La noche del 1 de junio de 2001 en el Palacio Real de Narayanhiti cayeron bajo una lluvia de balas (mientras se encontraban en una cena de Estado) 10 miembros de la familia real de Nepal, entre ellos el rey Birendra y la reina Aishwarya.

El asesino fue, según la versión oficial, el príncipe heredero Dipendra quien acabó disparándose. Después del suceso, Dipendra agonizó durante tres días, período en el cual fue proclamado rey en su cama de hospital (éso si que es “ganarse el puesto de trabajo”).

Murió a causas de sus heridas el 4 de junio de 2001, siendo sucedido por su tío, el príncipe Gyanendra.

El regicidio, atribuido a este príncipe loco e infeliz, no contentó a la mayoría. Al trono subió el más odiado miembro de la familia real, el príncipe Gianendra, para muchos el verdadero cerebro del regicidio.

Según la prensa, el motivo de la masacre de la familia real, tuvo su origen en una discusión acerca de su matrimonio. La elegida por Dipendra, Devyani Rana, miembro de la familia Rana con la cual la reina siempre habían tenido animosidad.

Lo que vino a continuación semejaba un verdadero golpe de Estado: el principal instrumento de gobierno del nuevo rey fue el estado de sitio. En mayo de 2002 el entonces primer ministro disolvió el parlamento tendiendo hacia el aislamiento del régimen monárquico absolutista.

En abril de 2006 s los siete partidos parlamentarios (SPA) con el apoyo de los maoístas organizaron un alzamiento masivo del pueblo contra el rey Gyanendra.

La gente se hecho a las calles e inundó de manifestaciones y huelgas el país pidiendo al rey la renuncia. Pero la resistencia de éste se volvió aún más feroz, … Los manifestantes entonces rodearon el palacio real. Murieron 21 y miles fueron heridos con una intervención brutal.

Las protestas y la presión extranjera hizo que Gyanendra dijera el 21 de Abril de 2006 que “devolvería el poder al pueblo”.

Las protestas continuaron en algunos puntos para conseguir una eliminación total de la monarquía pero la violencia fue cesando y el rey congregó a los siete partidos a elegir un nuevo primer ministro y el 24 de Abril el rey ordenó que cuatro días después se reuniera de nuevo el parlamento, en espera de nuevas elecciones.

Por otro lado en mayo del mismo año fueron retiradas los cargos de terrorismo contra los miembros del Partido Comunista de Nepal (Maoísta) y se cursó a la Interpol la petición de anulación de las órdenes de arresto internacional contra los miembros del partido en vistas a la continuación de la paz e incluso alianza entre maoístas y los siete partidos.

Desde entonces el Parlamento y los maoístas firmaron la paz en agosto pidiendo a la ONU ayuda para el desarme.

El Parlamento ha estado trabajando en el futuro de la monarquía y ha cambiado algunas cosas.

El rey ha sido desprovisto de su título de descendiente divino hindú, de su poder sobre el ejército y ha sido obligado a pagar impuestos.

Además el gobierno ya no es conocido como “El Gobierno de su Majestad” sino como “Gobierno de Nepal”.

También se ha declarado unánimemente una nueva constitución por parte del Tribunal Constitucional, con la posible abolición de la monarquía, principal punto de desacuerdo entre Parlamento y maoístas.

En principio la ONU ha fijado el 22 de noviembre de 2007 como fecha para las elecciones a la Asamblea Constituyente en ese país, fecha en la que habrá terminado la temporada del monzón y habrán pasado también las principales fiestas nacionales.

Existen crónicas que citan la existencia de este templo en el año 400 a.C.

“El lugar más impactante de Katmandú es el templo de Pashupatinath, a orillas del río Bagmati –una arteria del sagrado río Ganges–, que al descender del Himalaya “comunica” a los hombres con los dioses. “

Así lo sentencia el Rig Veda (ऋग्वेद), uno de los libros más antiguos de la humanidad.

Es uno de los más notables templos de Shiva (el creador y el destructor) , en Nepal conocido por sus manifestaciones “terribles” como el cruel y destructivo Bhairab.

