’, bálsamo de tigre o juegos de ajedrez, que se pegan a uno como lapas.

Además en Thamel hay varios tablones de anuncios que vale la pena consultar para informarse acerca de pisos, compañeros de viaje y trekking, cursos y eventos culturales.

Muchas lavanderías con máquinas cobran 50NPR (algo menos de medio euro) por cada kilo de ropa. Se puede recoger la ropa el mismo día o pagar el doble por un servicio de tres horas.

Los cibercafés tienen un ancho de banda razonable y precios desde 15NPR por hora en un antro de callejón, hasta 40NPR (menos de medio euro) en los locales más visibles.

La Friendship Highway o Carretera de la Amistad es una carretera sin asfaltar que atraviesa toda la meseta del Tibet para bajar de forma brusca en sus últimos tramos hacia el vecino Nepal.

Es una carretera única en su especie en todo el mundo y toda una experiencia y aventura para un paraje yermo y agreste, alejado de la civilización donde tendremos ocasión de contemplar el Tibet más auténtico en todo su esplendor.

La ruta tiene 1.000 kilómetros y habitualmente se suele recorrer en cinco días.

La primera etapa, una de las más bellas, empieza saliendo de Lhasa hacia Chushul para atravesar el río Brahmaputra y subir el primer collado de nuestro viaje, el Kamba-la de 4.794 m, para bajar después rodeando el lago turquesa de Yamdrok-Tso, situado en plena meseta tibetana.

A continuación, vuelve a subir hacia una nueva maravilla, el paso de Karo-la a 5.045 m, de impresionantes vistas y rodeado de glaciares.

Desde ahí se encamina en dirección de Gyantse y donde se puede visitar el amurallado monasterio de Kumbum, estructurado en seis niveles con innombrables capillas e imágenes policromas del más puro estilo tibetano.

El segundo día se continúa por una carretera mucho más llana que la del día anterior, de Gyantse a Xigatse, donde se puedevisitar el complejo monástico de Tashilunpo, de la orden de Gelugpa como el monasterio de Drepung que hay en Lhasa.

Caminando por sus calles contemplando los principales puntos de interés son: la capilla de Maitreya, la capilla de la victoria, la tumba del décimo Panchen Lama, el palacio de los Panchen Lamas, el Templo Kelsang y muchos otros que nos pueden dar una buena idea de este enorme monasterio aun en actividad.

El tercer día es de plena ruta, continuando por la Friendship Highway y pasando por la collada más alta de todo el recorrido. Se pasa primero por la collada de Yulung-la a 4.950 m y después por la Gyatso-la de 5.220 m desde donde se puede contemplar un paisaje único que nos da la altura impresionante a la que se llega. Despues se llega a Tingri.

La cuarta etapa continúa hacia Zhangmu y antes de pasar por las dos últimas colladas importantes del recorrido, tendremos la oportunidad con un poco de buen tiempo de contemplar dentro de la cordillera del Himalaya que nos escolta a mano izquierda de nuestra carretera, el Qomolangma (el Everest) y el Cho Oyu que majestuosos nos contemplan en nuestro recorrido que va acercándose a su fin.

Se pasan las colladas de La Lung-la 5.124m y Tong-la de 5.120 m antes de empezar la espectacular bajada hacia la ciudad china frontera de Zhangmu.

En estos kilómetros de bajada, se puede contemplar uno de los tramos de carretera sin ninguna duda más espectaculares del mundo donde cambia el paisaje de una manera brusca y de repente debido a la fortísima bajada de los 5.100 m a los 2.300 de Zhangmu.

De un paisaje yermo y marrón se va pasando a un verdor que cada vez es más intenso, todo recorrido por infinidad de riachuelos subsidiarios que confluyen en una vía principal, vértebrador de todo el paisaje que nos rodea.

Se llega a la peculiar ciudad China de Zhangmu, estructurada de arriba a bajo alrededor de una única calle por donde circulan todos los vehículos que entren y salen hacia y desde el Nepal.

