Nos levantamos a las ocho y media de la mañana en nuestro hotel de Udaipur, en la orilla del lago Pichola, recogimos nuestras mochilas y subimos a la terraza de la azotea del hotel a desayunar viendo el lago.

Tardaron en servirnos lo que tardan habitualmente. Desde que pides
algo media horita no te la quita nadie.

Y tras el desayuno llegó nuestro chofer y montamos en el coche en dirección a Pushkar.

Pushkar es una de las ‘holy cities’ ciudades sagradas de la religión hindi.

Otras ciudades sagradas son Rishikesh (la ciudad india a la que viajaron los Beatles en su época hippie), Varanasi, …

En uno de los ghats (escaleras que bajan al lago, donde los fieles se bañan) de Pushkar depositaron las cenizas de Gandhi, el padre de la patria india, tras su fallecimiento y cremación.

En esta religión no existen los pecados como tales, pero si buenas y malas acciones y formas de ir ganando y perdiendo puntos.

Básicamente es como una partida de un juego cuyo objetivo es el nirvana, la plenitud, su paraíso lleno de bellas odaliscas y ecos de Bollywood.

Si llevas a cabo buenas acciones te acercas al nirvana y si son malas te alejas.

Al fallecer si has muerto en plenitud de buenas acciones vas al nirvana, pero si tienes pecadillos tienes más oportunidades de ir mejorando en la partida.

¿Cómo? Reencarnándote.

Cuanto más cerca hayas quedado del objetivo te reencarnarás en una persona más agraciada y si has sido malo arrastrarás un personaje mucho más desgraciado durante la siguiente partida.

Si en esta nueva oportunidad lo haces bien podrás ir acercándote más al nirvana hasta conseguirlo.

Pero como en cualquier juego hay casillas mejores y peores y si mueres durante tu estancia en una ciudad sagrada, obtienes directamente tu pasaporte al nirvana.

Y te preguntarás ¿por qué no se van todos a vivir a ciudades santas y se olvidan del ciclo de reencarnaciones? Ni idea, son indios, tienen otra lógica para todo.

Nosotros saldremos de aquí en un par de días no sea que, de majos que son, nos apuñalen para hacernos un favor y pasaportarnos directamente y sin pasar por la casilla de salida al nirvana.

Pero bueno, nosotros estábamos en Udaipur. Cogimos carretera y manta y nos sumergimos nuevamente dentro de la maraña del tráfico indio.

Una locura. Coches de frente, vacas, monos, perros, dromedarios que se te cruzan, camiones que parece que te embisten, …

Solo creyendo firmemente en las reencarnaciones y teniendo unas ganas locas de reencarnarte y cambiar ya de personaje te puedes meter en esa jungla.

No se cuantas veces se habrá reencarnado nuestro chofer dada su manera de conducir.

El hecho es que seis horas de frenazos y acelerones después llegábamos a Pushkar. Sanos y salvos.

El taxista nos había dicho algo de que iba a recoger a un amigo en Pushkar para no-se-qué. No le entendimos muy bien, pero le dijimos que si. Para qué vas a discutir.

Y a la entrada de Pushkar nos esperaba un rajhputa, con su bigote y todo, que se puso en el asiento del copiloto.

Por supuesto el chófer nos había propuesto ir al hotel de un amigo suyo, que estaba en el centro, estaba bien de precio y donde, por supuesto, nos perjuraba que no chupaba nada de comisión.

Lo vimos y aunque la habitación no estaba muy allá, tenía piscina y césped abajo para poder sentarte tranquilo en el jardín, así que nos la quedamos.

El amiguete de nuestro chófer no dijo que si queríamos podíamos dejar las cosas en la habitación, ducharnos y relajarnos, que él nos esperaba en la puerta.

Le dije que si, que ya veríamos nosotros lo que hacíamos, pero que para qué nos esperaba. Me respondió que para enseñarnos la ciudad.