Siguiendo con una tradición milenaria, todos los días llegan fieles y saddhus (hombres sagrados) que descienden por las anchas escalinatas de piedra junto al templo hasta las aguas del Bagmati, donde realizan inmersiones en el río totalmente contaminado.

Pero esto les da igual, porque los peregrinos no van a refrescarse sino a purificar las almas. Y ésto es así por que el Bagmati es un río sagrado y Pashupatinath un frecuente lugar de incineraciones, similar a Benarés en el Ganges.

Hay diferentes ghats, escalones de piedra que descienden a las aguas, en los que se erigen cada mañana las piras funerarias donde se incineran a los muertos.

Unos destinados ghats están destinados a la cremación de la realeza (en 2001 se incineraron allí a diez miembros de la familia real tras el regicidio del príncipe Dipendra) y otros muchos destinados para gente corriente, que casi siempre están ocupados con alguna incineración.

La mayoría de los nepaleses van a parar al fuego al término de sus días, pero no los “saddhus”, que al ser hombres sagrados no necesitan purificación: simplemente son depositados en el agua para que se los lleve la corriente directamente al “cielo”.

“Toda la familia rodeaba el cuerpo del anciano muerto, pero nadie parecía triste porque para los hinduistas el fin de la vida no posee a priori un carácter trágico, sino que lo consideran una liberación del sufrimiento de la vida.

El ritual continúa con el integrante más joven de la familia –un niño– dándole de beber al muerto un último sorbo de agua sagrada del río.

Entonces se enciende la pira y en dos horas no quedará nada; las cenizas serán esparcidas en el río donde todos se bañan, y cada cual seguirá con su karma a cuestas.”

Vía Página 12

Sólo los hinduistas pueden penetrar en el interior de Pashupatinath, pero en sus alrededores hay suficiente espectáculo.

Entre el humo de los finados, decenas de santones, yoguis y fakires, muchos falsos, algunos auténticos, posan para las fotografías a cambio de 10 rupias.

Thamel es el barrio de Kathmandu más frecuentado por los mochileros, con guesthouse y hoteles casi en cada puerta. Además hay cientos de cibercafés, restaurantes, lavanderías, agencias de viaje, …

Se encuentra al norte de los atestados barrios pobres del casco viejo. Es una zona con no menos de una docena de calles y cientos de hoteles y restaurantes situada a unos 15 ó 20 minutos andando al norte de la plaza Durbar.

Tiene un aire a Khaosan Road, o el Pham Ngu Lao, pero en nepalí.

En Thamel las imitaciones de prendas de The North Face o Columbia se entremezclan con jerseys de cachemir, marionetas, dagas, bolsos y ropa hippies, agencias de viajes, dvd’s piratas, …

El principal incordio de Thamek son sus alocados motociclistas y los vendedores de hachís, de ‘piedras preciosas’, bálsamo de tigre o juegos de ajedrez, que se pegan a uno como lapas.

Además en Thamel hay varios tablones de anuncios que vale la pena consultar para informarse acerca de pisos, compañeros de viaje y trekking, cursos y eventos culturales.

Muchas lavanderías con máquinas cobran 50NPR (algo menos de medio euro) por cada kilo de ropa. Se puede recoger la ropa el mismo día o pagar el doble por un servicio de tres horas.

Los cibercafés tienen un ancho de banda razonable y precios desde 15NPR por hora en un antro de callejón, hasta 40NPR (menos de medio euro) en los locales más visibles.

La Friendship Highway o Carretera de la Amistad es una carretera sin asfaltar que atraviesa toda la meseta del Tibet para bajar de forma brusca en sus últimos tramos hacia el vecino Nepal.

Es una carretera única en su especie en todo el mundo y toda una experiencia y aventura para un paraje yermo y agreste, alejado de la civilización donde tendremos ocasión de contemplar el Tibet más auténtico en todo su esplendor.

La ruta tiene 1.000 kilómetros y habitualmente se suele recorrer en cinco días.