En la última etapa se abandonan las tierras de China. Pasados los trámites de frontera, la carretera avanza hacia el puente de la Amistad, frontera física entre la China y el Nepal, donde, una vez atravesado, continúa nuestro descenso hacia la ciudad de Katmandú donde finaliza la ruta.

Buda viviente, pero ilegal y sin sucesores. China ha prohibido nuevas reencarnaciones de Buda, personificado en la actualidad en el celebrado Dalai Lama, exiliado en India.

Por orden del Gobierno chino, materializado en un decreto de su departamento de Asuntos Religiosos, el paraíso espiritual de Tíbet, que China ocupa militarmente desde finales de los años 50, continuará sin patrono en tierra.

Al maestro y líder espiritual no le sucederá tibetano alguno, al menos hasta que China modifique su legislación al respecto

Por ley, se deberá tener permiso del gobierno para reencarnarse allí, en esta región mayoritariamente budista. Entre los objetivos de esta norma está el controlar la influencia que tiene el Dalái Lama.

El “llamado Buda viviente reencarnado es ilegal e inválido sin la aprobación gubernamental”, afirma la singular directiva china, que incluye nuevas reglas de China para remarcar su autoridad sobre el país himalayo.

El texto, formulado por la Administración Estatal para Asuntos Religiosos, busca limitar la enorme influencia del Dalai Lama, y, sobre todo, bloquear su sucesión en el futuro.

La prohibición, que entrará en vigor a partir del primero de septiembre, alcanza no sólo al Dalai sino a todos los lamas, o sabios reencarnados, llamados tulkus.

Bastante numerosos en Tíbet, a menudo lideran comunidades religiosas y supervisan la formación de los monjes.

Esto les da una enorme influencia en la vida religiosa del Himalaya.

La segunda figura clave en este sistema es el llamado Panchén Lama, el encargado de reconocer al Dalai Lama reencarnado en un niño.

El actual Dalai Lama, Buda reencarnado según la tradición tibetana, tiene 72 años y vive en el exilio desde la invasión china.

La popularidad de su figura le ha situado como portavoz de la lucha contra la ocupación china.

Pekín busca ahora prevenir que el sucesor del Dalai Lama, un dios de carne y hueso para los tibetanos, tenga también esa misma proyección, políticamente indeseable para la dominación china.

Vía El País

La cocina tradicional nepalí es una rica mezcla de elementos indios y tibetanos, y en los últimos años los cocineros nepalíes se han convertido en unos expertos en el arte de acercar su cocina a los paladares occidentales.

Así, es frecuente encontrar en lodges de pueblos aislados a 4.000 metros de altura, menús que incluyen pizza, tarta de manzana y porridge. (Por el momento, no hay datos sobre paellas).

El plato tradicional es el dhaal bhaat: arroz hervido acompañado de una salsa de lentejas y vegetales sazonados con curry.

Los nepalíes lo comen con la mano derecha, dos veces al día durante todo el año. El Dudh Chiyaa, té negro con leche y mucho azúcar, es el combustible básico para todo el pueblo nepalí así como para el resto de pueblos del Himalaya.

El Momo tibetano es una especie de gnochi que puede ir relleno de distintos tipos de carne o vegetales. La Thukpa, o noodle soup es una densa sopa de fideos muy habitual en los circuitos de trekking.

En los valles altos fronterizos con Tibet se come tsampa, una especie de papilla de harina, que es el alimento básico de los nómadas tibetanos, y se bebe chang, el licor destilado de arroz de alta graduación que es sin duda, el medio más usado para alcanzar la iluminación.

Vía El País

Todas las mañanas durante la temporada seca (de octubre a abril), las principales líneas aéreas ofrecen vuelos por encima de las montañas al amanecer, con comentarios, con vistas panorámicas del Himalaya al amanecer.

Los pasajeros se acomodan en aviones turbo de 6 a 30 asientos, se les garantiza una butaca junto a la ventanilla y una visita a la cabina del piloto.

El vuelo de una hora desde Katmandú cuesta 124$, cuota de combustible incluida.

Con el tiempo despejado las vistas son maravillosas.

Se recomienda especialmente con Buddha Air, pues sus aviones son más grandes y vuelas más cerca del Everest.

