Ya estamos de vuelta en Delhi, frente al terminal de internacional del aeropuerto Indira Gandhi.

En cuatro horas Javi cogerá su vuelo a París y tres horas después, a las dos y media de la mañana, me tocará a mí embarcar en dirección a Bruselas.

A ver lo que da de sí la batería del portátil.

Estos días en Pokhara han sido días de relajo. Pokhara es buen sitio para hacer rutas de montaña, parapente, kayak, volar el ultraligero, …, o si estás ya cansado al final de un viaje es un sitio perfecto para no hacer nada de eso.

Por fin el miércoles amaneció despejado y desde todo Pokhara se podía ver a espaldas del lago el Annapurna.

Y si desde Pokhara se veía bien, en un collado que hay a media hora en coche tienes el balcón perfecto para disfrutar de esta parte nevada del Himalaya.

Desde ese collado tienes una visión panorámica desde el Dhaulagiri (8.167m.), el Annapurna (8.091m.) al oeste de la pirámide perfecta del Machhapuchhare (6.997m.), y los picos redondeados del Annapurna II (7.937m.) al este.

Además en la ciudad está el Museo de la Montaña donde, además de aprender las particularidades de las diferentes etnias que pueblan la montaña, información sobre los diferentes siete miles y ocho miles del Nepal (ocho de las diez montañas más altas del mundo son nepalíes), puedes ver los materiales con los que diferentes escaladores hicieron cumbre por primera vez en estos picos, …

Está también el Museo Gurkha, un cuerpo de soldados nepalíes que por su bravura han incorporado diferentes ejércitos del mundo, desde el británico, hasta el indio, el de Singapur, …, han participado en las dos guerras mundiales, han estado en Irak, Kosovo, Afganistán, …

No es que me vaya mucho ese rollo, pero es curioso. Los nepalíes son bajitos y majetes, pero casi no tienen cuello y son brutos. No me metería yo con ellos, por que de media “galleta” te cruzan los Himalayas.

Pero bueno, al grano, esta mañana tocaba comenzar la vuelta. A las diez de la mañana cogíamos el primer vuelo: Pokhara-Katmandú.

A las nueve llegábamos al aeropuerto y comenzábamos el proceso. Aquí hay que ir a los aeropuertos con tiempo por que para todo hay que seguir mil protocolos.

Para comenzar, al acceder en taxi al aeropuerto hay un poli que te pide por la ventana el billete. Da igual lo que le enseñes que te deja pasar, pero ahí está. La seguridad real es muy baja, pero al ser muy aparatosa ellos están encantados.

Tanto en India como en Nepal hay mucha policía, pero parece bastante ineficaz, son un poco “el ejército de Pancho Villa”.

Cada uno lleva la boina a su forma, llevan el uniforme sin gracia y no hay dos con un arma igual, llevan rifles o escopetas, pero uno te lleva una escopeta palomera y el de al lado un kalashnikov.

Vamos, que pese a lo que piensan, no impresionan nada.

Bueno, una vez que te bajas del taxi, justo en la puerta de acceso al aeropuerto hay otro poli que te vuelve a pedir el billete. Sin problema.

Nada más entrar debes meter tanto la mochila grande, como la mochila de mano por un aparato de rayos para que te la escaneen. Una vez escaneada te ponen una pegatina de que está revisada.

Te pones a la cola para facturar. Cruzando el carrito evitas que se te cuelen, por que aquí no saben respetar una cola, …, y llega el momento de facturar.

Las tasas, en los vuelo domésticos, las pagas en metálico y el de la ventanilla además de pesar tu mochila te da un cupón de “tasas pagadas” que debes guardar junto con la tarjeta de embarque y el resguardo del equipaje.

Tienes mil papeles en las manos, aparte del pasaporte, la mochila grande y la pequeña. Un lío.

Llega un fulano, coge tu mochila y la lleva a veinte metros donde hay otro poli que te llama, te pide que abras la mochila y te pregunta qué llevas dentro.

Tu le dices que ropa sucia (para qué mentirle), la abres y le dices que si quiere rebusque lo que desee. Hace como que mira algo, palpa la mochila por fuera y con desgana te dice que está ok. Por ahora y hasta destino ya te puedes olvidar de la mochila grande.

Ahora te toca a ti. Tanto en India como en Nepal, en los aeropuertos tienen mucha tendencia al magreo. Siempre te cachean una o dos veces. No sabes qué buscan, por que nunca encuentran nada, pero les gusta aparentar seguridad.

Aquí puedes volar con una botella de agua o casi con lo que quieras, pero no está permitido volar ni con mecheros ni con cerillas. Y como ya nos han quitado alguno, espabilas.

Te hacen abrir la mochila pequeña, te hacen sacar su contenido, te revuelven todo y aparentemente buscan a fondo (pero nunca miran en los bolsillos laterales) y nuevamente te cachean con mimo.

Una vez que estás en la sala de embarque no hay ninguna pantalla que indique qué vuelo embarca en cada momento. Lo vocean en nepalí y en mal inglés y si estás atento te enteras.

Lo mejor es sentarte al lado de un nepalí que tenga un billete como el tuyo y hacer lo que haga él.

Cuando ya toca te pones en la cola de embarque, te visan la tarjeta, te vuelven a cachear y finalmente embarcas.

Hoy hemos volado en una avioneta pequeñísima y muy antigua de Agni Air. Veinte plazas en dos filas de diez con un mini pasillo en medio. Si abrías los brazos tocabas los dos lados del fuselaje a la vez.

Una vez embarcado pasa una azafata (como buenamente puede) por el pasillo con una bandeja con caramelos de la compañía y algodón (un manojo grande de algodón) que la gente arranca a pellizcos para ponérselo en los oídos.

Aunque la mañana estaba despejada hemos cogido muchas turbulencias y la avioneta “pillaba baches” a todas horas. Ha sido un vuelo movido. Menos mal que ha durado solamente una hora.

Una vez en Katmandú teníamos siete horas entre avión y avión, y aunque debíamos facturar tres horas antes, teníamos cuatro horas libres.

Hemos decidido ir a ver el templo hindú de Pashupatinath. El templo dedicado a Shiva más importante del país, a la vera del río Bagmati, donde diariamente te celebran incineraciones de cadáveres.

A la parte principal del templo los no hindúes tenemos la entrada vedada, pero puedes ver otras zonas y las piras funerarias. En este templo no está prohibido sacar fotos de las incineraciones, aunque hay que hacerlo con respeto.

He montado el 70-200 y con el teleobjetivo he podido sacar unas cuantas fotos interesantes sin meterme en medio de nada, ni molestar a nadie.

El entorno impresiona mucho menos que los ghats de Varanasi, pero aún así ves la muerte desde otra perspectiva y es curioso ver la cotidianeidad con la que enfocan el paso de la vida a la muerte los hindúes.

De ahí hemos vuelto al aeropuerto y hemos vuelto a comenzar el proceso de cacheos, esconder mecheros, soportar filas en las que todo el mundo se te intenta colar, ….

Aquí había un ingrediente más. Debíamos de pasar por inmigración para completar nuestra salida del país y el cierre de nuestro visado de entrada.

Y tras dos horas más de espera hemos cogido el vuelo de Royal Nepal Airlines a Delhi. Esta vez ha sido un avión grande y cómodo y sin contratiempos hemos llegado a Delhi.

Hemos salido por llegadas y nuestra idea era facturar lo antes posible para olvidarnos de nuestras mochilas grandes, así que hemos ido al terminal de salidas.

Pero India es India y un chaval uniformado muy majo nos ha explicado que no podemos acceder al terminal hasta tres horas antes de la salida de nuestro vuelo (y para el mío faltaban siete) así que debemos esperar en una especie de “área de descanso de autopista” que hay justo enfrente.

No me había pasado antes en ningún aeropuerto del mundo. En fin.

Y aquí andamos. Que no se haga muy larga la espera.

Ya llevo casi catorce horas de viaje desde que llegábamos al aeropuerto de Pokhara y me quedan veinte horas más hasta llegar a Bilbao.

A ver qué tal.

Ya estamos los dos en Pokhara.

Yo me vine en avión el domingo desde Katmandú y Javi, que se quedó un día más en la capital iba a haber llegado el lunes a la hora de comer en bus, pero el lunes a las siete de la mañana me mandó un mensaje al móvil diciendo que había habido un problema y como pronto llegaba el martes.

Yo no sabía si había perdido el autobús o qué problema se había encontrado. El martes, si llegaba, me contaría.

Pokhara es un buen lugar para descansar después de un viaje frenético. Es una ciudad, al norte del país, no muy lejos de la frontera con China, entre montañas y al pie de un lago precioso.

Estos días el cielo está brumoso, pero los días claros el Anapurna se refleja en el lago en una estampa preciosa.

Es como estar en un pueblecillo en medio de los Alpes, pero rodeado de ocho miles.

Ah, además hemos descubierto un sitio, el New Everest Steak House (no suelo comentar ni hoteles ni restaurantes por que para eso están las guías, pero éste es especial) donde ponen la mejor carne a la parrilla de este lado del Ganges.

Impresionantes jornadas gastronómicas que nos estamos metiendo por cuatro pelas.

Vaya corte de carne y como le tienen cogido el punto. Ya les gustaría a algunas sidrerías.

Solo falta la kupela, aunque la suplimos con botellines de 680 ml de cerveza Everest, Gorkha o incluso San Miguel.

Además, en Pokhara, sus gentes son más tranquilas que en Katmandú, te dejan respirar.

Los indios y los nepalíes son muy diferentes.

Pese a la miseria que ves en muchas de sus calles fruto de un desigual reparto de la riqueza, India es el país rico de la zona, el gigante comercial y los países de su alrededor (Bangladesh, Sri Lanka, Bután, Nepal, …) viven a su sombra.

Para que os hagáis una idea, el 20% del PIB nepalí procede de la ayuda internacional y se ven muchos todoterrenos de la ONU o de diferentes ONGs.

Y por esto muchos nepalíes son emigrantes (se calcula que un tercio de las familias recibe dinero de familiares emigrantes en otros países) y cuando han retornado lo han hecho con ideas.

Aquí las calles están limpias, es difícil ver a nadie tirar un papel al suelo (en India todo lo tiran al suelo), hay poco ganado suelto, menos cables descolgados, …

Son conscientes del paraíso natural en que viven, son conscientes de que viven de lo poco que le sacan a la tierra y del turismo y en consecuencia son responsables con el entorno. Da gusto pasear por aquí.

Si pides una cerveza o un plato de comida en un restaurante nepalí te lo sirven con una sonrisa en un tiempo súper razonable.

En India entre que viene el camarero, te da el menú, vuelve a tomar la comanda, charla con sus compañeros, se va a dar una vuelta, se acuerda de lo que le has pedido, lo pide a cocina, se acuerda de que igual está hecho y te lo trae con desgana puede pasar media hora para que te traiga una cerveza caliente.

No es que Nepal sea mejor que India, India tiene mucho encanto y he disfrutado mucho, es un país sorprendente mires hacia donde mires, pero los nepalíes me parecen mucho más alegres y agradables que los indios.

Van por la calle sonrientes, están venga a gastarse bromas entre ellos, … Además ves que no es peloteo hacia el guiri con dinero, entre ellos se tratan con el mismo desparpajo y calidez.

Me recuerda un poco la diferencia que noté entre tailandeses y camboyanos.