Mensaje recibido. Era un guía que nos quería enchufar nuestro chófer, otra forma de obtener una comisión y exprimirnos. Le dije que gracias pero que no era necesario.

Me dijo que sin problema, que a él no le importaba ser nuestro guía durante la visita a Pushkar. Le insistí en que no era necesario. Hizó ademán de insistir, pero le dije que “thank you”, comencé a girarme y se fue. Puff.

Dejamos las cosas y al salir nos dimos cuenta de que esta ciudad es como Lourdes, una ciudad de peregrinaciones.

Si te bañas en su lago central consigues puntos para ir acercándote al nirvana y mucha gente peregrina hasta aquí para éso. Esto no contaba para nosotros, no nos pensábamos bañar en el lago.

Pero nos dimos cuenta enseguida de algo que si nos afectaba y de una manera importante.

Al ser una ciudad santa está terminantemente prohibido el consumo de alcohol y de carne.

Y esta norma vale para todos, no vale que les digas que tu eres de “la religión verdadera”. Te aguantas y a comer alfalfa y beber limonada como todos.

Eso no debe regir para la marihuana por que se nos acercaron unos cuantos malotes ofreciéndonos canutos. Pero parece que solo trafican con ‘maría’ y no con chuletones ni con cerveza. Una pena.

Por la calle, suciedad a espuertas, muchos sadhus (santones hindis), yankees hippies con lo ojos rojos y las pupilas pequeñas, vacas, monos, perros (algunos con sarna) y peregrinos indios con el polvo y los kilómetros pegados a las sandalias

Teníamos hambre y la ciudad no era, gastronómicamente hablando, un paraíso sagrado para nosotros, pero alguna medida debíamos tomar para llenar el estómago.

Nos guiamos por la Lonely y acabamos en un restaurante, en la azotea de un edificio, con especialidad en comida india, libanesa, israelí e italiana (y Javi con su camiseta de “Free Palestine”).

Y la verdad es que comimos bastante mejor de lo que esperábamos. La materia prima era muy buena y tenían a gala el utilizar aceite de oliva y era cierto.

Tras la comida yo me fui a dar un paseo y Javi se fue un rato a la piscina. Aproveché para comenzar a arreglar (o a finalizar de estropear) un lío que tenemos (y seguimos teniendo) con la compañía ferroviaria india.

Resulta que cuando compramos (hace un par de días) los billetes desde Ajmer hasta Agra y desde allí hasta Varanasi, al comprarlos desde dentro de India no nos dejaba poner una dirección extranjera, así que puse la mía de casa, un código postal, e “India” (por que no me dejaba cambiar el país).

Y recibí un mail de un fulano o una fulana diciendo que aunque el billete estaba confirmado, no nos lo podían dar por válido por que la dirección era falsa.

Le respondí explicándole el problema con el que nos habíamos encontrado en su web, dándole mi dirección española y pidiéndole que me confirmara que nuestros billetes estaban confirmados.

Si no, nos metíamos en un lío para salir de aquí. Así quedó el tema.

Volví un poco preocupado al hotel y subimos a cambiarnos de ropa a la habitación. Por la tarde la habitación era bastante deprimente y no estaba tan limpia como nos había parecido de primeras.

Decidimos dormir allí y al día siguiente buscar un hotel que nos gustara más. Y con éstas salimos otra vez a disfrutar del espectáculo.

En India lo verdaderamente importante no está en los templos o en los grandes palacios, sino en la calle.

Nunca sabes lo que te vas a encontrar a la vuelta de cualquier recodo, pero sabes que siempre serán miles de realidades sorprendentes.

El mayor problema es que tal exceso de información te acaba saturando y no puedes estar atento a todo.

Una vaca dormitando, derritiéndose bajo el sol en medio de la calle, a la chicharra del mediodía, mientras dos coloridos pajaros la despiojan y su ternerillo la peina amistosamente a lametazos.

