Muchas cosas que contar y poco tiempo, a ver si resumo.

El lunes por la noche, tras haber negociado el coche, nos fuimos a dar una vuelta por el fuerte y cenamos, dentro de la ciudada amurallada, en un restaurante tibetano con unas vistas alucinantes sobre la ciudad de Jaisalmer.

Volvíamos hacia el hotel y nos apetecía tomar una cerveza.

Para el alcohol India es un país muy raro, parece que es un tema que no les gusta pero se vende de tapadillo en mucho sitios y a ellos les encanta.

Los pocos sitios autorizados deben pagar muchos impuestos, pero si quieres encontrarla no tienes problema, basta con preguntar a la persona adecuada.

Debajo del hotel teníamos una licorería, pero estaba cerrada.

Así que nos fuimos a un restaurante cercano,a probar suerte, pero nos dijeron, con mala cara, que alli no vendían alcohol.

En el siguiente lo mismo, e íbamos a ir a un tercer local cuando por detrás se nos acercó un hombre que nos susurro en voz baja que si andábamos buscando cerveza.

Le dijimos que si y nos indicó que le siguiéramos.

Nos tomó la delantera para que no pareciera que íbamos juntos y comenzamos a recorrer los callejones sombríos de la noche de Jaisalmer. La luna estaba casi nueva y no habia farolas.

A los cinco minutos llegamos a una casa y el comisionista nos dijo que esperásemos fuera.

Al cabo de un par de minutos nos invitó a subir al primer piso donde nos tenían preparado un botellín (o botellón, por que aquí son de 650 mililitros), bien frío, que nos envolvieron en papel de periódico ‘para disimular’.

Pagamos y salimos a la calle con un botellín envuelto en papel de periódico que cantaba más que si lo lleváramos a la vista.

En fin, cosas que ocurren en India.

Fuimos a la terraza de la azotea de nuestro hotel a tomar la cerveza y nos encontramos a más viajeros, cada uno con su cerveza ‘ilegal’ conseguida de extrangis.

Entre ellos había un canadiense, con más de una cerveza encima que, mientras nos gorroneaba el tabaco, nos empezó a hablar en perfecto inglés sobre Borges, Cortazar y Saramago y lo que le maravillaba la literatura en español (tuvimos que explicarle que Saramago es portugués, pero para él era todo fantástico).

En medio de la conversación se calentó en una cuchara un no-se-qué de opio que se comió.

Nos explicó que el opio en esta zona era muy bueno y barato por que venía directamente desde Afganistán vía Pakistán (la frontera está a un paso) y nos invitaba a ir con él a tomar un batido de marihuana con frutas no-se-donde que debía ser la bomba.

Ya le explicamos que la bomba era levantarse a las cinco y media de la mañana como teníamos que hacer nosotros al día siguiente para meterte cinco horas de coche y que nos íbamos a dormir.

Al día siguiente nos levantamos a las cinco y media de la mañana. A esa hora oíamos al muecín rezar a través de los altavoces de la mezquita y los perros aullando al amanecer.

Recogimos la mochila y a las seis menos cinco estábamos a la puerta del hotel esperando al coche que nos habían prometido.

A las seis y cinco apareció el dueño del hotel y a las seis y diez el chofer. El coche no aparecía por ninguna parte.

El chofer tendría trentaitantos, aires de ser el más chulo de esta parte del Ganges, vaqueros ajustados, camisa entallada, botas de montaña, flequillito y la melodía de su móvil era Paul Anka cantando el ‘Oh Carol’.

Pero parecía majete.

Cinco minutos después nos dijo que su coche estaba tres manzanas más abajo y nos invito a seguirle.

Tenía el coche aparcado al lado de un restaurante que estaba abriendo la persiana.

Aparecieron dos amíguetes más y entre el dueño del hotel, dos empleados, dos tíos que se pegaron, Javi, el chofer y yo nos juntamos siete personas a tomar un chai.

Un chai es un te con leche, superazucarado y ardiendo que se toma en India antes, después y durante cualquier actividad.

Desayunamos, guardamos las mochilas en el maletero y nos dimos cuenta de que en vez de Javi y yo solos, en el coche (un Tata Indica, un coche muy similar a un Corsa) íbamos a viajar cinco: nosotros dos, el chofer y los dos amiguetes.