Tailandia (o Vietnam) son los países más ricos del sudeste asiatico, los ‘tigres emergentes’ y Camboya el vecino pobre, en desarrollo incluso dentro de su área y los camboyanos tienen más claro que los tailandeses que deben trabajar mucho y con alegría para levantar su país. Y lo hacen.

Pero volvamos a Pokhara. Ayer martes, al mediodía, llegó Javi tras ocho horas de autobús.

Me contaba que el lunes por la mañana llegó a las seis y media de la mañana a la estación de autobuses de Katmandú y le dijeron no iban a salir los autobuses por que estaban “on strike” (de huelga).

Javi no entendió la expresión y dudó si estaba averiado o si ese día no había gasolina (aquí hay mucha restricción de gasolina y de electricidad, los cortes de luz durante horas son diarios), pero al ver que todo el mundo se iba y que no había ni un bus se volvió a la agencia donde había comprado el billete donde le repitieron que el bus estaba “on strike” y que volviese el día siguiente a ver si había suerte.

Y la hubo, el martes el transporte en autobús estaba normalizado y pudo llegar a Pokhara.

Esta mañana teníamos que dejar zanjado otro tema de transporte, el último. Llegar a Delhi y desde ahí a España.

Hemos estado en una agencia de viaje, donde estuve consultando yo el otro día y hemos contratado el vuelo de salida.

El domingo nos meteremos en una vorágine de vuelos.

A las diez de la mañana cogeremos un vuelo Pokhara-Katmandú que durara una hora.

A las cinco de la tarde desde la terminal de internacional cogeremos otro vuelo en Katmandú que nos dejará una hora después en el aeropuerto internacional Indira Gandhi de Delhi.

Y supongo que nos deberemos de atrincherar allí, por que a esa hora ya comienza a anochecer y no merecerá la pena pegarnos la paliza de meternos en la ciudad.

A las doce y pico de la noche del domingo al lunes Javi cogerá un vuelo que le llevará a París y yo pasadas las dos y media de la mañana cogeré mi vuelo a Bruselas.

En París Javi tendrá que tirar de paciencia por que Air France ha cambiado su vuelo a otro que llega a las ocho y pico de la noche del lunes a Bilbao.

Yo tendré que esperar solo tres horas mas pues a las 11.20 cogeré un vuelo en Bruselas que me dejará a las 13.25 en Bilbao. Fin de trayecto.

O sea que vamos a estar día y pico de vuelo en vuelo y tiro por que me toca.

Mientras tanto a aprovechar los últimos días, que estamos en buen sitio.

Ya estoy en Pokhara, al pie del macizo del Annapurna, pero comienzo por el principio.

El sabado madrugamos, queriamos recorrer el valle de Kathmandu, el corazon historico de Nepal. Queriamos ver varios puntos declarados Patrimonio Mundial de la Unesco.

Bajamos a desayunar (habiamos descubierto una pasteleria que tenia una bolleria deliciosa) y ya con el estomago lleno decidimos negociar un taxi.

El primero nos pedia 3.000 rupias nepalis por estar toda la manana con nosotros, pero nos parecio excesivo. Le ofrecimos 1.500, nos dijo que por menos de 2.500 imposible pero cuando vio que nos acercabamos a pedir precio a otro taxista accedio.

Era un taxista budista y los budistas (como los sijs en India) no te la suelen liar, suele ser gente de fiar.

Primero fuimos a ver la stupa budista de Swayambhunath, que se encuentra en lo alto de una colina al oeste de Kathmandu y que es mas conocido como el ‘templo de los monos’.

Es un templo budista del siglo V, bastante curioso, ademas ofrece un mirador sobre toda la ciudad y es curioso ver el ejercito de monos que campa a sus anchas por todo el templo.

Muchos de los vendedores que hay en los alrededores del templo son refugiados tibetanos.

De ahi fuimos a ver la plaza Durbar de Patan. La plaza Durbar (en Patan, en Kathmandu y en otras muchas ciudades nepalis) es una concentracion de templos en una gran extension en el centro de las ciudades.

La plaza Durbar de Patan es muy curiosa.

De Patan fuimos a ver las fascinantes calles de Bhaktapur, segun dicen, la ciudad nepalesa que mejor conserva sus restos medievales.

Esta a unos cuarenta kilometros de Kathmandu y es el sitio al que el taxista nos nos queria llevar al principio, dada la distancia.

Pero merece la pena. Ademas de que arquitectonicamente es muy curioso, te ofrece la perspectiva de ver como vive el nepales en su dia a dia en una pequena ciudad.

En cada visita, el taxista aparcaba a la sombra, nos esperaba y nos volvia a coger. Al principio estaba un poco seco, supongo que por nuestra negociacion a la baja, pero poco a poco se fue soltando y era majete.

Nos sorprendia que nos nos hubiese querido llevar a ninguna tienda, o que no hubiera intentado intermediar en nada para llevarse una comision.

Volvimos a coger el coche de vuelta a Kathmandu, le comentamos el tema y el nos comentaba que era budista y que le parecia mal intentar enganar a los turistas, que eso era dinero facil pero que no le iba a dejar dormir por la noche y que preferia ir por la vida de una manera recta.

Ademas el habia estado en India y los indios le habian timado en algun precio y eso le parecia mal, asi que el no lo hacia en su trabajo.

Le preguntamos por el gobierno nepali, ahora en manos maoistas. Primero nos dijo que el de politica no entendia, pero luego entre dientes comento que con el gobierno anterior habia menos cortes de luz, mas gasolina, …

Llegamos nuevamente a Kathmandu y fuimos a ver la stupa budista de Bodhnat, la mayor de Nepal. Y era cierto, muy grande y muy fea. Lo interesante era la atmosfera tibetana que se mascaba alrededor.

Y nos dieron la cuatro, teniamos hambre, asi que volvimos al centro a comer. Podeis ver algunas fotos del Valle de Kathmandu.

Contratamos al taxista para el dia siguiente, ayer domingo le necesitabamos prontito. Nos puso un precio razonable esta vez y no le discutimos ni una pela.

El sabado por la tarde estuvimos descansando, recorriendo el centro, comprando cuatro cosas, …, pero nos recogimos pronto por que ayer domingo debiamos de madrugar.

Habiamos contratado el Everest Flight. A ver si finalmente se llevaba a cabo.

El Everest Flight es un vuelo que se realiza al amanecer en un turbohelice pequenito, que parte del aeropuerto de Kathmandu, recorre durante una hora la cordillera del Himalaya sobrevolandola a 6.000 metros de altura y que una hora mas tarde aterriza nuevamente en el aeropuerto de Kathmandu.

Un vuelo a ninguna parte.

Pero no estaba claro que partiesemos y de partir no estaba claro que viesemos nada.

Al comprar el billete, con Yeti Airlines, nos comentaba la chica que ultimamente se estaban suspendiendo los vuelos a esa zona por que las condiciones climatologicas no eran nada buenas, y que de suspenderse el vuelo nos devolvian el dinero.

Ademas hablando con diferentes expediciones al Everest y a otras montanas de la zona nos comentaban que no sabian cuando iban a poder salir por que los vuelos al aeropuerto de Lukla eran intermitentes.

Ademas la semana pasada se despeno una avioneta en la pista de ese aeropuerto (es uno de los aeropuertos mas peligrosos del mundo).

Nosotros no teniamos ese problema por que despegabamos y aterrizabamos del aeropuerto de Kathmandu, que tiene buena pista, pero no sabiamos ni si podriamos despegar.

A las cinco y media de la manana no estaba esperando a la puerta del hotel el taxista budista y salimos zumbando hacia el aeropuerto.

El trafico de Kathmandu, habitualmente atascado, era inexistente y lo que normalmente te puede llevar tres cuartos de hora lo hicimos en diez minutos.

Llegamos a la terminal de vuelos domesticos y nos confirmaron que despegabamos.

Teniamos miedo de no ver nada.

Estaba amaneciendo y el cielo tenia un extrano color ‘panza burra’. Una densa neblina cubria el cielo en el valle de Katmandu y no sabiamos si ibamos a estar una hora volando dentro de una nube sin nada de visibilidad.

Tras pasar varios tramites accedimos a la sala de embarque de Kathmandu y pasadas las seis y media de la manana nos llamaban para embarcar.

El avion era un turbohelice de treinta plazas, con diez filas de tres asientos cada una, aunque solo se vendian los dos asientos laterales, dejando el de en medio libre, de modo que todo el mundo tuviera ventanilla.

Como el trayecto era de ida y vuelta ibas a tener la cordillera en tu ventanilla, bien a la ida, bien a la vuelta.

Y las ventanillas eran algo mas grandes de lo normal. Ademas de la tripulacion volamos dieciocho pasajeros.

Despegamos con una visibilidad muy baja, pero fue coger altura, salir del valle y comenzar a ver el cielo azul. Igual teniamos suerte.

Y si la tuvimos, encaramos el Himalaya, dejamos a nuestra izquierda el Annapurna y comenzamos a recorrer el Langtang Lirung (7.234m), el Sisha Pangma (8.013m), el Melungtse (7.181m), el Cho-oyu (8.201m), el Gyachungkang (7.952m), el Nupse (7.855m), para llegar al Everest (8.848m), el Lhotse (8.516) y finalizar en el Kanchenjunga (8.586m) y el Makalu (8.463m).

Aqui podeis ver algunas de las fotos que sacamos durante el vuelo.

Dimos media vuelta y comenzamos a ver los mismos picos al reves. No volabamos a demasiada altura, veias las montanas de frente y realmente impresionaban.

Ademas estaba amaneciendo y los rayos de sol reflejandose en las nieves perpetuas ofrecian unos reflejos dorados que marcaban aun mas la orografia de la cordillera.

Volvimos a aterrizar en Kathmandu alucinados y de ahi al hotel.

El siguiente punto de nuestro viaje era Pokhara. Yo habia decidido acercarme en avion por que no era caro y me ahorraba entre ocho y nueve horas de bus por las carreteras nepalis (bastante kilometraje nos metimos en el Rajastan) y Javi prefirio venir por tierra para ver el paisaje.

Nos encontrariamos en Pokhara.

Volvimos al hotel, prepare mi mochila, me despedi de Javi y a las doce me estaba esperando nuevamente el taxista budista para acercarme por segunda vez en el dia al mismo aeropuerto. Javi vendria al dia siguiente.

A la una del mediodia el terminal de vuelos nacionales del aeropuerto de Kathmandui no tenia nada que ver con la tranquilidad que habia a las seis de la manana y ahora parecia mas una lonja de pescado que una terminal de viajeros. Era curioso.

Tras facturar, multiples cacheos y que no me pidieran el pasaporte ni una sola vez (en India te cacheaban menos pero tenias que presentarle el pasaporte hasta a la senora de la limpieza) pase a la zona de embarque y pasadas las dos y media cogimos el minibus hasta el avion.

Curiosamente era el mismo avion que habiamos cogido por la manana, solo que esta vez se ocupaban las tres filas.

Me sente al lado de una chica nepali de unos quince anos y detras nuestro iban sus padres.

Su padre estaba emocionado por que era la primera vez que volaba su hija. Me lo dijo un par de veces e incluso grabo en video un tramo del trayecto.

Aterrizamos una horita despues, cogi un taxi, me acerque al hotel deje la mochila y me fui a comer.

Ahora a relajarme un poco, que llevamos mucho tute encima.

Javi me ha mandado un mensaje al movil esta manana comentando que ha debido de tener algun problema el bus y que en vez de llegar hoy, vendra manana a comer.