La popular noción de “budismo tibetano” comprende el budismo desarrollado en los Himalayas, incluyendo Tíbet, Nepal, Bhutan y Sikkhim. Asociado a este tipo de budismo aparece el lamaísmo.

En la clásica división del budsimo entre monjes y laicos, los lamas tibetanos suponen una figura con relevancia no solo religiosa sino que fueron centro de la vida social y económica del Tibet.

El budismo mahayana entró en el Tíbet gracias al gurú indio Padma Sambhava en el siglo VIII.

Hasta ese momento, existía en el Tibet una religión de carácter animista y mágico, llamada Bön.

Con el auge del budismo la religión Bön no desaparecerá, pero se iniciará una transformación de la misma. Parte de la creencia Bön influyó también en el budismo tibetano.

La tradición Mahayana o Gran Vehículo no se limita a buscar la liberación personal, sino que tiene como finalidad expandir la sabiduría lograda y enseñar el camino budista de liberación a todos los seres.

En el budismo tibetano surgen diversas escuelas y enfoques doctrinales, pero varias de ellas desaparecerán o se verán asimiladas.

Actualmente hay cuatro escuelas principales, y recientemente, la practica de la religión Bön ha sido integrada por el lamaísmo como parte del legado del budismo del Tibet.

En una geografía difícil en donde los monasterios a veces estaban muy separados y a menudo con escaso contacto frecuente, la escuela Gelup supuso históricamente la centralidad oficial del lamaísmo tibetano y de ella parten los esfuerzos y el carácter reformador, mientras que las otras escuelas se han especializado en retener y administrar su propio legado de enseñanzas.

Las escuelas Gelug y Kagyu son las más extendidas en occidente.

El Dalai Lama, cabeza espiritual de la escuela Gelug (y líder poltítico del Tibet) tuvo que exiliarse en 1959 justo antes de la masacre del 10 de marzo.

Los principales líderes de las diferentes escuelas le siguieron. El Karmapa, jefe espiritual de la tradición Kagyu, se exilió hace no demasiados años. Su Santidad Sakya Trizin también se encuentra en el exilio.

El XIV Dalai Lama Tenzin Gyatso nació en Amdo cerca de China en 1935 y dos años más tarde fue reconocido como la reencarnación del decimotercer (y actual) Dalai Lama del Tíbet.

A causa de la invasión china, tuvo que asumir el poder de su país a los 16 años de edad, el 17 de noviembre de 1950.

La República Popular China (RPC) había anunciado que iría a liberar al Tíbet de los invasores extranjeros y reanexionarla a la Tierra Madre un año antes. No obstante, por aquél entonces solamente había seis extranjeros en tierra tibetana.

Mao Tse Tung envió 80.000 soldados e implantó un programa de mejora de las comunicaciones, también construyó carreteras y aeropuertos con fines militares. La presencia militar y la ocupación era cada vez más represiva.

El 10 de marzo de 1959 surgió una enorme sublevación armada, que fue financiada por CIA.

Los tibetanos, por miedo a que le pasara algo a Su Santidad el Dalai Lama, se sentaron alrededor del Norbulingka, donde éste se encontraba.

El Dalai Lama recibió una invitación a un teatro chino con la condición de que fuera sin escolta; últimamente, todos los dirigentes tibetanos que habían aceptado no habían vuelto.

Tal fue la petición del pueblo para que el Dalai Lama se fuera, que una noche disfrazado de soldado y sin gafas huyó entre la multitud que rodeaba el palacio y caminó por los Himalayas junto a otros dirigentes hasta llegar a India.

Vía Wikipedia

El aeropuerto de Lukla, en Nepal, está situado a 2.800 m. y es considerado como uno de los más peligrosos del mundo por el enclave montañoso en el que se ubica.

La pista empieza en un precipicio y termina en la ladera de una montaña. Además, solía haber animales correteando por ella.

Construido bajo los auspicios de Sir Edmund Hillary, primer hombre en pisar la cumbre más alta del planeta, se encuentra rodeado por montañas y colinas, miles de alpinistas lo frecuentan cada año, ya que es punto de partida para las ascensiones a las montañas más altas del mundo.