Nos acomodamos como buenamente pudimos y a las siete menos veinte (nos lo podía haber advertido y madrugábamos menos) salíamos en dirección Jodphur. Teníamos cinco horas por delante.

Y comenzamos una aventura alucinante, conducir en India. En cada país hay unas reglas de conducción y aquí no podía ser menos.

Para conducir en India debes tener en cuenta primero quién tiene preferencia, aquí el tamaño si importa, el vehículo más grande siempre tiene preferencia.

Si tu eres un bici o una moto y en un cruce llega un camión, date por jodido, siempre tiene preferencia el camión, o te lleva por delante.

¿Dónde puedes adelantar o girar? En cualquier sitio. En India todas las líneas son discontínuas y siempre puedes girar, teniendo en cuenta la regla anterior no sea que te lleve por delante un camión.

De hecho es obligatorio ir siempre adelantando. Da igual que la carretera sea estrecha y de dos carriles, que con los arcenes siempre se sacan cuatro o cinco carriles si hacen falta.

No se te considerará un piloto suicida por que vayas conduciendo en sentido contrario por un carril que no es el tuyo. Eso si, si viene de frente un camión o un autobús, échate al cerco por que es mayor que tu.

Lo que si es importante es señalizar bien. ¿Con los intermitentes? No, con el claxon. El claxon es el elemento mecánico más importante de un coche.

Debes utilizarlo para indicar a un coche que le quieres adelantar, para adelantarle, para decirle que ya le has adelantado, para intentar apartar a un rebaño de vacas que te impide continuar tu camino, para saludar a un amigo o simplemente por que te apetece.

Eso si, debes tener en cuenta que las vacas y los búfalos de agua son sordos y se la trae al pairo que les pites. Se apartarán cuando lo crean oportuno. Pero debes seguir intentándolo por si Shiva les devuelve el oído.

Que nos conste a nosotros el claxon realmente solo funciona para apartar perros, camellos y monos.

Sobre los límites de velocidad, ochenta kilómetros por hora. Para qué más.

Como veis es muy sencillo conducir en India si tienes cuatro cositas claras.

Pues eso, así pasamos cuatro horas de na. En un momento me estaba quedando dormido, noté un frenazo que clavó el coche en la carretera y al abrir los ojos veo que por poco atropellamos a un dromedario joven que se había cruzado al galope por delante del coche.

El paisaje desértico era alucinante. Kilómetros de desierto a cada lado, los dromedarios ramoneando en las acacias, pequeñas aldeas multicolores con gente de lo más variopinta, un par de paradas para tomar un chai y a eso de las once llegábamos a Jodphur.

La ciudad tenía un aire sucio y sin alma. Las calles eran agobiantes y sin aire y caía un sol de justicia. Nos dio mal rollo.

Al final llegamos a Jaisalmer sobre las 13.30 del mediodia de ayer domingo.

En total fueron dieciocho horas de tren, pero no fueron malas.

En el tren coincidimos con dos chavales, uno frances y otro italiano, que viven en Paris.

El italiano habia estado de Erasmus en Madrid y controlaba castellano y el frances lo medio entendia, asi que estuvimos un rato de chachara.

Ademas Javi se hizo amigo de un chavalin indio de unos diez anos, listo como un conejo, que hablaba ingles mejor que Javi y yo juntos y con el que estuvo charlando de mil cosas.

Resulta que la familia del chaval tenia un hotel en Jaisalmer que estaba bien y si queriamos echarle un vistazo nos llevaban gratis en su coche (el de la familia, no el del chaval) desde la estacion y si nos gustaba, guay, y sino sin compromiso.

A la salida de la estacion habia decenas de comerciales de hoteles con carteles en la mano, voceando las maravillas de su establecimiento e intentando convencerte para que te alojaras alli.

Nosotros saliamos escoltados por la familia del chavalin, asi que nos dejaron tranquilos.

La habitacion estaba bien, pegada a la muralla del fuerte de la ciudad y a un precio imbatible, cuatro euros. Es temporada baja y encima veniamos recomendados por el hijo de la familia.

Ya habiamos leido en la guia que muchos hoteles sacan su beneficio intentando colocarte tours en camello por el desierto.

A nosotros no nos apetecia un carajo, asi que cuando nos lo ofrecio le explicamos que en Espana tenemos desierto, miles de camellos, que tenemos amigos camelleros y que logicamente no veniamos buscando eso.