A ver que da de si Pokhara. Aun nos queda una semanita de viaje.

Ya estamos en Kathmandu. Os cuento como llegamos.

Ayer jueves madrugue y me fui a dar una vuelta por los ghats de Benares.

Queria despedirme de la ciudad sacando cuatro fotos y localizar al senor del libro de firmas del dia anterior. Fui imposible.

A la vuelta desayunamos en el hotel y preparamos las mochilas. A las 12.10 cogiamos un vuelo que nos traeria a Kathmandu.

Salimos por la retorcida red de callejones de la vieja Varanasi hasta una calle con trafico y negociamos con diferentes rickshakeros. Nos pedian demasiado dinero para ir al aeropuerto.

La verdad es que no sabiamos a que distancia estaba el aeropuerto y decidimos pedir precio a varios por separado para hacernos una idea de cual seria el precio justo.

Y al final llegamos a un curioso acuerdo con uno de ellos. El precio acordado eran 250 rupias (nos habian pedido hasta 500), pero si una vez en el aeropuerto veiamos que estaba lejos le pagariamos otras 50 suplementarias. Dijimos que ok.

Y comenzamos una zigzagueante carrera por las calles de Varanasi. Al cabo de un rato de haber salido de la ciudad vimos un cartel, 18 kilometros al aeropuerto. Uff, iba a estar lejos.

Un rickshaw se mete por cualquier parte, hace giros imposibles, se sube a la acera o se monta en la mediana si hace falta, …, pero corre como una vespino.

A medio viaje dijo el rickshakero que parabamos un momento en mitad de ninguna parte y se bajo. Nos lo tomamos con paciencia, estabamos en India, el sabria.

Y al cabo de un rato aparece con un cacillo de agua con el que remoja todo el motor para refrigerarlo. Nos explico que tras cada cierto tiempo de conducir debia dejar descansar el motor y refrigerarlo con agua para que no se le gripara.

Asi que estuvimos un buen rato en la cuneta, viendo la vida pasar, fumando un cigarro y mirando el reloj para no perder el vuelo.

Volvimos a arrancar y un cuarto de hora despues entrabamos en el aeropuerto. Desde el hotel habiamos tardado hora y pico. Se habia ganado las 50 rupias de mas. Ibamos pillados de tiempo.

Y comenzamos el proceso de facturacion, pasar los tramites de inmigracion, la declaracion de moneda extranjera, los arcos de metales y el embarque.

Coincidimos con un matrimonio argentino, ya mayores, majisimos. Estuvimos charlando con ellos un rato.

Tambien deambulaba por alli una pareja de medicos espanoles, cuarentones, horteras e imbeciles que iban por el aeropuerto con aire altanero y se las daban de estar encantados de haberse conocido, pero que se metian en todos los charcos por que no sabian casi nada de ingles y con sus aires nadie movia un dedo por ayudarles. Nosotros tampoco.

Se pasaban en el peso del equipaje y tuvieron lio, problemas en la declaracion de bienes, luego no sabian por donde salir, …, les viene bien, por sobrados.

Y cuarenta minutos despues llegabamos a la capital de Nepal, Kathmandu.

Al llegar el aeropuerto debiamos hacer el visado de entrada. Teniamos un problema, hacian falta 25 dolares y la foto. Teniamos el dinero, pero Javi tenia sus fotos en la mochila que habia facturado y yo no tenia ni la foto.

Menos mal que no debiamos de ser los primeros y a la llegada al aeropuerto habia un fulano que si querias y bajo precio te sacaba fotos. Problema solucionado.

Pasamos los tramites de inmigracion muy rapido y los funcionarios eran supermajetes, en India eran mas envarados.

Una vez pasados los tramites y recogidas nuestras mochilas debiamos acercarnos a la ciudad. Lo mas rapido, coger un taxi.

En muchos aeropuertos de Asia hay un sistema de taxis prepagados que, por un precio fijo, te llevan a tu destino. De este modos se evita la picaresca de que te den mil vueltas o se metan a proposito en el atasco de las ocho para que corra el taximetro.

Fuimos a la ventanilla de prepago de taxi, contratamos un taxi hacia el hotel del centro que habiamos escogido en la Lonely y nos dispusimos a coger el taxi.

El taxi era una furgonetilla que conducia el taxista y a su lado habia otro fulano que nos dio la bienvenida a Nepal y nos parecio ‘demasiado’ majo. Nos parecio un jeta.

Y efectivamente, tras preguntarnos educadamente de donde veniamos, que tal el vuelo, que ibamos a hacer en Nepal, …, se intereso por nuestro hotel torcio el morro y nos dijo que estaba cerrado, pero que casualmente conocia uno mejor y mas barato y que si queriamos nos llevaba.

Le mentimos (como hacia el con nosotros) diciendole que ayer habian venido unos espanoles, amigos nuestros, que estaban en el hotel y que este estaba abierto y ellos encantados.

Entonces cambio el discurso y nos dijo que el barrio era muy chungo, que habia muchas peleas a la puerta del hotel y que nos recomendaba el suyo. Le dijimos que tanto nuestros amigos como nosotros eramos boxeadores y que mejor que mejor.

Vio que por ese camino no iba a ir muy lejos y se puso a ofrecernos trekkings, raftings, …., con su agencia de viajes. Le dijimos que nos dejara su tarjeta y que ’si eso’ ya le llamariamos.

Y mientras tanto ibamos viendo el paisaje por la ventanilla. Nos parecio un pais tan humilde o mas que India, pero mucho mas limpio y la gente parecia mas aseada, los atascos eran menores, habia menos pitidos y ademas la temperatura era mas agradable.

No pintaba mal.

Llegamos al hotel, en medio del barrio de Thamel (me recordo mucho a Khaosan Road, en Bangkok) y como era esperable ni el hotel estaba cerrado, ni habia trazas de peleas en la puerta ni tenia mala pinta.

Nos gusto el hotel, ademas estabamos a un minuto del anuncio grande de Calsberg que esta en el centro del Thamel asi que nos quedamos.

Nos relajamos un poquillo y salimos cenar. Mi estomago, poco a poco, va funcionando y en este pais hay carne y cerveza. Placeres a los que no estabamos acostumbrados.

Aqui por la noche refresca y se agradece ir con el forro polar puesto. Una gozada despues del calor eterno del que veniamos.

Los locales estan mejor decorados que en India y efectivamente todo esta mucho mas limpio. Da gusto beber en un vaso, o coger un tenedor, lo que no pasaba en India.

Despues de cenar vimos un par de garitos con musica en directo y nos fuimos a dormir. Habia sido un dia largo.

Hoy nos hemos levantado, hemos desayunado en un garito debajo del hotel una bolleria alucinante y nos hemos ido a recorrer la ciudad. El arte desborda Katmandu.

Hay miles de estupas, templos, linghas, …, los menos importantes se han habilitado como tiendas de ultramarinos, o se utilizan para tender la ropa o guardar ganado.

Construcciones milenarias que en otra parte del mundo serian patrimonio aqui tienen una vertiente mas practica. Y los templos majestuosos, bien cuidados, aqui son majestuosos.

La ciudad esta bastante limpia y ademas no hay vacas, lo que es un alivio. Da gusto recorrer las calles.

Y los nepalis son mas majetes que los indios. Son superagradables, estan todo el dia sonriendo e incluso los pesados, cuando ven que no les interesa su producto (postales, candados, hachis, trekkings, …) te dejan inmediatamente en paz y no te persiguen hasta el infinito como en India.

Y esta es la capital, asi que el resto del pais sera mas tranquilo.

Ayer vimos a un grupo de montaneros con camisetas de TVE con el logo nuevo y supusimos que serian del equipo de Al Filo de lo Imposible, y nos lo ha confirmado el encontrarnos de morros con la tolosarra Edurne Pasaban (catorce ocho miles lleva a sus treinta y cinco anos).

Esta ciudad es la meca de la escalada, por aqui pasan todas las expediciones (hemos comido al lado de unos segovianos, brutos y majetes, que se van a hacer el Everest) y ves un monton de gente con ropa tecnica de montana.

Ademas en Kathmandu hay un monton de tiendas de prendas de montana, tanto original a precios muy similares con los espanoles, como buenas imitaciones (aunque no rendiran igual) a precio mas ridiculos.

En principio tenemos planeado ver manana Patan y diferentes puntos del valle de Kathmandu y pasado manana madrugar para coger un vuelo con el que sobrevolaremos la cordillera del Himalaya viendo las diferentes montanas del macizo.

Lo hemos contratado hoy con Yeti Airlines, pero nos han dicho que el tiempo no es el mas apropiado y que igual se suspende.

A ver que pasa.

Ah, he subido unas cuantas fotos de Kathmandu.

Me encanta esta ciudad. No se si será sagrada como creen los hindúes pero seguro que es mágica.

Esta mañana ha sonado el despertador a las cinco y media de la mañana. Javi ha dormido mal por el calor y ha preferido seguir en la cama, pero yo me he levantado, he preparado la cámara y he salido a la calle.

Tenía en mente ver amanecer y aprovechar la luz matutina que ilumina la orilla de los ghats de Benarés.

He salido del hotel y había varios chavales esperando en la puerta. Uno de ellos, el más espabilado se ha ofrecido a llevarme en barca.

Ha comenzado con un precio desmesurado, le he dicho que era mucho dinero para mi, que yo no era japonés ni yankee (a ésos se las cuelan todas) y que iba a buscar otro barquero a la orilla del Ganges.

Me ha seguido, mientras iba bajando él mismo la cantidad, hasta llegar a un precio razonable. El que me habían dicho unos españoles el día anterior en el hotel. Hemos cerrado el acuerdo.

Tenía una barca pequeña, pero manejable y hemos estado durante una hora recorriendo la orilla. A esa hora la luz del amanecer baña la orilla derecha del Ganges, pintándola de cálidos tonos.

Además los hindúes realizan al amanecer su abluciones matutinas en su río sagrado a lo largo de los siete kilómetros de ghats.

A lo largo de esos siete kilómetro desembocan los más de treinta colectores de aguas negras de la ciudad.

El agua del Ganges, a su paso por Varanasi tienes más de 1.500.000 bacterias coliformes fecales por cada 100 ml. de agua. Para que el baño fuese aconsejable esta cantidad debiera ser inferior a 500.

Pese a ello los hindúes, envueltos en coloridos saris, se sumergen completamente y enjuagan su boca mientras musitan sus oraciones. La fe mueve montañas, ellos dicen que el Ganges es su Madre Sagrada y su madre nunca les hara dano.

Mi barquero era un chaval de catorce años que me ha contado que no era el propietario de la barca, sino un empleado del barquero.

Insistía, eso si, educadamente y sin ser pesado, en que tras la ruta en barca le acompañase a una fábrica de seda, “solo a mirar, no a comprar”.

Educadamente le he dicho que muchas gracias, pero que en mi armario no tengo nada de seda y que no iba a cambiar mi fondo de armario por visitar Benarés. De todos modos el chaval era espabilado y se había ganado una propina, por que supongo que su jefe le pagará cuatro gordas.

Estaba encantado de su nuevo movil. Era un nokia cabezón y según me decía orgulloso, tenía mp3 y bluetooh.

Hemos acabado la ruta en barca, le he dado una merecida propina sin que su jefe me viese y luego le he pagado el importe del viaje al dueño de las barcas.