La primera etapa, una de las más bellas, empieza saliendo de Lhasa hacia Chushul para atravesar el río Brahmaputra y subir el primer collado de nuestro viaje, el Kamba-la de 4.794 m, para bajar después rodeando el lago turquesa de Yamdrok-Tso, situado en plena meseta tibetana.

A continuación, vuelve a subir hacia una nueva maravilla, el paso de Karo-la a 5.045 m, de impresionantes vistas y rodeado de glaciares.

Desde ahí se encamina en dirección de Gyantse y donde se puede visitar el amurallado monasterio de Kumbum, estructurado en seis niveles con innombrables capillas e imágenes policromas del más puro estilo tibetano.

El segundo día se continúa por una carretera mucho más llana que la del día anterior, de Gyantse a Xigatse, donde se puedevisitar el complejo monástico de Tashilunpo, de la orden de Gelugpa como el monasterio de Drepung que hay en Lhasa.

Caminando por sus calles contemplando los principales puntos de interés son: la capilla de Maitreya, la capilla de la victoria, la tumba del décimo Panchen Lama, el palacio de los Panchen Lamas, el Templo Kelsang y muchos otros que nos pueden dar una buena idea de este enorme monasterio aun en actividad.

El tercer día es de plena ruta, continuando por la Friendship Highway y pasando por la collada más alta de todo el recorrido. Se pasa primero por la collada de Yulung-la a 4.950 m y después por la Gyatso-la de 5.220 m desde donde se puede contemplar un paisaje único que nos da la altura impresionante a la que se llega. Despues se llega a Tingri.

La cuarta etapa continúa hacia Zhangmu y antes de pasar por las dos últimas colladas importantes del recorrido, tendremos la oportunidad con un poco de buen tiempo de contemplar dentro de la cordillera del Himalaya que nos escolta a mano izquierda de nuestra carretera, el Qomolangma (el Everest) y el Cho Oyu que majestuosos nos contemplan en nuestro recorrido que va acercándose a su fin.

Se pasan las colladas de La Lung-la 5.124m y Tong-la de 5.120 m antes de empezar la espectacular bajada hacia la ciudad china frontera de Zhangmu.

En estos kilómetros de bajada, se puede contemplar uno de los tramos de carretera sin ninguna duda más espectaculares del mundo donde cambia el paisaje de una manera brusca y de repente debido a la fortísima bajada de los 5.100 m a los 2.300 de Zhangmu.

De un paisaje yermo y marrón se va pasando a un verdor que cada vez es más intenso, todo recorrido por infinidad de riachuelos subsidiarios que confluyen en una vía principal, vértebrador de todo el paisaje que nos rodea.

Se llega a la peculiar ciudad China de Zhangmu, estructurada de arriba a bajo alrededor de una única calle por donde circulan todos los vehículos que entren y salen hacia y desde el Nepal.

En la última etapa se abandonan las tierras de China. Pasados los trámites de frontera, la carretera avanza hacia el puente de la Amistad, frontera física entre la China y el Nepal, donde, una vez atravesado, continúa nuestro descenso hacia la ciudad de Katmandú donde finaliza la ruta.

La cocina tradicional nepalí es una rica mezcla de elementos indios y tibetanos, y en los últimos años los cocineros nepalíes se han convertido en unos expertos en el arte de acercar su cocina a los paladares occidentales.

Así, es frecuente encontrar en lodges de pueblos aislados a 4.000 metros de altura, menús que incluyen pizza, tarta de manzana y porridge. (Por el momento, no hay datos sobre paellas).

El plato tradicional es el dhaal bhaat: arroz hervido acompañado de una salsa de lentejas y vegetales sazonados con curry.

Los nepalíes lo comen con la mano derecha, dos veces al día durante todo el año. El Dudh Chiyaa, té negro con leche y mucho azúcar, es el combustible básico para todo el pueblo nepalí así como para el resto de pueblos del Himalaya.

El Momo tibetano es una especie de gnochi que puede ir relleno de distintos tipos de carne o vegetales. La Thukpa, o noodle soup es una densa sopa de fideos muy habitual en los circuitos de trekking.