Se puso en nuestro lugar y nos entendio perfectamente.

Tras la pertinente ducha decidimos asaltar el fuerte.

Jaisalmer tiene una muralla alucinante (como Avila, pero mas grande y de arenisca roja) y dentro esta llena de palacios (havelis), templos jainistas, …

La verdad es es majestuosa y muy elegante. Es la Florencia de India, parece que has retrocedido un monton de siglos mientras recorres sus callejones o te cruzas con sus gentes.

Ademas en esta epoca hay muy pocos viajeros, por lo que se pasea con mucha tranquilidad y si alguien se te cuela en las fotos, es indio.

Tiene un problema, las vacas.

Vale que son sagradas, vale que le dan mucho rollo a las fotos, vale que nosotros no entendamos que haya tanto restaurante vegetariano teniendo tanto vacuno pastando en la puerta, pero son un conazo.

Son vacas grandes, de diferentes razas (desde frisonas suizas que parecen arrancadas del anuncio de Milka, hasta mas locales, vacas jorobadas), pero ellas y nosotros no cabemos por las calles.

Y no las digas nada, que estan tan consentidas que si las intentas apartar con la mano tratan de mocharte.

Menos mal que son lentas de reflejos que sino esto pareceria San Fermin.

Anoche ibamos andando por un callejon y nos encontramos con que al lado de una casa habia una cabrilla atada con un cuenco de comida.

Lo habia descubierto una vaca y habia acudido a robarle la comida. Y mientras se la comia, la cabrilla deseperada la embestia con sus cuernos, con pocos resultados.

Podeis ver el momento en esta foto.

Ademas la ciudad es muy fotogenica y los rajputas (que asi se llaman, mal que les pese, los habitantes de Rajastan) son tranquilillos, muy agradables, …, lo que viniendo de Delhi se agradece.

Hay jetillas, pero mucho mas amateurs y el resto de los comerciantes son supereducados, algunos intentan decir palabras (e incluso refranes) en castellano, la mayoria tiene un hermano en Barcelona, …

Y al no se una ciudad tan grande ya est manana muchos nos reconocian del dia anterior y nos saludaban afectuosamente ya sin intentar vendernos nada.

Parece que estamos de vacaciones en el pueblo.

Anoche estuvimos cenando en un tibetano y al cabo de un rato aparecieron nuestros amigos frances e italiano y les invitamos a sentarse en nuestra mesa.

Un rato despues los de la mesa de al lado nos preguntaron si Javi y yo eramos italianos o espanoles. Resulta que ellos eran de Bolonia y curraban en Formentera.

Asi que en un momento en la mesa se cruzaban frases en castellano, frances, italiano e ingles. Misterios de la globalizacion.

Anoche estaba con un ojo un poco irritado y esta manana ha ido a mas. Creo que tengo conjuntivitis.

Hemos ido a una farmacia, hemos pedido por gestos y nos han dado un colirio. Las instrucciones estaban en ingles, asi que a ver si lo curo.

Mientras tanto ando con gafas de sol por que los reflejos aqui son canallas. Es lo que tiene el desierto.

Esta manana teniamos un problema.

Tenemos que salir de Jaisalmer para continuar nuestra ruta y por eso, tras un opiparo desayuno, hemos intentado pillar el billete de tren por internet, hasta que nos hemos dado cuenta de que no se pueden comprar con menos de tres dias de antelacion.

Hemos estado viendo algunos palacios y templos y hemos vuelto al hotel, para ver si ellos nos podian ayudar (en India todo es posible).

Hemos llegado a recepcion y no habia nadie, asi que ibamos al restaurante que hay en la azotea (el hotel tiene tres plantas) cuando en la segunda planta nos hemos encontrado con un empleado del hotel y le hemos preguntado por el dueno.

Nos ha dicho que no estaba, pero que si nos podia ayudar en algo. Le hemos comentado nuestro problema y nos ha dicho que nos lo podia gestionar el.

Hemos negociado y nos ha dicho que nos costaba 400 rupias mas 50 de comision por cada billete. Le hemos dicho que ok y le hemos adelantado las 500 rupias.

Hemos subido a la azotea y hemos pedido un zumo (la fruta aqui es muy buena) y al rato ha aparecido otro fulano del hotel pasandome su movil.