Casi te atropella el carrito que empuja el vendedor de fruta mientras rodea las vacas y anuncia, voz en grito, su género.

Te cruzas dos sadhus con ropas coloridas, turbante y cacillo que avanzan trabajosamente, charlando de sus ’hare krisnas’, apoyándose en sus decorados bastones.

Varias mujeres engalanadas según la tradición rajastaní (iba a escribir “rajhputas“, que es lo suyo, pero en este caso olería más a fulaneo y no es el caso) te ofrecen sacarles fotos previo pago de una cantidad de rupias desmesurada.

Tu cabeceas y susurras entre dientes el enésimo “tomorrow, may be” del día.

Los vendedores de ‘samosas’ y otras fritangas de aspecto indigerible, trabajan su género mientras invaden el ambiente con el pegajoso aroma a aceite de coco requemado.

Una niña se dispone a hacer ‘aguas mayores’ en medio de la calle y has de evitar atropellarla en tu caminar.

Debes girar a la izquierda para evitar una vaca que, con mirada de inteligencia vacuna, acude con ritmo cansino a comer la basura que acaban de arrojar a la calle desde el comercio de al lado.

A tu derecha, dos buscavidas al verte se empeñan en convencer a una pobre cobra para que baile al ritmo de la flauta, mientras ella insiste en que con este calor es mejor dormir en su cesta.

Así es Pushkar.

Cientos de cosas ocurren simultáneamente a tu alrededor, en el mismo puñado de metros de calle, da igual la calle, vayas donde vayas.

Así que con las mismas y tras disfrutar de la vida en las calles decidimos que ya era hora de cenar dado que si no nos dábamos prisa nos iban a cerrar todo.

Aquí cuando llega la hora mágica, que es bien prontito, al poco de caer el sol, la gente comienza a desaparecer de las calles, se apaga la luz de los comercios y llega la tranquilidad.

Fuimos a cenar al mismo restaurante en el que habíamos comido. Y pese a que el menú seguía siendo vegetariano, volvimos a disfrutar.

Cansados, retornamos al hotel mientras caían cuatro gotas, y nos recogimos para dormir.

El exceso de información, el calor y las seis horas matutinas de tute de coche nos habían agotado.

Esta mañana nos hemos levantado, más descansados y con la idea clara de que teníamos que cambiar de hotel.

Tras la duchita de rigor hemos salido a buscar un garito para desayunar y ya, con el estómago lleno, hemos mirado un par de hoteles.

A la tercera hemos encontrado un hotel muy chulo, con una relación calidad precio interesante y muy limpio y luminoso. Además la gente del hotel era muy agradable y rápido hemos tomado la decisión y hecho la mudanza.

Javi tenía que afeitarse y ha acudido a un barbero con el que estuvo charlando ayer.

Yo le he acompañado y después me he ido a un ciber deseando que nuestro problema con la compañía ferroviaria estuviera solucionado. A ver si les valía con mi dirección de España.

Nada más abrir el correo he visto que me habían respondido.

Me decían que desde India solo se pueden comprar billetes de tren con una dirección india.

He respondido al correo escribiéndole la dirección de nuestro hotel, explicándole que era la única dirección india que teníamos (no nos vamos a comprar un piso solo para arreglar lo del billete).

Mientras tanto me he puesto a subir algunas fotos más al blog y al cabo de un rato ha respondido a mi mail.

Me ha dicho que esa dirección no vale por que en Pushkar no hay estación de tren (qué más les dará) y que tenemos que acudir a las oficinas de una estación de tren para validar el billete con nuestros pasaportes.

No entendiendo muy bien la lógica del problema he vuelto a nuestro hotel, donde hay conexión a internet.

He hablado con el encargado, me he conectado a mi correo, el del hotel ha leído la retahíla de correos, parece que ha entendido la lógica del problema (lógica india, lógica surrealista, pero ellos lo entienden), muy dispuesto ha apuntado un par de datos y ha cogido el teléfono.