En los valles altos fronterizos con Tibet se come tsampa, una especie de papilla de harina, que es el alimento básico de los nómadas tibetanos, y se bebe chang, el licor destilado de arroz de alta graduación que es sin duda, el medio más usado para alcanzar la iluminación.

Vía El País

Todas las mañanas durante la temporada seca (de octubre a abril), las principales líneas aéreas ofrecen vuelos por encima de las montañas al amanecer, con comentarios, con vistas panorámicas del Himalaya al amanecer.

Los pasajeros se acomodan en aviones turbo de 6 a 30 asientos, se les garantiza una butaca junto a la ventanilla y una visita a la cabina del piloto.

El vuelo de una hora desde Katmandú cuesta 124$, cuota de combustible incluida.

Con el tiempo despejado las vistas son maravillosas.

Se recomienda especialmente con Buddha Air, pues sus aviones son más grandes y vuelas más cerca del Everest.

La popular noción de “budismo tibetano” comprende el budismo desarrollado en los Himalayas, incluyendo Tíbet, Nepal, Bhutan y Sikkhim. Asociado a este tipo de budismo aparece el lamaísmo.

En la clásica división del budsimo entre monjes y laicos, los lamas tibetanos suponen una figura con relevancia no solo religiosa sino que fueron centro de la vida social y económica del Tibet.

El budismo mahayana entró en el Tíbet gracias al gurú indio Padma Sambhava en el siglo VIII.

Hasta ese momento, existía en el Tibet una religión de carácter animista y mágico, llamada Bön.

Con el auge del budismo la religión Bön no desaparecerá, pero se iniciará una transformación de la misma. Parte de la creencia Bön influyó también en el budismo tibetano.

La tradición Mahayana o Gran Vehículo no se limita a buscar la liberación personal, sino que tiene como finalidad expandir la sabiduría lograda y enseñar el camino budista de liberación a todos los seres.

En el budismo tibetano surgen diversas escuelas y enfoques doctrinales, pero varias de ellas desaparecerán o se verán asimiladas.

Actualmente hay cuatro escuelas principales, y recientemente, la practica de la religión Bön ha sido integrada por el lamaísmo como parte del legado del budismo del Tibet.

En una geografía difícil en donde los monasterios a veces estaban muy separados y a menudo con escaso contacto frecuente, la escuela Gelup supuso históricamente la centralidad oficial del lamaísmo tibetano y de ella parten los esfuerzos y el carácter reformador, mientras que las otras escuelas se han especializado en retener y administrar su propio legado de enseñanzas.

Las escuelas Gelug y Kagyu son las más extendidas en occidente.

El Dalai Lama, cabeza espiritual de la escuela Gelug (y líder poltítico del Tibet) tuvo que exiliarse en 1959 justo antes de la masacre del 10 de marzo.

Los principales líderes de las diferentes escuelas le siguieron. El Karmapa, jefe espiritual de la tradición Kagyu, se exilió hace no demasiados años. Su Santidad Sakya Trizin también se encuentra en el exilio.

El XIV Dalai Lama Tenzin Gyatso nació en Amdo cerca de China en 1935 y dos años más tarde fue reconocido como la reencarnación del decimotercer (y actual) Dalai Lama del Tíbet.

A causa de la invasión china, tuvo que asumir el poder de su país a los 16 años de edad, el 17 de noviembre de 1950.

La República Popular China (RPC) había anunciado que iría a liberar al Tíbet de los invasores extranjeros y reanexionarla a la Tierra Madre un año antes. No obstante, por aquél entonces solamente había seis extranjeros en tierra tibetana.

Mao Tse Tung envió 80.000 soldados e implantó un programa de mejora de las comunicaciones, también construyó carreteras y aeropuertos con fines militares. La presencia militar y la ocupación era cada vez más represiva.

El 10 de marzo de 1959 surgió una enorme sublevación armada, que fue financiada por CIA.

Los tibetanos, por miedo a que le pasara algo a Su Santidad el Dalai Lama, se sentaron alrededor del Norbulingka, donde éste se encontraba.