Nos llamaba el empleado del hotel, desde la estacion, para comentarnos que en primera, en segunda y en tercera estaba todo completo y que nos ofrecia en la clase mas popular.

Ya la habiamos visto en nuestro viaje anterior y aquello era la guerra, le hemos dicho que no nos comprara nada. Teniamos un problema.

Lo hemos comentado con el otro empleado y nos ofrecia viajar en bus, pero los buses indios son la peor forma de viajar y le hemos planteado alquilar un coche con conductor.

Nos ha dicho que si, pero nos daba un precio desmesurado (de donde sacaria una jugosa comision). Nos razonaba que teniamos que pagar al conductor el viaje de ida y el de vuelta de vacio.

Le hemos dicho que nos parecia desmesurado y que ibamos a comparar precios en otros lados (a ver si asi nos bajaba el precio).

Al ver que igual cerrabamos el negocio con otro nos ha hecho otra oferta.

Si no teniamos problema en salir manana a primera hora de la manana, hay un coche que hace hoy la ruta inversa y manana volvia de vacio a Jodphur, asi que si nos interesaba nos salia por 30 euros.

Son cuatro horas de coche, en un coche privado con conductor, asi que pagar 15 euros cada uno nos ha parecido un precio razonable.

Seguro que peleando en la calle puedes conseguir alguna rebaja, pero para ahorrate un par de euros no merece la pena dedicarle el dia y manana por la manana, a las seis de la manana nos recoge el coche en la puerta del hotel para dejarnos en Jodphur, la ciudad azul.

Vamos a rodar por una carretera del desierto, asi que seguro que agradecemos el madrugon por que chupamos menos calor.

Y al ser un coche con chofer, si hay alguna zona chula podemos parar para sacar una foto, echar un cigarro, …

No tiene mala pinta.

Ah, he subido mas fotos de Delhi y algunas de Jaisalmer.

Ya estamos en el tren que nos va a llevar a Jaisalmer, aunque casi lo perdemos. Pero vamos a comenzar por el principio.

El jueves por la tarde estuvimos recorriendo la zona de Main Bazar, un inmenso zoco en el viejo Delhi.

Es una zona muy curiosa de callejuelas embarradas, puestecillos con las más variadas mercancías, un incesante tráfico de carros tirados por personas, ciclo rickshaws (rickshaws tirados por una bicicleta) repletos de cajas y comisionistas a la caza de extranjeros.

Delhi es una gigantesca urbe a donde acude mucha gente ’de provincias’ a hacer fortuna unos de una manera más legal y otro como buenamente pueden.

Si eres un buscavidas que no tienes ni oficio ni beneficio, hablas un aceptable inglés y eres hábil hay una manera de conseguir dinero para ir malviviendo, ser comisionista.

Muchos restaurantes, hoteles, tiendas, rickshaws y sobre todo agencias de viaje te pagarán un porcentaje si les llevas clientes (que verán como su facture se infla proporcionalmente a la comisión que recibe el comisionista).

Pero además los garitos que suelen tener comisionistas suelen ser los que ofrecen peor calidad o peor relación calidad precio y dado que los clientes no acuden motu propio han de recurrir a estas discutibles ‘prácticas comerciales’, por lo que lo más inteligente como viajero es esquivar a estos comisionistas.

Y parece fácil, pero hay muchos y están por todos lados.

Son muy fáciles de detectar. Hablan un inglés decente, generalmente son hombres, simpáticos y siempre te entran con cualquier excusa para ver de donde eres, cuanto tiempo llevas en India, qué tiempo vas a estar, hacia donde vas y qué andas buscando.

Para caerte bien casualmente tienen un hermano en Barcelona o Valencia, son del Real Madrid y te hacen la ‘gracia’ de “hola, hola, coca-cola” o “mira, mira, Cachemira”, lo que sólo es gracioso las cincuenta primeras veces.

Van midiéndote a través de tus respuestas y deciden qué te ofrecen.

Normalmente te cuentan que su hermano tiene una agencia de viajes y te va a conseguir los billetes a mejor precio, que te organiza un tour fantástico por Cachemira, que te lleva a un hotel más barato que el tuyo o que justo a cinco minutos hay un centro comercial y que hoy está de ofertón.