Ha llamado a la agencia de viajes de Pushkar con la que trabaja para ver si ellos nos podían hacer la gestión y le han dicho que para el tema que era, imposible.

Que la solución es que vayamos mañana por la mañana a la estación de Ajmer para arreglar el tema con nuestros pasaportes.

Así que no queda otra. Tendremos que hacer lo que nos decían por mail.

Mañana por la mañana a las nueve y media vendrá a recogernos un chofer que hemos encargado al gerente del hotel y que peleará por nosotros, confiemos, en las oficinas de la RENFE local.

Si tenemos suerte (en el mail ponía que debíamos hacerlo en un plazo de 24 horas antes de la salida del tren y con el primer tren ya no llegamos, pero el del hotel dice que seguramente no haga falta) en la madrugada del domingo al lunes cogeremos un tren desde Ajmer, a las tres y pico de la mañana, que nos dejará seis horas después en la ciudad de Agra donde veremos el Taj Mahal y el Fuerte Rojo de la ciudad.

Durante el día dejaremos las mochilas en la consigna de la estación.

Y a las nueve y pico de la noche cogeremos otro tren que nos dejará al amanecer del martes en Varanasi, Benarés, otra ciudad sagrada famosa por las cremaciones de las personas que acuden allí a morir para alcanzar directamente el nirvana.

Ah, hoy he sacado a pasear el tele y aunque la conexion no es muy rapida he podido subir algunas fotos de Pushkar.

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Actualizado:

Crucemos los dedos.

Ya estamos en el tren que nos va a llevar a Jaisalmer, aunque casi lo perdemos. Pero vamos a comenzar por el principio.

El jueves por la tarde estuvimos recorriendo la zona de Main Bazar, un inmenso zoco en el viejo Delhi.

Es una zona muy curiosa de callejuelas embarradas, puestecillos con las más variadas mercancías, un incesante tráfico de carros tirados por personas, ciclo rickshaws (rickshaws tirados por una bicicleta) repletos de cajas y comisionistas a la caza de extranjeros.

Delhi es una gigantesca urbe a donde acude mucha gente ’de provincias’ a hacer fortuna unos de una manera más legal y otro como buenamente pueden.

Si eres un buscavidas que no tienes ni oficio ni beneficio, hablas un aceptable inglés y eres hábil hay una manera de conseguir dinero para ir malviviendo, ser comisionista.

Muchos restaurantes, hoteles, tiendas, rickshaws y sobre todo agencias de viaje te pagarán un porcentaje si les llevas clientes (que verán como su facture se infla proporcionalmente a la comisión que recibe el comisionista).

Pero además los garitos que suelen tener comisionistas suelen ser los que ofrecen peor calidad o peor relación calidad precio y dado que los clientes no acuden motu propio han de recurrir a estas discutibles ‘prácticas comerciales’, por lo que lo más inteligente como viajero es esquivar a estos comisionistas.

Y parece fácil, pero hay muchos y están por todos lados.

Son muy fáciles de detectar. Hablan un inglés decente, generalmente son hombres, simpáticos y siempre te entran con cualquier excusa para ver de donde eres, cuanto tiempo llevas en India, qué tiempo vas a estar, hacia donde vas y qué andas buscando.

Para caerte bien casualmente tienen un hermano en Barcelona o Valencia, son del Real Madrid y te hacen la ‘gracia’ de “hola, hola, coca-cola” o “mira, mira, Cachemira”, lo que sólo es gracioso las cincuenta primeras veces.

Van midiéndote a través de tus respuestas y deciden qué te ofrecen.

Normalmente te cuentan que su hermano tiene una agencia de viajes y te va a conseguir los billetes a mejor precio, que te organiza un tour fantástico por Cachemira, que te lleva a un hotel más barato que el tuyo o que justo a cinco minutos hay un centro comercial y que hoy está de ofertón.