Luego he dedicado otra hora a recorrer los ghats, cámara en mano. Un espectáculo.

Bastante sadhues (santones hindúes) verdaderos, profundamente religiosos, que rezaban en silencio totalmente concentrados.

Bastantes más sadhues falsos, teatreros limosneros que, aunque dan mucho mejor en las fotos (se ‘maquean’ para ello) solo reciben limosna de extranjeros por que los locales les conocen ya del barrio.

Barberos afeitando o cortando el pelo a navaja (a muchos al cero) al borde de los ghats. Familias de peregrinos que continuaban con sus abluciones en el Ganges. Buscavidas que intentan darte un masaje, venderte una postal, darte un paseo en barca, …

Las permanentes y sagradas vacas basureras y decenas de perros durmiendo a pierna suelta en medio del camino (y la gente rodeándoles sin atreverse a molestarles).

Camellos (y no los de Jaisalmer que eran dromedarios) que intentan colocarte hachis, marihuana, opio, ketamina (que no se lo que pero acabando en “-mina” debe ser alguna mierda química que te taladra el cerebro).

Me he reído con uno de éstos. Un chavalín que me susurraba ofreciéndome “hash”.

Me he hecho el tonto y le he preguntado en tono normal qué me ofrecía y me ha aclarado en tono bajo que “hash, hachís, …”.

“¿Hachís?”, le he dicho en un tono preocupado con el ducados humeante y a medio fumar entre los dedos.

“Drugs?, …, eso es malíííísimo para el cuerpo, eso te hará un pobre hombre, deja las drogas amigo, piensa en tu cuerpo, …”, el chaval se ha puesto rojo como una papaya, no sabía dónde meterse temiendo que alguien nos hubiese oído y se ha escabullido todo lo rápido que ha podido.

He estado riéndome un rato.

Varios comisionistas de tiendas de sedas, alfombras, …, intentaban llevarme a sus tiendas. Lo tenian complicado.

Uno de ellos, un vejete me ensenaba un libro de firmas de viajeros, clientes suyos, que recomendaban cada uno en su idioma las virtudes del comercio del abuelete.

Eran hojas descoloridas de un antiguo dietario, guardadas en fundas transparentes que el mostraba con orgullo y yo miraba por educacion.

He buscado alguna dedicatoria en castellano y he encontrado algo que de repente me ha llamado la atencion.

Una letra igualita a la de un amiguete mio, de la que he estudiado muchos apuntes durante la carrera y con el que cene la noche antes de venir para aca.

El estuvo en India (y en Varanasi) en 1987 y aunque firmaba como ‘Felipe Gonzalez Marquez, Palacio de la Moncloa, 1′ juraria que era su letra. No se.

Luego he vuelto al hotel y he descargado las fotos en el portátil. Hay unas cuantas chulas. Si te gusta la fotografía India es un paraíso, el nirvana de los fotógrafos.

Cuando vuelva a España no se qué me va a motivar para sacarle fotos. Al principio del viaje me enamoraban las estampas de vacas y de rickshaws. Ahora ya son animales de compañía que no te llaman la atención.

Lo mismo pasa con las cabras, los saris coloridos, las ratas o las salamandras, cada vez más, tamhién, animales de compañía. Me estaré volviendo o insensible o indio. No se.

Recordando el libro de firmas he mandado un mail al curro a mi colega para ver si recordaba algo del tema.

Y me he bajado a desayunar, Javi ya estaba preparado y nos hemos ido en una importante misión: encontrar un cajero automático.

Hemos comenzado a callejear, el trazado de callejones es un “sin dios” y no caben los rickshaws, así que o tiras de comisionista o te buscas la vida y como teníamos todo el día nos hemos ido a la aventura.

Tras un buen rato de callejear, realmente sin mucho criterio, hemos salido a una zona más amplia. Fea pero amplia. Y hemos supuesto que de haber algún cajero automático estaría por allí.

Calle arriba y calle abajo, no encontrábamos nada, pero sabíamos que estaban. En la guía dice que aquí hay muchos bancos. Había mil comercios, muchos de cosas irreconocibles, pero ninguna entidad bancaria.

Hasta que se nos ha acercado un buscavidas ofreciéndonos ver su factoría de seda, le hemos dicho que no queríamos seda sino un cajero automático y nos ha dicho que sin problema, que había dos muy cerca y que nos llevaba gratis.

Cuando en India te ofrecen llevarte gratis a cualquier lado hay que desconfiar, pero no nos quedaba otra y el tipo no parecía mas tío.

Nos ha llevado al cajero, hemos sacado tela y he intentado darle propina, pero nos ha dicho educadamente que gracias, que no hacía falta pero que si le hacíamos el favor de ir a ver su fábrica de seda, que estaba al lado de nuestro hotel.

Bueno, a él le interesaba para quedar bien con su jefe y a nosotros nos suponía volver gratis y sin perdernos a casa, así que le hemos dicho que si.

Ni Javi ni yo somos de comprar nada. De hecho hasta hoy no hemos comprado nada de nada.

Todo son chorradillas plasticosas y con rebaba a las que además debes destinar media hora para conseguir comprarlas por un precio razonable y no es un juego en el que queramos entrar.

Antes de entrar hemos pasado por varios controles militares, con sacos terreros, por la calle. La zona vieja de Benarés está tomada militarmente, ya nos dimos cuenta ayer.

Le hemos preguntado por qué y nos ha dicho que para proteger el templo dorado de ataques del terrorismo musulmán. En estos momentos (y en otros) India y Pakistán están a gorrazos.

Nos ha dicho que si estábamos interesados, tras la visita a la factoría, nos llevaba a ver el templo. Le hemos respondido que “may be”.

Hemos ido a la factoría de seda y nos ha metido en una sala inmensa de un segundo piso donde hemos visto en qué consiste la “factoría“.

Compran género (seda, seda con mezcla, algodón, lino, …) por metros a proveedores de tejidos (no se si del sur de India o si ya se los habrán comido los chinos) y los cortan para hacer foulards, saris, …, para el cliente final.

Nos han acomodado sentados en el suelo y ha venido el dueño.

Era un indio gordo, simpaticón y de unos cincuenta y muchos, diabético (tomaba chai sin azucar), hábil negociador, pero no sabía con quienes se enfrentaba. No es que seamos grandes negociantes, pero cuando no te interesa el género das un precio ridículo por educación y si la flauta suena te lo llevas.

Hemos estado media hora charlando de mil cosas y entre media viendo género. No sabía que la seda natural, al quemar los pelillos del borde huele a pelo quemado y si lleva mezcla de acrílico se retuerce y huele a plasticazo.

Lo que se aprende viajando.

Nosotros alabábamos la calidad del género, el trabajo que llevaba, los colores, …, pero le explicábamos que viajar a India era muy caro y que no teníamos dinero suficiente para pagar tanto trabajo. A ver si colaba.

Hemos ofrecido menos de un tercio del precio inicial.

Al final nos ha dado su último precio, la mitad del inicial y hemos dicho “esta es la nuestra”, le hemos dado las gracias y nos hemos levantado relajados agradeciéndoles el tiempo dedicado y la amabilidad en el trato.

Pensábamos que librábamos, pero craso error, en un periquete los teníamos envueltos para regalo en nuestro precio inicial. No hay como fingir desinterés, aunque en nuestro caso no fuera fingido.

Nos han invitado a un chai y hemos seguido un rato hablando del tiempo y del mundo. Relaciones comerciales cálidas.

Además no han sido excesivamente efusivos lo que nos ha hecho pensar que aunque él ha ganado (sino no hubiera cerrado la operación) hemos conseguido un buen precio.

Después el comisionista ha cumplido su palabra y nos ha guiado al templo dorado. Este es un templo dedicado a Shiva, el templo que más fervor despierta entre los peregrinos que acuden a la ciudad.

La cubierta del templo está recubierta por 850 kilos de oro y en un pozo de su interior, según la tradición, se esconde el ‘lingha’ (el ‘cacharro’) de Shiva.

Pero también dice la guía que es un templo solo para hindúes y que los extranjeros solo lo podíamos ver por fuera. No sabíamos como pero o las reglas habían cambiado o íbamos a entrar por alguna extraña razón.

Junto a la entrada del templo había una pequeña tienda a la que entramos siguiendo al comisionista de la tienda de sedas. Allí nos presentó a un brahmán, la casta de sacerdotes de la religión hindú.

Nos dijo unas cuantas reglas, no le entendimos la mitad pero le dijimos que si.

No podíamos meter ni cámaras de fotos, ni móviles, ni tabaco, ni mecheros, ni bolis, ni comida, ni bebida, ni calzado ni nada extraño, solo el pasaporte y el dinero. Para depositar el resto había unas taquillas en la tienda.

No podíamos elevar las manos de la cintura. Debíamos mostrar un profundo respeto y nos iba a preguntar un policía nuestra religión y por qué queríamos entrar al templo.

Teníamos que decir que no somos musulmanes (que tienen vedado el acceso al templo) y que estábamos tan interesados desde haces años en la religión hindú que no podíamos dejar de entrar al templo a rezar.

De todos modos tiene guasa que esto te lo diga un sacerdote. Lo de los mercaderes del templo.

Pero parecía fácil, a ver qué tal hacíamos el teatrillo y si no salíamos con el rabo entre las piernas y tres collejas.

Le pregunté al brahmán por el precio y me dijo que eso sin problema, que lo hablábamos al final. Insistí`, por que ya me suena esa peli y me dijo que la voluntad. Tomé nota.

Pasamos un control policial entre sacos terreros, donde nos cachearon realmente a fondo y a Javi le encontraron en un bolsillo un pendrive mío. Comenzó un debate entre los polis entre si era legal o ilegal meterlo.

Le preguntaron que qué llevaba el pendrive. Javi le comentó que fotos y comenzó otro animado debate sobre si se pueden meter o no pendrives con fotos en el templo. Decidieron que no, pero por ser los primeros nos lo guardaban y nos lo devolvían a la vuelta.

Dentro la gente estaba enfervorizada. Me recordaba a escenas rocieras de cuando los mozos saltan la verja para sacar a la Virgen del Rocío de procesión. Empujones, la gente con ofrendas, colas, policías poniendo orden a empujones, …

Pasamos un segundo control policial, más ligero y nos faltaba el tercero, la profesión de fe.

Un poli rápido se dio cuenta de que no éramos hindúes-hindúes del mismo Delhi, ni nietos de Gandhi y nos llamó aparte a una mesa.

Nos preguntó nuestra nacionalidad, a ver si éramos musulmanes y cual era nuestra religión.

Le dijimos que católicos y nos preguntó muy serio que qué se nos había perdido en este templo. Le dijimos que éramos estudiosos de la religión hindú (obvié decir que desde hace quince días) y que queríamos ver el templo.

Nos volvió a preguntar muy serio que si sólo a verlo. Ya le expliqué que no, que quién dice a verlo dice a rezar, a estudiar el hinduismo desde una perspectiva ecuménica y esas cosillas. Parece que le convencí y nos hizo anotar nuestros datos en un cuaderno.

Realmente éramos los únicos extranjeros entre los centenares de hindúes que se apelotonaban nerviosos en el acceso al templo. Nuestro brahmán preferido nos estaba esperando.

Nos había dotado de un kit de ofrendas: una guirnalda de flores, una flor, una hoja, un sobre de tinte para el pelo (literal), unas bolitas de doritos o algo así y poco más. Lo curioso es que lo llevaban todos los hindúes.