No son peligrosos, pero te pueden hacer dar vueltas a lo tonto y perder el día, así que conviene ser un poco hábiles también.

Nosotros hemos decidido decir que somos de Sildavia (cuando nos preguntan les decimos que es un pequeño país centroeuropeo) y asi les descolocamos por que no saben ni cual es su capital ni ningun chiste facil, que nos volvemos mañana a España (así no nos encajan ningún tour) y que ya hemos hecho todas las compras por lo que no tenemos dinero.

Les hacemos la gracia de ‘no money, no honey’ y desaparecen mágicamente.

Anteanoche viernes fuimos a cenar a la azotea del hotel Metropolis, en Main Bazar.

La cena no estaba mal, tenían cerveza (en muchos lugares no venden alcohol) y al ser un espacio abierto podías fumar (lo que está estrictamente prohibido en espacios cerrados públicos desde el pasado mes de octubre).

Al rato de sentarnos, se sentaron en la mesa de al lado dos chicas occidentales, más cerca de los cincuenta que de los cuarenta, una de ellas haciéndose arrumacos con su novio indio.

Hablaban en inglés, pero al hacerlo entre ellas lo hicieron en un perfecto castellano.

Una era leonesa y la otra una argentina que tuvo que salir por patas de su país en la época de la dictadura militar y las dos llevaban tiempo viviendo entre Ibiza, Bruselas e India.

Se dedicaban a importar tejidos para venderlos en sus tiendas ibicencas.

Estuvimos charlando toda la cena, nos dieron diferentes pistas sobre el país, nos resolvieron dudas y además nos reímos bastante.

La mañana del sábado yo seguía sin mochila. Me habían dicho en el aeropuerto que si les llegaba la mochila, me la mandarían el sábado por la mañana al hotel. Más nos valía por que sino perdíamos el tren de Jaisalmer.

Nada más levantarme bajé a recepción y pregunté a ver si sabían algo de mi mochila y na de na, no sabían nada.

Les dije que llamaran al teléfono que me habían dado en el aeropuerto para preguntar por ella. Llamaron y no les cogieron. No olía bien.

Nos fuimos a desayunar y a la vuelta tampoco había novedades.

Eran las once, teníamos que hacer el check out del hotel a las doce y todo apuntaba a que no tendríamos que quedar un día más en Delhi, íbamos a perder nuestro tren y como aquí es muy difícil pillar un billete de un día para otro igual teníamos que replantearnos la ruta.

Pero a la media hora vinieron corriendo a buscarme por que había llegado un señor con mi mochila. Hicimos los papeles y la recuperé. Por fin respiré.

Dejamos el equipaje guardado en le hotel, nos fuimos a dar una vuelta y comenzamos a plantearnos el día. Nuestro hotel estaba a diez minutos de la nueva estación de tren de Delhi, así que nos fuimos a comer tranquilos.

Luego compramos agua y algo de fruta para el viaje y volvimos al hotel a por nuestras mochilas.

Pese a que estaba cerca había que cruzar un par de calles con mucho tráfico e íbamos cargados, así que cogimos un rickshaw en la puerta del hotel para que nos acercara a la estación.

Normalmente en las estaciones de tren suele haber mucho jeta así que teníamos que andar con mil ojos.

Nada más llegar se nos acercó un rickshakero que nos preguntó adonde íbamos. Le dijimos que a Jaisalmer, nos indicó la puerta de acceso a los andenes y se fue.

En la entrada de la puerta de acceso a los andenes había un fulano vociferante, que nos preguntó adonde íbamos y nos pidió los billetes.

Se los enseñamos y nos dijo que nos habíamos equivocado, que nuestro tren no salía desde ésa estación sino desde la estación de Old Delhi, que estaba a una hora de allí (faltaban cuarenta minutos para la salida de nuestro tren) y que teníamos que darnos prisa.

No sabíamos si era verdad o si nos la querían liar. En nuestros billetes ponía que salíamos desde DLI, pero no sabíamos si esas siglas eran de la estación de New Delhi o de la de Old Delhi.

Tampoco sabíamos la distancia entre ambas estaciones y es muy difícil pensar con un tío gritándote al oído.