El Dalai Lama recibió una invitación a un teatro chino con la condición de que fuera sin escolta; últimamente, todos los dirigentes tibetanos que habían aceptado no habían vuelto.

Tal fue la petición del pueblo para que el Dalai Lama se fuera, que una noche disfrazado de soldado y sin gafas huyó entre la multitud que rodeaba el palacio y caminó por los Himalayas junto a otros dirigentes hasta llegar a India.

Vía Wikipedia

El aeropuerto de Lukla, en Nepal, está situado a 2.800 m. y es considerado como uno de los más peligrosos del mundo por el enclave montañoso en el que se ubica.

La pista empieza en un precipicio y termina en la ladera de una montaña. Además, solía haber animales correteando por ella.

Construido bajo los auspicios de Sir Edmund Hillary, primer hombre en pisar la cumbre más alta del planeta, se encuentra rodeado por montañas y colinas, miles de alpinistas lo frecuentan cada año, ya que es punto de partida para las ascensiones a las montañas más altas del mundo.

Según el Himalaya Center de Kathmandú, durante la temporada alta se pueden registrar en el Nepal más de 30 aviones aterrizando diariamente en Lukla, y al menos seis vuelos diarios durante la época baja.

“Situado en mitad de una interminable pendiente, el aeródromo es una mínima raya ocre rodeada de precipicios.

Aseguran que acaba de ser ampliado, pero a todos nos parece imposible no estrellarse al aterrizar en ese diminuto arañazo abierto en la montaña.

Su desnivel es tal, que el piloto no tiene más remedio que realizar la malabar pirueta de lanzarse hacia el suelo para, en el momento de tomar tierra, pisar con saña el freno.

La maniobra tiene un doble riesgo: o no llegas o te pasas.

• En el fondo del río Dudh Koshi, 800 metros más abajo, se pueden ver los restos del último aparato que no alcanzó la pista.
• Si, por el contrario, la tomas muy adelante, te estrellas contra el talud situado al final.”

Vía http://www.elmundo.es/magazine/m40/textos/everest1.html

Lukla es una ciudad de la región de Khumbu al este de Nepal donde comienzan su viaje la gran mayoría de los visitantes del Himalaya. Lukla, a una altitud de 2.860 metros, cuenta con pequeño aeropuerto.

Aunque Lukla significa lugar con muchas cabras, no es probable ver muchas en la actualidad.

Alrededor del 90-95% de los visitantes extranjeros a la región llegan desde Katmandú, a ½ hora de vuelo. El resto puede llegar caminando desde Jiri, a siete u ocho días de viaje.

Lukla cuenta con variedad de tiendas y albergues donde se puede comer al estilo occidental y comprar lo último necesario para la expedición, aunque también es posible aprovisionarse en Namche Bazaar en el camino hacia el Everest.

Desde Lukla, gran parte de los grupos tardarán dos días hasta llegar a Namche Bazaar, un buen lugar para comenzar la aclimatación a la altitud.

El Yeti o abominable hombre de las nieves es un especimen mitológico de bigfoot, no se le puede catalogar porque nunca se ha encontrado ningún espécimen vivo o muerto que permita saber si es una especie o una clase biológica.

Ante la ausencia total de pruebas, sólo se cuentan con relatos que lo describen como un simio gigante bípedo que se cree está localizado en las zonas boscosas de la cordillera del Himalaya.

Los diferentes testimonios sobre su existencia hablan de un ser huidizo de más de dos metros de altura, completamente cubierto de pelo y que tiene la capacidad de silbar.

Se han publicado noticias de supuestos ataques a tibetanos e incluso existen moldes en escayola de sus enormes pies; así mismo se han encontrado restos de su pelaje que posteriormente han demostrado ser de mamíferos herbívoros.

Quienes avalan su existencia lo consideran un pariente lejano del orangután y descendiente del ramapithecus que habitó en esta cordillera hace millones de años; y que por las características que presentaría el Yeti. Sin embargo, no existen pruebas concluyentes de la existencia de este primate. Incluso otras investigaciones relacionan al Yeti con los osos.