Según el Himalaya Center de Kathmandú, durante la temporada alta se pueden registrar en el Nepal más de 30 aviones aterrizando diariamente en Lukla, y al menos seis vuelos diarios durante la época baja.

“Situado en mitad de una interminable pendiente, el aeródromo es una mínima raya ocre rodeada de precipicios.

Aseguran que acaba de ser ampliado, pero a todos nos parece imposible no estrellarse al aterrizar en ese diminuto arañazo abierto en la montaña.

Su desnivel es tal, que el piloto no tiene más remedio que realizar la malabar pirueta de lanzarse hacia el suelo para, en el momento de tomar tierra, pisar con saña el freno.

La maniobra tiene un doble riesgo: o no llegas o te pasas.

• En el fondo del río Dudh Koshi, 800 metros más abajo, se pueden ver los restos del último aparato que no alcanzó la pista.
• Si, por el contrario, la tomas muy adelante, te estrellas contra el talud situado al final.”

Vía http://www.elmundo.es/magazine/m40/textos/everest1.html

Lukla es una ciudad de la región de Khumbu al este de Nepal donde comienzan su viaje la gran mayoría de los visitantes del Himalaya. Lukla, a una altitud de 2.860 metros, cuenta con pequeño aeropuerto.

Aunque Lukla significa lugar con muchas cabras, no es probable ver muchas en la actualidad.

Alrededor del 90-95% de los visitantes extranjeros a la región llegan desde Katmandú, a ½ hora de vuelo. El resto puede llegar caminando desde Jiri, a siete u ocho días de viaje.

Lukla cuenta con variedad de tiendas y albergues donde se puede comer al estilo occidental y comprar lo último necesario para la expedición, aunque también es posible aprovisionarse en Namche Bazaar en el camino hacia el Everest.

Desde Lukla, gran parte de los grupos tardarán dos días hasta llegar a Namche Bazaar, un buen lugar para comenzar la aclimatación a la altitud.

El Yeti o abominable hombre de las nieves es un especimen mitológico de bigfoot, no se le puede catalogar porque nunca se ha encontrado ningún espécimen vivo o muerto que permita saber si es una especie o una clase biológica.

Ante la ausencia total de pruebas, sólo se cuentan con relatos que lo describen como un simio gigante bípedo que se cree está localizado en las zonas boscosas de la cordillera del Himalaya.

Los diferentes testimonios sobre su existencia hablan de un ser huidizo de más de dos metros de altura, completamente cubierto de pelo y que tiene la capacidad de silbar.

Se han publicado noticias de supuestos ataques a tibetanos e incluso existen moldes en escayola de sus enormes pies; así mismo se han encontrado restos de su pelaje que posteriormente han demostrado ser de mamíferos herbívoros.

Quienes avalan su existencia lo consideran un pariente lejano del orangután y descendiente del ramapithecus que habitó en esta cordillera hace millones de años; y que por las características que presentaría el Yeti. Sin embargo, no existen pruebas concluyentes de la existencia de este primate. Incluso otras investigaciones relacionan al Yeti con los osos.

En algunos monasterios de Nepal se conservan restos supuestamente pertenecientes al Yeti, pero que posteriormente se ha demostrado pertenecen a un tipo de cabra local. Por otra parte es muy dudosa la existencia de simios de semejante tamaño.

Según otros autores, como el paleontólogo Juan Luis Arsuaga, los primates en general y los simios en particular sólo viven en lugares donde existen frutas todo el año, es decir, en las zonas tropicales. Además no hay primates en las estepas, ni en los pinares mediterráneos, ni en los bosques de coníferas.

Más info aquí.

Vía Wikipedia

El mal agudo de montaña (MAM), llamado coloquialmente mal de altura, es la falta de adaptación del organismo a la hipoxia de la altitud.

La gravedad del trastorno está en relación directa con la velocidad de ascenso y la altitud alcanzada. De manera inversa estos síntomas normalmente desaparecen al descender a cotas más bajas.