Intentamos mirar los carteles luminosos para ver si era verdad, pero el fulano no paraba de decirnos voz en grito que no, que era en la otra estación, que estábamos locos, que si no le entendíamos, que no nos daba tiempo, …

Nosotros le decíamos que se callara, que si le entendíamos pero que nos dejara pensar y que a gritar se fuera a su casa.

En estas vino el rickshakero de antes y nos dijo que lo que decía el hombrecillo enfadado era verdad, que nuestro tren salía de Old Delhi, que estaba súper lejos y no nos iba a dar tiempo.

No sabíamos si todo era una trola para sacarnos dinero o si estaban en lo cierto, pero no nos olía bien.

Teníamos la duda de si realmente el tren saldría de esta estación, pasaría por la de Old Delhi y lo que querían era sacarse una carrera en rickshaw, pero no nos la podíamos jugar.

Decidimos hacerles caso y coger un rickshaw. Total que en un momento nos habían montado en un rickshaw de un sij que decía que nos llevaba por 200 rupias (unos tres euros).

Sabíamos que era un precio abusivo pero no estábamos sen un posición fuerte para negociar y aceptamos.

El sij nos preguntó nuevamente que a qué hora salía nuestro tren, le dijimos que a las 17.40 (ya eran y cinco) y nos dijo que “no problem”.

Y la verdad es que el tío se puso las pilas y comenzó una carrera vertiginosa entre el tráfico de Delhi, haciendo adelantamientos por la derecha y por la izquierda que daban miedo, cogiendo algún tramo en dirección prohibida, pitando a diestro y siniestro, a toda velocidad y en unos veinticinco minutos nos dejaba en la estación de Old Delhi.

Llegamos con la lengua afuera y con la duda razonable de saber si realmente estaría allí nuestro tren o no.

Nada más llegar lo vimos anunciado y vimos en qué anden estaba.

Acudimos allí y a los cinco minutos apareció nuestro tren, buscamos nuestro coche y nos acomodamos.

Analizando después el tema no tenemos muy claro que pasó en la estación de New Delhi.

No sabemos si nos querían liar esa u otra y al ver que nuestro tren salía realmente desde otra estación vieron que la fácil era timarnos con el rickshaw o si eran unos tíos llenos de buena voluntad y nosotros estábamos prevenidos en exceso.

Yo creo que todos ellos se conocían y que unos nos fueron llevando donde los otros. De hecho no se si la puerta que nos dijeron era la de entrada a los andenes.

Y se lo montaron para que cogiéramos el rickshaw que estaba compinchado con ellos y cobrarnos el doble de la tarifa.

En fin, igual da, el tema es que conseguimos coger nuestro tren y llegamos a tiempo a la estación correcta.

El tren es curioso, está muy sobado, pero en segunda los compartimentos son amplios y no hemos dormido mal.

Llevamos dieciséis horas a bordo y nos quedarán otras dos o tres (aquí los trenes nunca llegan a la hora), pero se ha pasado mejor de lo que esperábamos.

En el tren puedes estirar las piernas, bajar a tierra en las estaciones (paramos en todas), echar un cigarro entre los vagones (no es legal, legal, pero fuman hasta los revisores) y hemos dormido diez horas, así que se pasa bastante bien.

Ahora a hacer tiempo hasta llegar a Jaisalmer, buscar un hotel, pegarnos una duchita, a comer y luego a ver qué nos ofrece esta ciudad cercana a Pakistán, en medio del desierto de Rajastán.

Poco a poco vamos definiendo la ruta de nuestro viaje.

Vamos veintiséis días (Javi parte un día antes que yo, así que él va veintisiete) y queremos estar quince o dieciséis días en India y otros diez u once en Nepal.

Hemos trazado una ruta general, teniendo en cuenta que día a día la iremos corrigiendo y que iremos decidiendo en tiempo real qué tiempo dedicamos a cada zona y qué quitamos por falta de tiempo.

Nuestra idea es llegar a Delhi y tras un par de días coger el tren nocturno a Jaisalmer.

Ese billete en tren y el hotel de Delhi es lo único que llevaremos contratado desde aquí.

Desde Jaisalmer viajaremos a Jodhpur (o en el tren nocturno o alquilando un coche, lo veremos sobre el terreno) y desde ahí a Udaipur.

Luego visitaremos Pushkar para más tarde ir a Ajmer y después a Agra, desde donde seguramente nos acerquemos a Fatehpur Sikri y tras volver a Agra nos encaminaremos a Varanasi.