Él no explicaría qué hacer con cada cosa.

El templo es un recinto formado por callejones inmundos que dan acceso a tres o cuatro pequeña construcciones, la central de planta circular y unos cinco metros de diámetro con la cubierta de oro macizo.

Esta tenía cuatro puerta, dos de entrada y dos de salida, con colas súper apretadas y empujones y codos para pillar hueco (eso ellos, nosotros empujados y comiéndonos codos).

Dentro había cuatro policías que, a empujones, evitaban que las colas dejasen de fluir. La gente estaba enfervorizada, no era teatro. Llevaban muchos kilómetros caminando para ver esto.

El brahmán nos había advertido que dejáramos en el pozo (no se si es el pozo que guarda la “reliquia de Shiva”) las ofrendas vegetales. En el pozo se veía una esfera de piedra negra inundada por las flores y las hojas de los fieles.

Depositamos la nuestra y salimos a buscar al brahmán. En el lugar se respiraba tensión y sentimiento.

Nos llevó a otra dependencia más tranquila del templo, donde había otros dos brahmanes y nos hizo poner las manos en una estatua y comenzó a rezar algo ininteligible que nos hacía repetir en voz alta para finalizar pintándonos un punto rojo en la frente.

Y nos enseñó un platillo lleno de billetes, pidiéndonos una ofrenda. Le he preguntado serio que de qué cantidad hablábamos y me ha dicho que la voluntad.

Me lo he tomado demasiado al pie de la letra y le he dado diez rupias (unos veinte céntimos de euro). Se ha puesto serio y me ha dicho que otra gente dejaba 500, 600 rupias.

Pero le he explicado que era más un tema testimonial, un símbolo de respeto profundo que un tema mercantil, por que el templo no era un lugar mercantil ni comercial, y que me había gustado mucho la ceremonia. Le descoloqué y lo cogió. Luego Javi le dio otras cien de su parte.

Vaya piara de jetas estos brahmanes. Pero gracias a ellos habíamos entrado en el templo.

Salimos, las imágenes a la salida eran impresionantes, recuperamos el pendrive, fuimos a la tienda a por la cámara y el tabaco y el comisionista nos volvió a traer al hotel.

Una mañana aprovechada.

Después nos hemos a relajado un poco en las horas centrales del día, por que cae un sol de justicia y hemos ido a callejear a callejear.

A la vuelta al hotel he bajado a ver el correo y mi amigo me acababa de responder. Le sonaba mucho el tema, le queria sonas la cona de firmar como ‘Felipe Gonzalez’ y me dijo que si podia localizara al vejete y le fotografiara la hoja.

A ver si le volvia a encontrar.

Mas tarde he visitado nuevamente el crematorio principal tras el atardecer y el panorama era más medieval y sórdido. He estado charlando con un intocable de los que transportan a los muertos, los amortajan, controlan la hoguera y arrojan las cenizas al Ganges.

Quería llevarme entre las diferentes hogueras (para al final pedirme una propina) y le hhe dicho que detrás de una barrera que hay, a tres o cuatro metros de las hogueras estab perfectamente y que por respeto prefería no acercarme más (ahí no me meten ni loco).

Me ha explicado un poco el proceso. No incineran a todos los muertos. Las embarazadas, hombres santos, niños de escasa edad, leprosos y otros dos supuestos que no recuerdo (eran seis) llevaban diferente proceso.

Me ha querido llevar al templo donde viven las viudas pobres esperando la muerte y donde se encuentra la hoguera.

Le he dicho que por hoy tenía suficiente. Le he agradecido la explicación con una pequeña propina, que según él para pagar la leña de los pobres. Luego me ha pedido un ducados, nos hemos despedido y me he vuelto tranquilamente al hotel.

Mañana si tengo cuerpo igual me levanto a volver a ver amanecer desde una barca en el Ganges, desayunar, recoger todo y a hacer el check out, por que a las doce cogemos un vuelo que nos sacará de India y nos dejará en Katmandú, la capital de Nepal.

La segunda parte del viaje. Por aquí todo el mundo nos habla maravillas de Nepal. A ver qué tal nos va.

Mumbai dabbawala

Uno de los motivos para elegir viajar a India y a Nepal ha sido su fotogenia.

Estos dos países son la “Disneylandia de los fotográfos”.

Mil colores, personas que llevan escrita la historia de su país en las arrugas de la cara, paisajes idílicos, realidades duras, costumbres sorprendentes, templos y palacios deliciosos, …, convierten en un gozada capturar la realidad con una cámara.

Para un fotógrafo Asia es en general muy agradecida. Basta con encuadrar y medir para conseguir unas fotos chulas.

El atrezzo y la escenografía la ponen ellos en todo momento, da igual el lugar en el que estés, la hora del día o hacia dónde enfoques.

Por contra, no es raro encontrarte luces demasiado “duras” y poco polarizadas (hay que aprovechar la “hora azul” del amanecer y del atardecer); en zonas urbanas es habitual aun en días y horas luminosas disfrutar de poca luz por lo angosto del entramado de muchos callejones; en zonas rurales, el polvo y la humedad pueden machacar el equipo, …

Tanto a Javi como a mi nos gusta la fotografía.

Javi es cámara y además tiene gusto y lo transmite a sus fotos; y yo, que he ido aprendiendo más ‘a huevo’, llevo tiempo avanzando (es lo bueno de partir de muy abajo) y seguro que con Javi al lado veo otros encuadres y crezco como fotógrafo.

Cada uno llevamos un cuerpo reflex Canon, por lo que podemos compartir lentes y el otro día estuvimos charlando sobre qué objetivos llevábamos.

Ya sabemos, de otros viajes, lo que es andar todo el día con una mochila de fotografía y estamos acostumbrados a portear equipo.

Además esta vez el peso se divide entre dos.

Llevaremos un 12-24, un ultra angular, para paisajes, panorámicas, arquitectura, perspectivas, …

Dos angulares para llevar normalmente “calzados” en las cámaras, un 18-50 y un 24-70 (éste más ‘todoterreno’ sin serlo del todo), los dos 2.8 para poder disparar con poca luz sin tener que tirar mucho de ISO para evitar ruido.

Una focal más larga, un tele, un 70-200, que allí puede dar mucho juego.

Y quizás una focal fija muy luminosa, un 50mm. 1.8 para situaciones de poca luz, o cuando queramos llevar un objetivo discreto y ligero.

Lo acompañaremos con un flash para utilizarlo rebotado, como flash de relleno, en circunstancias de poca luz.

Además llevaremos una cámara compacta, ligera, para poder llevarla en el bolsillo cuando estemos cansado y prefiramos dejar la reflex en el hotel, cuando sales a cenar, llevas “una chaqueta del quince” y no te apetece portear equipo, …

Para descargar las fotos y procesar in situ los jpg (por que tiraremos en RAW) llevaremos un portatil pequeñito, un notebook de kilo y medio de peso y diez pulgadas de monitor.

Y además llevaremos cargadores, baterías, filtros, tarjetas, …

Deberemos tener especial cuidado en el desierto de Rajastán (y en medio viaje) con el polvo para que no se meta en el sensor y nos estropee el equipo.

Llevaremos el equipo en dos mochilas de fotografía para que vaya acolchado y no sufra y deberemos andar con ojo para que esté seguro y no ‘vuele’.

Menos mal que solemos viajar ligeros de equipaje, por que para temas de fotografía vamos a llevar unos cuantos kilos.

Si queréis podéis ver fotos de viajes anteriores.

Poco a poco vamos definiendo la ruta de nuestro viaje.

Vamos veintiséis días (Javi parte un día antes que yo, así que él va veintisiete) y queremos estar quince o dieciséis días en India y otros diez u once en Nepal.

Hemos trazado una ruta general, teniendo en cuenta que día a día la iremos corrigiendo y que iremos decidiendo en tiempo real qué tiempo dedicamos a cada zona y qué quitamos por falta de tiempo.

Nuestra idea es llegar a Delhi y tras un par de días coger el tren nocturno a Jaisalmer.

Ese billete en tren y el hotel de Delhi es lo único que llevaremos contratado desde aquí.

Desde Jaisalmer viajaremos a Jodhpur (o en el tren nocturno o alquilando un coche, lo veremos sobre el terreno) y desde ahí a Udaipur.

Luego visitaremos Pushkar para más tarde ir a Ajmer y después a Agra, desde donde seguramente nos acerquemos a Fatehpur Sikri y tras volver a Agra nos encaminaremos a Varanasi.

Tras disfrutar unos días, a la orilla del Ganges, en Varanasi saldremos de India para acercarnos a Kathmandu, ya en Nepal.

Queremos ver la ciudad y sobrevolar la cordillera del Himalaya.

Tras ver la capital y seguramente Patan nos acercaremos a Pokhara (salvo que veamos alguna otra zona chula para hacer un trekking que no no lleve muchos días).

Y después volveremos a Kathmandu para volar a Delhi, aprovechar allí un par de días y volver a España.

En dos semanas arrancamo

El cambio de la rupia nepalí es más fácil de memorizar.

Un euro ahora viene a equivaler a 100 rupias nepalís.

Puedes ver el cambio actualizado haciendo esta búsqueda en Google.

Sobre cómo llevar el dinero, siguiendo un comentario que hace María en el post anterior, cuando saco dinero suelo llevar algo de dinero de bolsillo (día a día te mueves con poco dinero) y el resto en una riñonera interior junto con el pasaporte y una tarjeta de crédito.

Para los pequeños gastos tiro del dinero de bolsillo y cuando se me gasta voy pasando dinero de la riñonera interior al bolsillo.

De este modo en caso de que me robaran, o se me cayera al sacar algo del bolsillo, o lo que sea, siempre tengo la mayor parte del dinero seguro.

Sobre el pasaporte, es lo más importante y hay que tener mucho cuidado con él.

Sin pasaporte no puedes reservar un hotel, ni coger un avión ni nada y debes ir inmediatamente a la capital para ir a tu embajada y conseguir un duplicado o un salvoconducto.

En India hay embajada española y en Nepal un consulado honorario, pero hasta que consigues solucionarlo es una puñeta.

Siempre me envío por correo electrónico copia de mi pasaporte, billetes de avión y seguro médico.

Así, en caso de pérdida, puedes imprimir la copia en cualquier cibercafé para facilitar la tramitación del nuevo documento.

En la imagen, un billete de 500 rupias nepalís.

Esta mañana tenía cita en Sanidad Exterior.

Quería ver si me tenía que vacunar de algo y cuales eran las zonas de riesgo sanitario del viaje.

Me han dicho que lo básico es vacunarte de tétanos y hepatitis A, pero como ya estaba vacunado de viajes anteriores estoy cubierto.

También me dura la vacuna del tifus que tomé el año pasado.

El riesgo de malaria en la zona de India a la que vamos es bajo, es mucho más alto en el centro y en la zona que linda con Bangladesh, y además no vamos en una época del año especialmente húmeda así que si usamos Relec y tenemos cuidado con los mosquitos (usar mosquiteras en sitios de riesgo, …) no merece la pena tomar profilaxis para la malaria.

Y en Nepal solo hay riesgo palúdico en el tercio sur, por que luego la altura hace que no haya malaria.

Me han dicho también que ultimamente hay riesgo medio-alto de dengue, pero que se transmite por mosquitos, así que si tenemos cuidado para la malaria vale lo mismo.