Suele aparecer a partir de las 6 o 10 h de exposición a la hipoxia y es más frecuente en menores de cincuenta años y en sujetos que residen habitualmente a menos de 900 m de altitud.

En cuanto a la hipoxia, un error muy común es pensar que la cantidad o concentración de oxígeno atmosférico disminuye con la altitud.

En realidad la concentración de oxígeno siempre es la misma (21% aprox.) independientemente de la altitud alcanzada, lo que disminuye es la denominada presión parcial de oxígeno y, con ello, la biodisponibilidad del mismo. Aunque se sabe que la hipoxia es la causante del MAM, el mecanismo exacto por el que ésta lo provoca todavía es desconocido.

Síntomas del MAM

• Cefalea (dolor de cabeza).
• Náuseas y vómitos.
• Anorexia (falta de apetito).
• Agotamiento físico.
• Trastornos del sueño. Que pueden ser bien somnolencia o insomnio. También pueden presentarse episodios de disnea súbita nocturna (despertarse bruscamente con sensación de ahogo) debidos a la denominada respiración de Cheyne-Stokes durante el sueño.

Las manifestaciones más graves (y potencialmente letales) del mal agudo de montaña son el Edema Pulmonar de Altitud y el Edema Cerebral de Altitud.

Prevención del MAM. Aclimatación

El estado de forma o la preparación física, por excelentes que éstos sean, no previenen el MAM en absoluto.

Éste puede producirse a cotas de tan solo 2500 m de altitud y se sabe que la susceptibilidad al mismo es inversamente proporcional a la edad del sujeto, probablemente debido a la madurez del sistema nervioso.

Tampoco se recomienda el empleo de fármacos para prevenir el MAM, sino adaptarse progresivamente a la hipoxia de altitud mediante un proceso denominado aclimatación.

Un esquema típico de aclimatación puede ser el siguiente:

• Pasar al menos dos noches entre los 2.500 y los 3.000 m.
• Por encima de 2.500 msnm no sobrepasar 600 m de desnivel diarios a la hora de acostarse, aunque durante el día se hayan alcanzado altitudes superiores.
• Cada 1 km de desnivel se debería pasar una segunda noche a la misma altitud que la noche anterior.
• Por encima de 3.500 m se debe subir calmadamente, sin realizar esfuerzos intensos, sin sobrepasar los 300 o 400 m de desnivel diarios y descansando un día por cada dos de subida.
• Por encima de 5 km de altitud no hay garantía de que una adecuada aclimatación impida la aparición del MAM e incluso edema pulmonar o cerebral, embolias etc. Para ascensiones a gran altitud la aclimatación debe ser prácticamente “personalizada” y depende en gran medida de la predisposición del sujeto al MAM.

Es muy importante tener en cuenta que, a pesar de seguir escrupulosamente un calendario de aclimatación, el MAM puede presentarse en cualquier momento.

Ante cualquiera de sus síntomas es necesario dejar de ascender inmediatamente y, si los síntomas no mejoran, perder altitud lo antes posible, al menos hasta la cota donde no se presentaban síntomas.

También es muy importante mantenerse perfectamente hidratado (beber al menos 4 o 5 L de líquido diarios) y una dieta variada rica en hidratos de carbono.

El Tíbet es una región autónoma del sudoeste de China, enclavada en el Asia Central, cuya capital es Lhasa.

Esta provincia tiene gran elevación, de hecho es la región más elevada de la Tierra con una altitud media próxima a 5.000 m., y está rodeada de las cordilleras de mayor altitud de la Tierra, por lo que a veces se le conoce como «techo del mundo».

En el concepto occidental “Tíbet” puede referirse a Región Autónoma del Tíbet o RAT (una subdivisión administrativa de la República Popular China), o al Tíbet histórico que consiste en las provincias de Amdo, Kham, y U-Tsang.

La población es eminentemente budista, aunque el porcentaje de religiosos ha disminuido desde la invasión de China.

La lengua mayoritaria es el tibetano.

En Tíbet se encuentra la mayor cima del mundo, en la frontera con Nepal, el Everest.