No son peligrosos, pero te pueden hacer dar vueltas a lo tonto y perder el día, así que conviene ser un poco hábiles también.

Nosotros hemos decidido decir que somos de Sildavia (cuando nos preguntan les decimos que es un pequeño país centroeuropeo) y asi les descolocamos por que no saben ni cual es su capital ni ningun chiste facil, que nos volvemos mañana a España (así no nos encajan ningún tour) y que ya hemos hecho todas las compras por lo que no tenemos dinero.

Les hacemos la gracia de ‘no money, no honey’ y desaparecen mágicamente.

Anteanoche viernes fuimos a cenar a la azotea del hotel Metropolis, en Main Bazar.

La cena no estaba mal, tenían cerveza (en muchos lugares no venden alcohol) y al ser un espacio abierto podías fumar (lo que está estrictamente prohibido en espacios cerrados públicos desde el pasado mes de octubre).

Al rato de sentarnos, se sentaron en la mesa de al lado dos chicas occidentales, más cerca de los cincuenta que de los cuarenta, una de ellas haciéndose arrumacos con su novio indio.

Hablaban en inglés, pero al hacerlo entre ellas lo hicieron en un perfecto castellano.

Una era leonesa y la otra una argentina que tuvo que salir por patas de su país en la época de la dictadura militar y las dos llevaban tiempo viviendo entre Ibiza, Bruselas e India.

Se dedicaban a importar tejidos para venderlos en sus tiendas ibicencas.

Estuvimos charlando toda la cena, nos dieron diferentes pistas sobre el país, nos resolvieron dudas y además nos reímos bastante.

La mañana del sábado yo seguía sin mochila. Me habían dicho en el aeropuerto que si les llegaba la mochila, me la mandarían el sábado por la mañana al hotel. Más nos valía por que sino perdíamos el tren de Jaisalmer.

Nada más levantarme bajé a recepción y pregunté a ver si sabían algo de mi mochila y na de na, no sabían nada.

Les dije que llamaran al teléfono que me habían dado en el aeropuerto para preguntar por ella. Llamaron y no les cogieron. No olía bien.

Nos fuimos a desayunar y a la vuelta tampoco había novedades.

Eran las once, teníamos que hacer el check out del hotel a las doce y todo apuntaba a que no tendríamos que quedar un día más en Delhi, íbamos a perder nuestro tren y como aquí es muy difícil pillar un billete de un día para otro igual teníamos que replantearnos la ruta.

Pero a la media hora vinieron corriendo a buscarme por que había llegado un señor con mi mochila. Hicimos los papeles y la recuperé. Por fin respiré.

Dejamos el equipaje guardado en le hotel, nos fuimos a dar una vuelta y comenzamos a plantearnos el día. Nuestro hotel estaba a diez minutos de la nueva estación de tren de Delhi, así que nos fuimos a comer tranquilos.

Luego compramos agua y algo de fruta para el viaje y volvimos al hotel a por nuestras mochilas.

Pese a que estaba cerca había que cruzar un par de calles con mucho tráfico e íbamos cargados, así que cogimos un rickshaw en la puerta del hotel para que nos acercara a la estación.

Normalmente en las estaciones de tren suele haber mucho jeta así que teníamos que andar con mil ojos.

Nada más llegar se nos acercó un rickshakero que nos preguntó adonde íbamos. Le dijimos que a Jaisalmer, nos indicó la puerta de acceso a los andenes y se fue.

En la entrada de la puerta de acceso a los andenes había un fulano vociferante, que nos preguntó adonde íbamos y nos pidió los billetes.

Se los enseñamos y nos dijo que nos habíamos equivocado, que nuestro tren no salía desde ésa estación sino desde la estación de Old Delhi, que estaba a una hora de allí (faltaban cuarenta minutos para la salida de nuestro tren) y que teníamos que darnos prisa.