Lo único que el mosquito del dengue pica todo el día (el anopheles pica solo al anochecer y al amanecer). Pero vamos, que no tomemos nada.

Me han recomendado que me vacune del colera (son unos sobres y unos viales), no por el cólera en si, dado que el riesgo es muy bajo, sino por que previene en un 80% la diarrea del viajero.

Seguramente lo haga por que aunque una diarrea, si hidratas bien, no es grave, pero es una puñeta estar dos días incapacitado, sin fuerzas, de baño en baño y si se puede evitar merece la pena.

Y me han comentado también que cuidado con los perros y los monos.

Sobre todo los monos son unos canallas y aunque la probabilidad es baja ha habido varios casos de contagio de rabia a turistas por mordedura.

Hay que evitar que te muerdan y si te muerden limpiarte con agua y jabón e ir al médico lo antes posible para que te vacune. Pero que no merece la pena vacunarte a no ser que seas veterinario (o domador de circo, …, vamos un curro en el que interactues bastante con animales)

Y que hay más cosas (meningitis, polio, …) pero que con higiene y sobre todo durmiendo con sábanas limpias no hay peligro y no merece la pena vacunarse.

Otra cosa es gente que duerme en dormitorios colectivos con otros cuarenta tíos, con sábanas usadas, …, cooperantes que trabajan en hospitales, …, que a esos si recomendaban vacunarles por que hay muchas enfermedades para las que nuestros cuerpos no están preparados.

Pero que para 25 días y en la zona y época en la que vamos, con un poco de cuidado, es peor meterle al cuerpo mucha química que el riesgo real de enfermedad.

Finalmente seremos dos en la aventura.

Javi, colega mío desde hace muchos-muchos años y con el que ya he viajado alguna vez (Costa Azul, norte de Italia, …) me comentó hace unas semanas que si se podía apuntar al viaje.

Dependía de que le cuadraran un par de temas y hoy ya los tiene solucionados y me ha confirmado que se viene.

En este tipo de viajes, a un país en vías de desarrollo donde todo es más difícil, y además yendo por libre, …, hay que saber con quién vas por que cuando llevas ya varios días, hace calor, no has dormido como debías, pierdes un bus, …, el primer y el segundo día no pasa nada, pero cuando los días pesan hay que tener paciencia o acuchillas a alguien.

Pero Javi y yo nos conocemos desde hace mucho, conocemos nuestras virtudes y defectos, no es la primera aventura en la que nos metemos y, como yo, sabe moverse bien entre aguas turbulentas.

Además ha viajado bastante y se sabe mover.

Y tenemos un humor parecido (o complementario, no se) y sabemos sacar punta y buscar el lado divertido a cualquier situación.

Así que ya estamos dos en el barco.

Hemos estado comentando qué nos gustaría ver y coincidimos bastante: Delhi, Agra, Benarés, Rajastán, Katmandú, algún trekking, fotos, …

Va a ser fácil hacer un recorrido que nos cuadre. Los dos somos de fácil conformar y en estos países sobran los destinos atrayentes.

A ver si acabamos de cerrar la ruta, por que en mes y medio aterrizamos en Delhi.

Prácticamente en dos meses aterrizo en Delhi.

Ya tengo lo más importante, el vuelo y el seguro.

En breve debo pasarme por Sanidad Exterior para que me comenten cuestiones médicas, aunque supongo que ya de poco me deberé vacunar por que me valdrán vacunas de viajes anteriores (tétanos, hepatitis A+B, …).

También tengo que mirar lo del visado de entrada en India (el de Nepal lo haré on arrival en el aeropuerto de Kathmandu), por que tardan casi un mes en tramitarlo.

Seguramente lo haga a través de Correos. Creo que es lo más sencillo y me ahorro el paseo a Madrid.

Y tengo que ir cerrando la ruta. Es complicado por que es un país muy grande, tanto que te desborda un poco y voy un tiempo limitado, poco menos de un mes, así que me debo centrar en cinco o seis lugares.

Ahora estoy leyendo cosas sobre el Rajastán, que seguramente con Delhi y Vanarasi completen la parte india del viaje.

Nepal parece más sencillo de meter en la cabeza.

En el video, una cámara de tráfico de Delhi. Impresiona, ¿eh?

(y, …, un año despues, …)

El año pasado tuve que cambiar el destino.

Parecía que en el Tibet podía llegar a haber problemas con el gobierno chino y decidí cambiar el destino, estuve en Laos.

Fue un viaje muy chulo, pero tenía la espina clavada de visitar el subcontinente indio.

Menos mal que fui al sudeste asiático por que, estando en Laos, el Tíbet vivió sus peores protestas contra China en dos décadas, lo que supuso un refuerzo de la represión militar en esta región y de las medidas de seguridad en todo el país para evitar que cualquier acto de disidencia ofusque la cita olímpica.

El gobierno chino que cerró la frontera de la provincia autónoma, echó a los extranjeros para evitar testigos incómodos, metió a los antidisturbios y hubo de todo menos risas.

A día de hoy el gobierno chino ha vuelto a abrir al turismo provisionalmente el Tibet hará unos días, pero la situación no parece muy estable.

Por éso el año que viene estoy pensando ir a la India combinándola con Nepal. Seguramente esté unas dos semanas en diferentes ciudades del norte de la India y una semana en Katmandú y sus alrededores.

Utilizaré este blog, antes del viaje, para anotar datos, enlaces, …, que me puedan ser útiles a la hora de planificar y llevar a cabo el viaje; y, una vez allí, iré haciendo en el blog una crónica de mi ruta.

La noche del 1 de junio de 2001 en el Palacio Real de Narayanhiti cayeron bajo una lluvia de balas (mientras se encontraban en una cena de Estado) 10 miembros de la familia real de Nepal, entre ellos el rey Birendra y la reina Aishwarya.

El asesino fue, según la versión oficial, el príncipe heredero Dipendra quien acabó disparándose. Después del suceso, Dipendra agonizó durante tres días, período en el cual fue proclamado rey en su cama de hospital (éso si que es “ganarse el puesto de trabajo”).

Murió a causas de sus heridas el 4 de junio de 2001, siendo sucedido por su tío, el príncipe Gyanendra.

El regicidio, atribuido a este príncipe loco e infeliz, no contentó a la mayoría. Al trono subió el más odiado miembro de la familia real, el príncipe Gianendra, para muchos el verdadero cerebro del regicidio.

Según la prensa, el motivo de la masacre de la familia real, tuvo su origen en una discusión acerca de su matrimonio. La elegida por Dipendra, Devyani Rana, miembro de la familia Rana con la cual la reina siempre habían tenido animosidad.

Lo que vino a continuación semejaba un verdadero golpe de Estado: el principal instrumento de gobierno del nuevo rey fue el estado de sitio. En mayo de 2002 el entonces primer ministro disolvió el parlamento tendiendo hacia el aislamiento del régimen monárquico absolutista.

En abril de 2006 s los siete partidos parlamentarios (SPA) con el apoyo de los maoístas organizaron un alzamiento masivo del pueblo contra el rey Gyanendra.

La gente se hecho a las calles e inundó de manifestaciones y huelgas el país pidiendo al rey la renuncia. Pero la resistencia de éste se volvió aún más feroz, … Los manifestantes entonces rodearon el palacio real. Murieron 21 y miles fueron heridos con una intervención brutal.

Las protestas y la presión extranjera hizo que Gyanendra dijera el 21 de Abril de 2006 que “devolvería el poder al pueblo”.

Las protestas continuaron en algunos puntos para conseguir una eliminación total de la monarquía pero la violencia fue cesando y el rey congregó a los siete partidos a elegir un nuevo primer ministro y el 24 de Abril el rey ordenó que cuatro días después se reuniera de nuevo el parlamento, en espera de nuevas elecciones.

Por otro lado en mayo del mismo año fueron retiradas los cargos de terrorismo contra los miembros del Partido Comunista de Nepal (Maoísta) y se cursó a la Interpol la petición de anulación de las órdenes de arresto internacional contra los miembros del partido en vistas a la continuación de la paz e incluso alianza entre maoístas y los siete partidos.

Desde entonces el Parlamento y los maoístas firmaron la paz en agosto pidiendo a la ONU ayuda para el desarme.

El Parlamento ha estado trabajando en el futuro de la monarquía y ha cambiado algunas cosas.

El rey ha sido desprovisto de su título de descendiente divino hindú, de su poder sobre el ejército y ha sido obligado a pagar impuestos.

Además el gobierno ya no es conocido como “El Gobierno de su Majestad” sino como “Gobierno de Nepal”.

También se ha declarado unánimemente una nueva constitución por parte del Tribunal Constitucional, con la posible abolición de la monarquía, principal punto de desacuerdo entre Parlamento y maoístas.

En principio la ONU ha fijado el 22 de noviembre de 2007 como fecha para las elecciones a la Asamblea Constituyente en ese país, fecha en la que habrá terminado la temporada del monzón y habrán pasado también las principales fiestas nacionales.

Cuando la India se independizó del Imperio Británico, en 1947, rechazó dividirse en las tres zonas horarias que le correspondería por territorio y estableció una sola.

Además su huso horario es anómalo: no se ajusta al estándar mundial de horas enteras, sino que usa “medias horas”. Es GMT+5.30

La diferencia, por ejemplo, con España no es de 3 horas, sino de 3.30 horas: un horario exclusivamente indio que pretende destacar lo especial que es el país.

A su vez, los nepalíes para subrayar su independencia de India y su particularidad decidieron meterle un ‘cuarto’ de hora más, en Nepal son las 00.45 cuando en India son las 00.30 (GMT+5.45)

Por lo tanto, 3.45 horas más tarde que en España (GMT+1) en horario de verano y 4.45 en horario invernal pues no cambian la hora.

Mientras tanto, al lado, en Tibet tienen 6 horas más que en España, pues utilizan el huso chino (GMT+8).

Existen crónicas que citan la existencia de este templo en el año 400 a.C.

“El lugar más impactante de Katmandú es el templo de Pashupatinath, a orillas del río Bagmati –una arteria del sagrado río Ganges–, que al descender del Himalaya “comunica” a los hombres con los dioses. “

Así lo sentencia el Rig Veda (ऋग्वेद), uno de los libros más antiguos de la humanidad.

Es uno de los más notables templos de Shiva (el creador y el destructor) , en Nepal conocido por sus manifestaciones “terribles” como el cruel y destructivo Bhairab.

Siguiendo con una tradición milenaria, todos los días llegan fieles y saddhus (hombres sagrados) que descienden por las anchas escalinatas de piedra junto al templo hasta las aguas del Bagmati, donde realizan inmersiones en el río totalmente contaminado.

Pero esto les da igual, porque los peregrinos no van a refrescarse sino a purificar las almas. Y ésto es así por que el Bagmati es un río sagrado y Pashupatinath un frecuente lugar de incineraciones, similar a Benarés en el Ganges.

Hay diferentes ghats, escalones de piedra que descienden a las aguas, en los que se erigen cada mañana las piras funerarias donde se incineran a los muertos.

Unos destinados ghats están destinados a la cremación de la realeza (en 2001 se incineraron allí a diez miembros de la familia real tras el regicidio del príncipe Dipendra) y otros muchos destinados para gente corriente, que casi siempre están ocupados con alguna incineración.

La mayoría de los nepaleses van a parar al fuego al término de sus días, pero no los “saddhus”, que al ser hombres sagrados no necesitan purificación: simplemente son depositados en el agua para que se los lleve la corriente directamente al “cielo”.