En algunos monasterios de Nepal se conservan restos supuestamente pertenecientes al Yeti, pero que posteriormente se ha demostrado pertenecen a un tipo de cabra local. Por otra parte es muy dudosa la existencia de simios de semejante tamaño.

Según otros autores, como el paleontólogo Juan Luis Arsuaga, los primates en general y los simios en particular sólo viven en lugares donde existen frutas todo el año, es decir, en las zonas tropicales. Además no hay primates en las estepas, ni en los pinares mediterráneos, ni en los bosques de coníferas.

Más info aquí.

Vía Wikipedia

El mal agudo de montaña (MAM), llamado coloquialmente mal de altura, es la falta de adaptación del organismo a la hipoxia de la altitud.

La gravedad del trastorno está en relación directa con la velocidad de ascenso y la altitud alcanzada. De manera inversa estos síntomas normalmente desaparecen al descender a cotas más bajas.

Suele aparecer a partir de las 6 o 10 h de exposición a la hipoxia y es más frecuente en menores de cincuenta años y en sujetos que residen habitualmente a menos de 900 m de altitud.

En cuanto a la hipoxia, un error muy común es pensar que la cantidad o concentración de oxígeno atmosférico disminuye con la altitud.

En realidad la concentración de oxígeno siempre es la misma (21% aprox.) independientemente de la altitud alcanzada, lo que disminuye es la denominada presión parcial de oxígeno y, con ello, la biodisponibilidad del mismo. Aunque se sabe que la hipoxia es la causante del MAM, el mecanismo exacto por el que ésta lo provoca todavía es desconocido.

Síntomas del MAM

• Cefalea (dolor de cabeza).
• Náuseas y vómitos.
• Anorexia (falta de apetito).
• Agotamiento físico.
• Trastornos del sueño. Que pueden ser bien somnolencia o insomnio. También pueden presentarse episodios de disnea súbita nocturna (despertarse bruscamente con sensación de ahogo) debidos a la denominada respiración de Cheyne-Stokes durante el sueño.

Las manifestaciones más graves (y potencialmente letales) del mal agudo de montaña son el Edema Pulmonar de Altitud y el Edema Cerebral de Altitud.

Prevención del MAM. Aclimatación

El estado de forma o la preparación física, por excelentes que éstos sean, no previenen el MAM en absoluto.

Éste puede producirse a cotas de tan solo 2500 m de altitud y se sabe que la susceptibilidad al mismo es inversamente proporcional a la edad del sujeto, probablemente debido a la madurez del sistema nervioso.

Tampoco se recomienda el empleo de fármacos para prevenir el MAM, sino adaptarse progresivamente a la hipoxia de altitud mediante un proceso denominado aclimatación.

Un esquema típico de aclimatación puede ser el siguiente:

• Pasar al menos dos noches entre los 2.500 y los 3.000 m.
• Por encima de 2.500 msnm no sobrepasar 600 m de desnivel diarios a la hora de acostarse, aunque durante el día se hayan alcanzado altitudes superiores.
• Cada 1 km de desnivel se debería pasar una segunda noche a la misma altitud que la noche anterior.
• Por encima de 3.500 m se debe subir calmadamente, sin realizar esfuerzos intensos, sin sobrepasar los 300 o 400 m de desnivel diarios y descansando un día por cada dos de subida.
• Por encima de 5 km de altitud no hay garantía de que una adecuada aclimatación impida la aparición del MAM e incluso edema pulmonar o cerebral, embolias etc. Para ascensiones a gran altitud la aclimatación debe ser prácticamente “personalizada” y depende en gran medida de la predisposición del sujeto al MAM.

Es muy importante tener en cuenta que, a pesar de seguir escrupulosamente un calendario de aclimatación, el MAM puede presentarse en cualquier momento.

Ante cualquiera de sus síntomas es necesario dejar de ascender inmediatamente y, si los síntomas no mejoran, perder altitud lo antes posible, al menos hasta la cota donde no se presentaban síntomas.

También es muy importante mantenerse perfectamente hidratado (beber al menos 4 o 5 L de líquido diarios) y una dieta variada rica en hidratos de carbono.