No sabíamos si era verdad o si nos la querían liar. En nuestros billetes ponía que salíamos desde DLI, pero no sabíamos si esas siglas eran de la estación de New Delhi o de la de Old Delhi.

Tampoco sabíamos la distancia entre ambas estaciones y es muy difícil pensar con un tío gritándote al oído.

Intentamos mirar los carteles luminosos para ver si era verdad, pero el fulano no paraba de decirnos voz en grito que no, que era en la otra estación, que estábamos locos, que si no le entendíamos, que no nos daba tiempo, …

Nosotros le decíamos que se callara, que si le entendíamos pero que nos dejara pensar y que a gritar se fuera a su casa.

En estas vino el rickshakero de antes y nos dijo que lo que decía el hombrecillo enfadado era verdad, que nuestro tren salía de Old Delhi, que estaba súper lejos y no nos iba a dar tiempo.

No sabíamos si todo era una trola para sacarnos dinero o si estaban en lo cierto, pero no nos olía bien.

Teníamos la duda de si realmente el tren saldría de esta estación, pasaría por la de Old Delhi y lo que querían era sacarse una carrera en rickshaw, pero no nos la podíamos jugar.

Decidimos hacerles caso y coger un rickshaw. Total que en un momento nos habían montado en un rickshaw de un sij que decía que nos llevaba por 200 rupias (unos tres euros).

Sabíamos que era un precio abusivo pero no estábamos sen un posición fuerte para negociar y aceptamos.

El sij nos preguntó nuevamente que a qué hora salía nuestro tren, le dijimos que a las 17.40 (ya eran y cinco) y nos dijo que “no problem”.

Y la verdad es que el tío se puso las pilas y comenzó una carrera vertiginosa entre el tráfico de Delhi, haciendo adelantamientos por la derecha y por la izquierda que daban miedo, cogiendo algún tramo en dirección prohibida, pitando a diestro y siniestro, a toda velocidad y en unos veinticinco minutos nos dejaba en la estación de Old Delhi.

Llegamos con la lengua afuera y con la duda razonable de saber si realmente estaría allí nuestro tren o no.

Nada más llegar lo vimos anunciado y vimos en qué anden estaba.

Acudimos allí y a los cinco minutos apareció nuestro tren, buscamos nuestro coche y nos acomodamos.

Analizando después el tema no tenemos muy claro que pasó en la estación de New Delhi.

No sabemos si nos querían liar esa u otra y al ver que nuestro tren salía realmente desde otra estación vieron que la fácil era timarnos con el rickshaw o si eran unos tíos llenos de buena voluntad y nosotros estábamos prevenidos en exceso.

Yo creo que todos ellos se conocían y que unos nos fueron llevando donde los otros. De hecho no se si la puerta que nos dijeron era la de entrada a los andenes.

Y se lo montaron para que cogiéramos el rickshaw que estaba compinchado con ellos y cobrarnos el doble de la tarifa.

En fin, igual da, el tema es que conseguimos coger nuestro tren y llegamos a tiempo a la estación correcta.

El tren es curioso, está muy sobado, pero en segunda los compartimentos son amplios y no hemos dormido mal.

Llevamos dieciséis horas a bordo y nos quedarán otras dos o tres (aquí los trenes nunca llegan a la hora), pero se ha pasado mejor de lo que esperábamos.

En el tren puedes estirar las piernas, bajar a tierra en las estaciones (paramos en todas), echar un cigarro entre los vagones (no es legal, legal, pero fuman hasta los revisores) y hemos dormido diez horas, así que se pasa bastante bien.

Ahora a hacer tiempo hasta llegar a Jaisalmer, buscar un hotel, pegarnos una duchita, a comer y luego a ver qué nos ofrece esta ciudad cercana a Pakistán, en medio del desierto de Rajastán.