“Toda la familia rodeaba el cuerpo del anciano muerto, pero nadie parecía triste porque para los hinduistas el fin de la vida no posee a priori un carácter trágico, sino que lo consideran una liberación del sufrimiento de la vida.

El ritual continúa con el integrante más joven de la familia –un niño– dándole de beber al muerto un último sorbo de agua sagrada del río.

Entonces se enciende la pira y en dos horas no quedará nada; las cenizas serán esparcidas en el río donde todos se bañan, y cada cual seguirá con su karma a cuestas.”

Vía Página 12

Sólo los hinduistas pueden penetrar en el interior de Pashupatinath, pero en sus alrededores hay suficiente espectáculo.

Entre el humo de los finados, decenas de santones, yoguis y fakires, muchos falsos, algunos auténticos, posan para las fotografías a cambio de 10 rupias.

Thamel es el barrio de Kathmandu más frecuentado por los mochileros, con guesthouse y hoteles casi en cada puerta. Además hay cientos de cibercafés, restaurantes, lavanderías, agencias de viaje, …

Se encuentra al norte de los atestados barrios pobres del casco viejo. Es una zona con no menos de una docena de calles y cientos de hoteles y restaurantes situada a unos 15 ó 20 minutos andando al norte de la plaza Durbar.

Tiene un aire a Khaosan Road, o el Pham Ngu Lao, pero en nepalí.

En Thamel las imitaciones de prendas de The North Face o Columbia se entremezclan con jerseys de cachemir, marionetas, dagas, bolsos y ropa hippies, agencias de viajes, dvd’s piratas, …

El principal incordio de Thamek son sus alocados motociclistas y los vendedores de hachís, de ‘piedras preciosas’, bálsamo de tigre o juegos de ajedrez, que se pegan a uno como lapas.

Además en Thamel hay varios tablones de anuncios que vale la pena consultar para informarse acerca de pisos, compañeros de viaje y trekking, cursos y eventos culturales.

Muchas lavanderías con máquinas cobran 50NPR (algo menos de medio euro) por cada kilo de ropa. Se puede recoger la ropa el mismo día o pagar el doble por un servicio de tres horas.

Los cibercafés tienen un ancho de banda razonable y precios desde 15NPR por hora en un antro de callejón, hasta 40NPR (menos de medio euro) en los locales más visibles.

La Friendship Highway o Carretera de la Amistad es una carretera sin asfaltar que atraviesa toda la meseta del Tibet para bajar de forma brusca en sus últimos tramos hacia el vecino Nepal.

Es una carretera única en su especie en todo el mundo y toda una experiencia y aventura para un paraje yermo y agreste, alejado de la civilización donde tendremos ocasión de contemplar el Tibet más auténtico en todo su esplendor.

La ruta tiene 1.000 kilómetros y habitualmente se suele recorrer en cinco días.

La primera etapa, una de las más bellas, empieza saliendo de Lhasa hacia Chushul para atravesar el río Brahmaputra y subir el primer collado de nuestro viaje, el Kamba-la de 4.794 m, para bajar después rodeando el lago turquesa de Yamdrok-Tso, situado en plena meseta tibetana.

A continuación, vuelve a subir hacia una nueva maravilla, el paso de Karo-la a 5.045 m, de impresionantes vistas y rodeado de glaciares.

Desde ahí se encamina en dirección de Gyantse y donde se puede visitar el amurallado monasterio de Kumbum, estructurado en seis niveles con innombrables capillas e imágenes policromas del más puro estilo tibetano.

El segundo día se continúa por una carretera mucho más llana que la del día anterior, de Gyantse a Xigatse, donde se puedevisitar el complejo monástico de Tashilunpo, de la orden de Gelugpa como el monasterio de Drepung que hay en Lhasa.

Caminando por sus calles contemplando los principales puntos de interés son: la capilla de Maitreya, la capilla de la victoria, la tumba del décimo Panchen Lama, el palacio de los Panchen Lamas, el Templo Kelsang y muchos otros que nos pueden dar una buena idea de este enorme monasterio aun en actividad.

El tercer día es de plena ruta, continuando por la Friendship Highway y pasando por la collada más alta de todo el recorrido. Se pasa primero por la collada de Yulung-la a 4.950 m y después por la Gyatso-la de 5.220 m desde donde se puede contemplar un paisaje único que nos da la altura impresionante a la que se llega. Despues se llega a Tingri.

La cuarta etapa continúa hacia Zhangmu y antes de pasar por las dos últimas colladas importantes del recorrido, tendremos la oportunidad con un poco de buen tiempo de contemplar dentro de la cordillera del Himalaya que nos escolta a mano izquierda de nuestra carretera, el Qomolangma (el Everest) y el Cho Oyu que majestuosos nos contemplan en nuestro recorrido que va acercándose a su fin.

Se pasan las colladas de La Lung-la 5.124m y Tong-la de 5.120 m antes de empezar la espectacular bajada hacia la ciudad china frontera de Zhangmu.

En estos kilómetros de bajada, se puede contemplar uno de los tramos de carretera sin ninguna duda más espectaculares del mundo donde cambia el paisaje de una manera brusca y de repente debido a la fortísima bajada de los 5.100 m a los 2.300 de Zhangmu.

De un paisaje yermo y marrón se va pasando a un verdor que cada vez es más intenso, todo recorrido por infinidad de riachuelos subsidiarios que confluyen en una vía principal, vértebrador de todo el paisaje que nos rodea.

Se llega a la peculiar ciudad China de Zhangmu, estructurada de arriba a bajo alrededor de una única calle por donde circulan todos los vehículos que entren y salen hacia y desde el Nepal.

En la última etapa se abandonan las tierras de China. Pasados los trámites de frontera, la carretera avanza hacia el puente de la Amistad, frontera física entre la China y el Nepal, donde, una vez atravesado, continúa nuestro descenso hacia la ciudad de Katmandú donde finaliza la ruta.

La cocina tradicional nepalí es una rica mezcla de elementos indios y tibetanos, y en los últimos años los cocineros nepalíes se han convertido en unos expertos en el arte de acercar su cocina a los paladares occidentales.

Así, es frecuente encontrar en lodges de pueblos aislados a 4.000 metros de altura, menús que incluyen pizza, tarta de manzana y porridge. (Por el momento, no hay datos sobre paellas).

El plato tradicional es el dhaal bhaat: arroz hervido acompañado de una salsa de lentejas y vegetales sazonados con curry.

Los nepalíes lo comen con la mano derecha, dos veces al día durante todo el año. El Dudh Chiyaa, té negro con leche y mucho azúcar, es el combustible básico para todo el pueblo nepalí así como para el resto de pueblos del Himalaya.

El Momo tibetano es una especie de gnochi que puede ir relleno de distintos tipos de carne o vegetales. La Thukpa, o noodle soup es una densa sopa de fideos muy habitual en los circuitos de trekking.

En los valles altos fronterizos con Tibet se come tsampa, una especie de papilla de harina, que es el alimento básico de los nómadas tibetanos, y se bebe chang, el licor destilado de arroz de alta graduación que es sin duda, el medio más usado para alcanzar la iluminación.

Vía El País

Todas las mañanas durante la temporada seca (de octubre a abril), las principales líneas aéreas ofrecen vuelos por encima de las montañas al amanecer, con comentarios, con vistas panorámicas del Himalaya al amanecer.

Los pasajeros se acomodan en aviones turbo de 6 a 30 asientos, se les garantiza una butaca junto a la ventanilla y una visita a la cabina del piloto.

El vuelo de una hora desde Katmandú cuesta 124$, cuota de combustible incluida.

Con el tiempo despejado las vistas son maravillosas.

Se recomienda especialmente con Buddha Air, pues sus aviones son más grandes y vuelas más cerca del Everest.

La popular noción de “budismo tibetano” comprende el budismo desarrollado en los Himalayas, incluyendo Tíbet, Nepal, Bhutan y Sikkhim. Asociado a este tipo de budismo aparece el lamaísmo.

En la clásica división del budsimo entre monjes y laicos, los lamas tibetanos suponen una figura con relevancia no solo religiosa sino que fueron centro de la vida social y económica del Tibet.

El budismo mahayana entró en el Tíbet gracias al gurú indio Padma Sambhava en el siglo VIII.

Hasta ese momento, existía en el Tibet una religión de carácter animista y mágico, llamada Bön.

Con el auge del budismo la religión Bön no desaparecerá, pero se iniciará una transformación de la misma. Parte de la creencia Bön influyó también en el budismo tibetano.

La tradición Mahayana o Gran Vehículo no se limita a buscar la liberación personal, sino que tiene como finalidad expandir la sabiduría lograda y enseñar el camino budista de liberación a todos los seres.

En el budismo tibetano surgen diversas escuelas y enfoques doctrinales, pero varias de ellas desaparecerán o se verán asimiladas.

Actualmente hay cuatro escuelas principales, y recientemente, la practica de la religión Bön ha sido integrada por el lamaísmo como parte del legado del budismo del Tibet.

En una geografía difícil en donde los monasterios a veces estaban muy separados y a menudo con escaso contacto frecuente, la escuela Gelup supuso históricamente la centralidad oficial del lamaísmo tibetano y de ella parten los esfuerzos y el carácter reformador, mientras que las otras escuelas se han especializado en retener y administrar su propio legado de enseñanzas.

Las escuelas Gelug y Kagyu son las más extendidas en occidente.

El Dalai Lama, cabeza espiritual de la escuela Gelug (y líder poltítico del Tibet) tuvo que exiliarse en 1959 justo antes de la masacre del 10 de marzo.

Los principales líderes de las diferentes escuelas le siguieron. El Karmapa, jefe espiritual de la tradición Kagyu, se exilió hace no demasiados años. Su Santidad Sakya Trizin también se encuentra en el exilio.

El XIV Dalai Lama Tenzin Gyatso nació en Amdo cerca de China en 1935 y dos años más tarde fue reconocido como la reencarnación del decimotercer (y actual) Dalai Lama del Tíbet.

A causa de la invasión china, tuvo que asumir el poder de su país a los 16 años de edad, el 17 de noviembre de 1950.

La República Popular China (RPC) había anunciado que iría a liberar al Tíbet de los invasores extranjeros y reanexionarla a la Tierra Madre un año antes. No obstante, por aquél entonces solamente había seis extranjeros en tierra tibetana.

Mao Tse Tung envió 80.000 soldados e implantó un programa de mejora de las comunicaciones, también construyó carreteras y aeropuertos con fines militares. La presencia militar y la ocupación era cada vez más represiva.

El 10 de marzo de 1959 surgió una enorme sublevación armada, que fue financiada por CIA.

Los tibetanos, por miedo a que le pasara algo a Su Santidad el Dalai Lama, se sentaron alrededor del Norbulingka, donde éste se encontraba.

El Dalai Lama recibió una invitación a un teatro chino con la condición de que fuera sin escolta; últimamente, todos los dirigentes tibetanos que habían aceptado no habían vuelto.

Tal fue la petición del pueblo para que el Dalai Lama se fuera, que una noche disfrazado de soldado y sin gafas huyó entre la multitud que rodeaba el palacio y caminó por los Himalayas junto a otros dirigentes hasta llegar a India.

Vía Wikipedia

El aeropuerto de Lukla, en Nepal, está situado a 2.800 m. y es considerado como uno de los más peligrosos del mundo por el enclave montañoso en el que se ubica.