Tras disfrutar unos días, a la orilla del Ganges, en Varanasi saldremos de India para acercarnos a Kathmandu, ya en Nepal.

Queremos ver la ciudad y sobrevolar la cordillera del Himalaya.

Tras ver la capital y seguramente Patan nos acercaremos a Pokhara (salvo que veamos alguna otra zona chula para hacer un trekking que no no lleve muchos días).

Y después volveremos a Kathmandu para volar a Delhi, aprovechar allí un par de días y volver a España.

En dos semanas arrancamo

Tras nuestra llegada a Delhi, donde estaremos un par de días a la ida (seguramente le dediquemos más tiempo a la vuelta) viajaremos a Jaisalmer, una ciudad a pocos kilómetros de la frontera con Pakistán, en pleno desierto de Rajastán.

Una ciudad dorada y modelada por la misma arena amarillenta que no muy lejos, se extiende en un desierto inhóspito en apariencia, pero que a pesar de su extensión, es uno de los más densamente poblados del mundo.

Esta ciudad dista casi mil kilómetros de Delhi, hacia el oeste, y la mejor forma de acceder es en tren nocturno, pues su aeropuerto está cerrado dada la cercanía de la frontera pakistaní y los conflictos que hay entre ambos países.

Puedes ver el trayecto aquí.

La red ferroviaria de la India es el principal medio de comunicación en un país con más de mil millones de habitantes. La crearon los ingleses para exportar el algodón indio al Reino Unido, en el siglo XIX.

Cada día, un promedio de más de 8.350 trenes de pasajeros recorren 80.000 kilómetros con 12.500.000 usuarios.

Para buscar horarios, precios y disponibilidad de billetes de tren en India una web muy cómoda es www.erail.in.

Una vez en India no está de más comprar la guía actualizada de horarios de trenes ‘Trains at a Glance’ por unas 35 rupias (medio euro) en cualquier librería o estación de tren india.

Y una vez que sepas qué tren quieres coger, lo puedes comprar en www.irctc.co.in.

Como curiosidad, en esta web solo puedes comprar billetes de cinco de la mañana a once y media de la noche, hora india.

Es decir, que cuando se van a dormir apagan el servidor, así que durante la tarde noche española no se pueden comprar billetes.

Tienen mejor convenio laboral los servidores que las personas.

La web es un poco ‘infierno’, se cae cada dos por tres, o no puede acceder a la base de datos, pero insistiendo conseguí comprar los billetes.

Salimos en el ‘Delhi-Jaisalmer Express’,a las 17.40 de la tarde y llegamos (en teoría, por que los retrasos de dos o tres horas son lo habitual) a las once de la mañana. Un poco palicilla de viaje.

En los trenes indios hay ocho categorías (supongo que fruto del sistema de castas del país), aunque no en todos los trenes hay todas.

Nosotros lo haremos en coche cama de segunda con aire acondicionado, la categoría que coge la escasa clase media india (en primera viajan los directores generales, los oficiales del ejército, …) por menos de veinte euros al cambio.

Hemos comprado billete electrónico, con lo cual directamente con la impresión de justificante de la web nos podemos montar en el tren sin pasar por taquilla.

No está de más llevar una cadena y un candado para cerrar y amarrar la mochila mientras duermes, no sea que al despertar te encuentres con que te ha volado, pues el compartimento está separado del pasillo por una simple cortina.

En segunda no es habitual que haya problemas de este tipo. Ocurre más en clase sleeper (una especie de “cuarta” sin aire acondicionado, mucho más ‘popular’) y aun así es raro, pero conviene tenerlo previsto.

Conviene comprar los billetes con cierta anticipación por que al ser el medio de transporte por excelencia los trenes se llenan.

Por ejemplo, hoy he estado haciendo pruebas y de aquí a cuatro días no hay billetes en nuestro tren, hay bastante gente en lista de espera y si éso te pasa en India te puedes pasar un par de días enmedio de ‘ninguna parte’ antes de coger tu tren.

O sino te arriesgas a viajar horas y horas en la última categoría, en asientos de madera, sin asiento numerado (con lo cual lo normal es que tú viajes sentado en el pasillo si encuentras hueco), entre las gallinas y los bultos, con las clases más humildes de un país muy humilde.

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