Nepal, ocupando sólo el 0,1% de la Tierra, es el hogar de:

• el 2% de todas las plantas con flores del mundo.
• el 10% de la población mundial de pájaros, más de 850 especies, entre ellas 72 en grave peligro de extinción.
• el 4% de los mamíferos de la Tierra.
• 11 de las 15 familias de mariposas del mundo.
• 600 familias de plantas autóctonas.
• 319 especies de orquídeas exóticas.

Nombre oficial: Reino de Nepal
Superficie: 140.800 km²
Población: 26.460.000 hab.
Capital: Katmandú (535.000 hab.)
Nacionalidades y etnias: tribus mongoloides (rai, limbu, newar, gurung, tamang), indonepaleses, tibetanos (bhotia), magares, sherpas
Idioma: nepalés (también conocido como gurkhali)
Religión: 90% hindúes, 5% budistas, 3% musulmanes, 2,1% otras religiones
Régimen político: democracia parlamentaria
Jefe de Estado: rey Gyanendra Bir Bikram Shah Dev
Primer ministro: Girija Prasad Koirala
Bandera:
La bandera nacional de Nepal es la única, junto a la de Suiza y la de Vaticano, que no consiste en un rectángulo dispuesto horizontalmente.

La bandera fue adoptada el 16 de diciembre de 1962, aunque ha sido utilizada de forma no oficial durante los últimos dos siglos. El borde azul simboliza la paz, y el color escarlata es el color nacional de Nepal.
PIB: 27.400 millones de dólares
PIB per cápita: 1.100 dólares
Crecimiento anual: 6%
Inflación: 2,1%
Principales recursos económicos: turismo, alfombras, productos textiles, cigarrillos, cemento y ladrillos, arroz, arroz enano, yute, azúcar, aceite de semillas, , maíz, trigo, caña de azúcar, tubérculos, leche, carne de búfalo de agua
Principales socios comerciales: India, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Singapur, Japón
Visados:
Todos los extranjeros, a excepción de los procedentes de India, requieren un visado.

Los visados turísticos de entrada se expiden con una validez máxima de 30 días y pueden ampliarse hasta un máximo de tres meses.

Con ellos, es posible viajar por el valle de Katmandú, Pokhara y el Parque Nacional de Chitwan, en Terai. Para hacer montañismo, es necesario solicitar un permiso si se tiene la intención de desviarse de las carreteras principales.

Puede obtenerse en las oficinas de inmigración de Katmandú y Pokhara. Los precios de entrada en los parques nacionales y en las reservas naturales han aumentado considerablemente.
Condiciones sanitarias:
Mal de altura, hepatitis A, malaria (únicamente en las zonas de menor altitud), meningitis meningococal (en la región del valle de Katmandú), fiebre tifoidea.
Hora local: GMT+5.45
Electricidad: 220 V, 50 Hz (no siempre disponible)
Pesos y medidas: sistema métrico
Turismo: 255.000 visitantes

Vía Lonely Planet

Durante el mes de marzo (¿o abril?) de 2008 estoy pensando irme (no se si solo o, si le cuadra de fechas, con un amigo) unos días para atravesar la cordillera del Himalaya si es posible y sino para recorrer Nepal.

En concreto (todo ésto está pendiente de mogollón de cosas) atravesar desde el Tibet hasta Nepal por la famosa Autopista de la Amistad desde Lhasa a Katmandú.

Como lo quiero hacer medio por libre (como siempre) necesito documentarme.

Y más en esa zona del mundo que siempre está medio convulsa.

En teoría, a día de hoy el visado de turismo de entrada en China no permite acceso a la Región Autónoma del Tíbet.

Es necesario solicitar un permiso especial para viajar a dicha región. Los viajeros que accedan sin permiso, es decir, de forma ilegal, podrían ser fuertemente sancionados con penas incluso de prisión.

Confio en que, con las Olimpiadas de Pekín de 2008, China está intentando dar una imagen de apertura y relaje la tensión en el Tibet.

En caso de que haya problemas con los permisos en China, el viaje será por los diferentes valles nepalíes (que tampoco es mal viaje).