La pista empieza en un precipicio y termina en la ladera de una montaña. Además, solía haber animales correteando por ella.

Construido bajo los auspicios de Sir Edmund Hillary, primer hombre en pisar la cumbre más alta del planeta, se encuentra rodeado por montañas y colinas, miles de alpinistas lo frecuentan cada año, ya que es punto de partida para las ascensiones a las montañas más altas del mundo.

Según el Himalaya Center de Kathmandú, durante la temporada alta se pueden registrar en el Nepal más de 30 aviones aterrizando diariamente en Lukla, y al menos seis vuelos diarios durante la época baja.

“Situado en mitad de una interminable pendiente, el aeródromo es una mínima raya ocre rodeada de precipicios.

Aseguran que acaba de ser ampliado, pero a todos nos parece imposible no estrellarse al aterrizar en ese diminuto arañazo abierto en la montaña.

Su desnivel es tal, que el piloto no tiene más remedio que realizar la malabar pirueta de lanzarse hacia el suelo para, en el momento de tomar tierra, pisar con saña el freno.

La maniobra tiene un doble riesgo: o no llegas o te pasas.

• En el fondo del río Dudh Koshi, 800 metros más abajo, se pueden ver los restos del último aparato que no alcanzó la pista.
• Si, por el contrario, la tomas muy adelante, te estrellas contra el talud situado al final.”

Vía http://www.elmundo.es/magazine/m40/textos/everest1.html

Lukla es una ciudad de la región de Khumbu al este de Nepal donde comienzan su viaje la gran mayoría de los visitantes del Himalaya. Lukla, a una altitud de 2.860 metros, cuenta con pequeño aeropuerto.

Aunque Lukla significa lugar con muchas cabras, no es probable ver muchas en la actualidad.

Alrededor del 90-95% de los visitantes extranjeros a la región llegan desde Katmandú, a ½ hora de vuelo. El resto puede llegar caminando desde Jiri, a siete u ocho días de viaje.

Lukla cuenta con variedad de tiendas y albergues donde se puede comer al estilo occidental y comprar lo último necesario para la expedición, aunque también es posible aprovisionarse en Namche Bazaar en el camino hacia el Everest.

Desde Lukla, gran parte de los grupos tardarán dos días hasta llegar a Namche Bazaar, un buen lugar para comenzar la aclimatación a la altitud.

El Yeti o abominable hombre de las nieves es un especimen mitológico de bigfoot, no se le puede catalogar porque nunca se ha encontrado ningún espécimen vivo o muerto que permita saber si es una especie o una clase biológica.

Ante la ausencia total de pruebas, sólo se cuentan con relatos que lo describen como un simio gigante bípedo que se cree está localizado en las zonas boscosas de la cordillera del Himalaya.

Los diferentes testimonios sobre su existencia hablan de un ser huidizo de más de dos metros de altura, completamente cubierto de pelo y que tiene la capacidad de silbar.

Se han publicado noticias de supuestos ataques a tibetanos e incluso existen moldes en escayola de sus enormes pies; así mismo se han encontrado restos de su pelaje que posteriormente han demostrado ser de mamíferos herbívoros.

Quienes avalan su existencia lo consideran un pariente lejano del orangután y descendiente del ramapithecus que habitó en esta cordillera hace millones de años; y que por las características que presentaría el Yeti. Sin embargo, no existen pruebas concluyentes de la existencia de este primate. Incluso otras investigaciones relacionan al Yeti con los osos.

En algunos monasterios de Nepal se conservan restos supuestamente pertenecientes al Yeti, pero que posteriormente se ha demostrado pertenecen a un tipo de cabra local. Por otra parte es muy dudosa la existencia de simios de semejante tamaño.

Según otros autores, como el paleontólogo Juan Luis Arsuaga, los primates en general y los simios en particular sólo viven en lugares donde existen frutas todo el año, es decir, en las zonas tropicales. Además no hay primates en las estepas, ni en los pinares mediterráneos, ni en los bosques de coníferas.

Más info aquí.

Vía Wikipedia

El mal agudo de montaña (MAM), llamado coloquialmente mal de altura, es la falta de adaptación del organismo a la hipoxia de la altitud.

La gravedad del trastorno está en relación directa con la velocidad de ascenso y la altitud alcanzada. De manera inversa estos síntomas normalmente desaparecen al descender a cotas más bajas.

Suele aparecer a partir de las 6 o 10 h de exposición a la hipoxia y es más frecuente en menores de cincuenta años y en sujetos que residen habitualmente a menos de 900 m de altitud.

En cuanto a la hipoxia, un error muy común es pensar que la cantidad o concentración de oxígeno atmosférico disminuye con la altitud.

En realidad la concentración de oxígeno siempre es la misma (21% aprox.) independientemente de la altitud alcanzada, lo que disminuye es la denominada presión parcial de oxígeno y, con ello, la biodisponibilidad del mismo. Aunque se sabe que la hipoxia es la causante del MAM, el mecanismo exacto por el que ésta lo provoca todavía es desconocido.

Síntomas del MAM

• Cefalea (dolor de cabeza).
• Náuseas y vómitos.
• Anorexia (falta de apetito).
• Agotamiento físico.
• Trastornos del sueño. Que pueden ser bien somnolencia o insomnio. También pueden presentarse episodios de disnea súbita nocturna (despertarse bruscamente con sensación de ahogo) debidos a la denominada respiración de Cheyne-Stokes durante el sueño.

Las manifestaciones más graves (y potencialmente letales) del mal agudo de montaña son el Edema Pulmonar de Altitud y el Edema Cerebral de Altitud.

Prevención del MAM. Aclimatación

El estado de forma o la preparación física, por excelentes que éstos sean, no previenen el MAM en absoluto.

Éste puede producirse a cotas de tan solo 2500 m de altitud y se sabe que la susceptibilidad al mismo es inversamente proporcional a la edad del sujeto, probablemente debido a la madurez del sistema nervioso.

Tampoco se recomienda el empleo de fármacos para prevenir el MAM, sino adaptarse progresivamente a la hipoxia de altitud mediante un proceso denominado aclimatación.

Un esquema típico de aclimatación puede ser el siguiente:

• Pasar al menos dos noches entre los 2.500 y los 3.000 m.
• Por encima de 2.500 msnm no sobrepasar 600 m de desnivel diarios a la hora de acostarse, aunque durante el día se hayan alcanzado altitudes superiores.
• Cada 1 km de desnivel se debería pasar una segunda noche a la misma altitud que la noche anterior.
• Por encima de 3.500 m se debe subir calmadamente, sin realizar esfuerzos intensos, sin sobrepasar los 300 o 400 m de desnivel diarios y descansando un día por cada dos de subida.
• Por encima de 5 km de altitud no hay garantía de que una adecuada aclimatación impida la aparición del MAM e incluso edema pulmonar o cerebral, embolias etc. Para ascensiones a gran altitud la aclimatación debe ser prácticamente “personalizada” y depende en gran medida de la predisposición del sujeto al MAM.

Es muy importante tener en cuenta que, a pesar de seguir escrupulosamente un calendario de aclimatación, el MAM puede presentarse en cualquier momento.

Ante cualquiera de sus síntomas es necesario dejar de ascender inmediatamente y, si los síntomas no mejoran, perder altitud lo antes posible, al menos hasta la cota donde no se presentaban síntomas.

También es muy importante mantenerse perfectamente hidratado (beber al menos 4 o 5 L de líquido diarios) y una dieta variada rica en hidratos de carbono.

Nepal, ocupando sólo el 0,1% de la Tierra, es el hogar de:

• el 2% de todas las plantas con flores del mundo.
• el 10% de la población mundial de pájaros, más de 850 especies, entre ellas 72 en grave peligro de extinción.
• el 4% de los mamíferos de la Tierra.
• 11 de las 15 familias de mariposas del mundo.
• 600 familias de plantas autóctonas.
• 319 especies de orquídeas exóticas.

Nombre oficial: Reino de Nepal
Superficie: 140.800 km²
Población: 26.460.000 hab.
Capital: Katmandú (535.000 hab.)
Nacionalidades y etnias: tribus mongoloides (rai, limbu, newar, gurung, tamang), indonepaleses, tibetanos (bhotia), magares, sherpas
Idioma: nepalés (también conocido como gurkhali)
Religión: 90% hindúes, 5% budistas, 3% musulmanes, 2,1% otras religiones
Régimen político: democracia parlamentaria
Jefe de Estado: rey Gyanendra Bir Bikram Shah Dev
Primer ministro: Girija Prasad Koirala
Bandera:
La bandera nacional de Nepal es la única, junto a la de Suiza y la de Vaticano, que no consiste en un rectángulo dispuesto horizontalmente.

La bandera fue adoptada el 16 de diciembre de 1962, aunque ha sido utilizada de forma no oficial durante los últimos dos siglos. El borde azul simboliza la paz, y el color escarlata es el color nacional de Nepal.
PIB: 27.400 millones de dólares
PIB per cápita: 1.100 dólares
Crecimiento anual: 6%
Inflación: 2,1%
Principales recursos económicos: turismo, alfombras, productos textiles, cigarrillos, cemento y ladrillos, arroz, arroz enano, yute, azúcar, aceite de semillas, , maíz, trigo, caña de azúcar, tubérculos, leche, carne de búfalo de agua
Principales socios comerciales: India, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Singapur, Japón
Visados:
Todos los extranjeros, a excepción de los procedentes de India, requieren un visado.

Los visados turísticos de entrada se expiden con una validez máxima de 30 días y pueden ampliarse hasta un máximo de tres meses.

Con ellos, es posible viajar por el valle de Katmandú, Pokhara y el Parque Nacional de Chitwan, en Terai. Para hacer montañismo, es necesario solicitar un permiso si se tiene la intención de desviarse de las carreteras principales.

Puede obtenerse en las oficinas de inmigración de Katmandú y Pokhara. Los precios de entrada en los parques nacionales y en las reservas naturales han aumentado considerablemente.
Condiciones sanitarias:
Mal de altura, hepatitis A, malaria (únicamente en las zonas de menor altitud), meningitis meningococal (en la región del valle de Katmandú), fiebre tifoidea.
Hora local: GMT+5.45
Electricidad: 220 V, 50 Hz (no siempre disponible)
Pesos y medidas: sistema métrico
Turismo: 255.000 visitantes

Vía Lonely Planet

Durante el mes de marzo (¿o abril?) de 2008 estoy pensando irme (no se si solo o, si le cuadra de fechas, con un amigo) unos días para atravesar la cordillera del Himalaya si es posible y sino para recorrer Nepal.

En concreto (todo ésto está pendiente de mogollón de cosas) atravesar desde el Tibet hasta Nepal por la famosa Autopista de la Amistad desde Lhasa a Katmandú.

Como lo quiero hacer medio por libre (como siempre) necesito documentarme.

Y más en esa zona del mundo que siempre está medio convulsa.

En teoría, a día de hoy el visado de turismo de entrada en China no permite acceso a la Región Autónoma del Tíbet.

Es necesario solicitar un permiso especial para viajar a dicha región. Los viajeros que accedan sin permiso, es decir, de forma ilegal, podrían ser fuertemente sancionados con penas incluso de prisión.

Confio en que, con las Olimpiadas de Pekín de 2008, China está intentando dar una imagen de apertura y relaje la tensión en el Tibet.

En caso de que haya problemas con los permisos en China, el viaje será por los diferentes valles nepalíes (que tampoco es mal viaje).