Nepal, ocupando sólo el 0,1% de la Tierra, es el hogar de:

• el 2% de todas las plantas con flores del mundo.
• el 10% de la población mundial de pájaros, más de 850 especies, entre ellas 72 en grave peligro de extinción.
• el 4% de los mamíferos de la Tierra.
• 11 de las 15 familias de mariposas del mundo.
• 600 familias de plantas autóctonas.
• 319 especies de orquídeas exóticas.

Nombre oficial: Reino de Nepal
Superficie: 140.800 km²
Población: 26.460.000 hab.
Capital: Katmandú (535.000 hab.)
Nacionalidades y etnias: tribus mongoloides (rai, limbu, newar, gurung, tamang), indonepaleses, tibetanos (bhotia), magares, sherpas
Idioma: nepalés (también conocido como gurkhali)
Religión: 90% hindúes, 5% budistas, 3% musulmanes, 2,1% otras religiones
Régimen político: democracia parlamentaria
Jefe de Estado: rey Gyanendra Bir Bikram Shah Dev
Primer ministro: Girija Prasad Koirala
Bandera:
La bandera nacional de Nepal es la única, junto a la de Suiza y la de Vaticano, que no consiste en un rectángulo dispuesto horizontalmente.

La bandera fue adoptada el 16 de diciembre de 1962, aunque ha sido utilizada de forma no oficial durante los últimos dos siglos. El borde azul simboliza la paz, y el color escarlata es el color nacional de Nepal.
PIB: 27.400 millones de dólares
PIB per cápita: 1.100 dólares
Crecimiento anual: 6%
Inflación: 2,1%
Principales recursos económicos: turismo, alfombras, productos textiles, cigarrillos, cemento y ladrillos, arroz, arroz enano, yute, azúcar, aceite de semillas, , maíz, trigo, caña de azúcar, tubérculos, leche, carne de búfalo de agua
Principales socios comerciales: India, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Singapur, Japón
Visados:
Todos los extranjeros, a excepción de los procedentes de India, requieren un visado.

Los visados turísticos de entrada se expiden con una validez máxima de 30 días y pueden ampliarse hasta un máximo de tres meses.

Con ellos, es posible viajar por el valle de Katmandú, Pokhara y el Parque Nacional de Chitwan, en Terai. Para hacer montañismo, es necesario solicitar un permiso si se tiene la intención de desviarse de las carreteras principales.

Puede obtenerse en las oficinas de inmigración de Katmandú y Pokhara. Los precios de entrada en los parques nacionales y en las reservas naturales han aumentado considerablemente.
Condiciones sanitarias:
Mal de altura, hepatitis A, malaria (únicamente en las zonas de menor altitud), meningitis meningococal (en la región del valle de Katmandú), fiebre tifoidea.
Hora local: GMT+5.45
Electricidad: 220 V, 50 Hz (no siempre disponible)
Pesos y medidas: sistema métrico
Turismo: 255.000 visitantes

Vía Lonely Planet

Durante el mes de marzo (¿o abril?) de 2008 estoy pensando irme (no se si solo o, si le cuadra de fechas, con un amigo) unos días para atravesar la cordillera del Himalaya si es posible y sino para recorrer Nepal.

En concreto (todo ésto está pendiente de mogollón de cosas) atravesar desde el Tibet hasta Nepal por la famosa Autopista de la Amistad desde Lhasa a Katmandú.

Como lo quiero hacer medio por libre (como siempre) necesito documentarme.

Y más en esa zona del mundo que siempre está medio convulsa.

En teoría, a día de hoy el visado de turismo de entrada en China no permite acceso a la Región Autónoma del Tíbet.

Es necesario solicitar un permiso especial para viajar a dicha región. Los viajeros que accedan sin permiso, es decir, de forma ilegal, podrían ser fuertemente sancionados con penas incluso de prisión.

Confio en que, con las Olimpiadas de Pekín de 2008, China está intentando dar una imagen de apertura y relaje la tensión en el Tibet.

En caso de que haya problemas con los permisos en China, el viaje será por los diferentes valles nepalíes (que tampoco es mal viaje).